Petr.gr

Stačí si nechat přeměřit intenzitu podtlaku a ne hned měnit půlku auta. Když tandemové čerpadlo alias vakuová pumpa saje v normě, pak může být řada netěsností. Mezi brzdovým válcem a posilovačem a jinde.

Obvoďák ti předepíše Sildenafil Mylan 50mg. Stojí asi 150 Kč a stačí jej nebrat celý ale na čtvrtky, nejvíce na půl tabletky...

Možná jsem přišel na přítomnost vody v posilovači. Měnil jsem celý posilovač a po nějaké době se začalo ozývat téměř neslyšitelné pískání z prostoru kolem posilovače brzd. Zkusil jsem slabý proud vody z hadice a při polévání zadní strany posilovače, tam kde se opírá o stěnu motorového prostoru to lehce zabublalo. Osušil jsem tento prostor tlakem vzduchu a postříkal voskem na dutiny ve spreji. Přestalo to. Jak se zdá, vznikne na této straně po čase netěsnost a přes gufero to přisává vzduch. Zřejmě při mytí Wapkou za chodu motoru se tam nasála voda a ta pak nemá kam odejít.

Mě rezonoval střední výfuk při nastartování. Vymontoval jsem ho, na horní straně u sváru s trojúhelníkovou výztuhou k trubce jsem vyřezal okno ze třech stran, plech jsem ohnul směrem nahoru. Jsou tam dvě vrstvy. Vnitřní je nerezová, obal pohliníkovaný plech.Vnitřní část má dvě trubky s malýma otvorama. Pod jednu jsem zatlačil lehce ohnutou 8mm kulatinu tak, aby konec trčel 3mm nad původní obal, kterou jsem CO2 zavařil. Vrátil jsem zpět nejprve nerezovou část, opatrně přivařil přes původní výřez a pak vrátil obalovou část. Zase zavařil, obrousil, stříkl sprejem na výfuky ato stačilo.

Já jsem ten volný nátrubek jednoduše, přímo na autě zaklepl na třech místech malým kladívkem - tenkou stranou napříč. Vznikla rádiusová prohlubeň a drží to přes dva roky. Žádná extra síla, jen lehce tři body a drží to. Dá se udělat přípravek - trubka s vnitřním kuželem. Nasadí se souose s nátrubkem a klepáním spolu s kývavým otáčením se zaklepe celý obvod. Takto pracuje i nýtovačka.

Vymontoval jsem posilovač a byl zalitý vodou. Uvnitř vše zkorodované a to mi způsobovalo, že mi pořád lehce přibržďovaly brzdy. Brzdil už a menším odporem, takže asi někde koroze šla pod membránu a tím to hůř i brzdilo. Musel jsem potáhnout nohou pedál směrem k sobě a uvolnilo se to. Namontoval jsem posilovač z A6, má jen jinou tlačící tyčku do brzdového válce. Naštěstí delší, která má na špičce kuličku. Ta se dá vytáhnou tahem spolu s otočením a ten zbytek tyčky se zkrátí na soustruhu spolu s provrtáním hlubšího otvoru pr. 3mm tak, aby od hrany posilovače po kuličku bylo 60 mm. Vše jsem namontoval odvzdušnil a jel to projet. Po pár km mi najednou předtím normální pedál začal klást odpor a auto začalo brzdit víc a víc. Na ABS jsem povolili matici trubky klíčem 11mm pro zadní okruh a brzdy povolily. Znovu jsem odvzdušňoval PZ kolo a to šlo docela blbě. Pak se vytlačily bubliny. Všechnu třmeny jsou vyčištěné, jdou lehce rukou při montáži ( při otočení těsnící gumičky pístu se jinak píst špatně vrací !! ) Někde se psalo, že se musí ABS odvzdušnit přes VAG. Když bez motoru odvzdušním brzdy, až nejdou bubliny, auto brzdí dobře. Pak se ale zase objeví to tlakování. Závěr: posilovač a A6 má na zadní straně vystupující dva válečky, které zapadají do opěrné desky. Výška těchto válečků se musí odzkoušet zkompletováním celku posilovač+opěrná deska prostřednictvím dluhých imbusů a matek s podložkami. Jakmile se vše stáhne, musí těsnit opěrná deska na posilovači, nesmí být volná a zároveň musí odpovídat hloubka vnitřní tyčky, která tlačí na brzdový válec. Dodatečně jsem toto udělal a ty zadní válečky byly méně vysunuté než na posilovači originál ze Superbu a to asi o 2mm. To stačilo na to, že po stažení byla tyčka 62mm a neustále to brzdilo. Docela prkotina ale v servisu nad tím bádali a už chtěli dát nový posilovač !

Mě auto pořád brzdilo a zjistil jsem, že se mi špatně vrací posilovač. Poznáš to tak, že nohou tlačíš zespodu na pedál. Když se to auto uvolní, je problém tam.

Tak než toto, tak raději nová kola a to levněji. http://pneu.extralevne-pneu.cz/foto_alu_kolo.php?kod_zbozi=EHP8

Při pomalé jízdě do zatáčky se v případě opotřebeného homokinetického kloubu šíří cvakání. Na rovině ne. Platí to vpravo i vlevo. Jednoznačně homokinetický kloub. Měnil jsem minulý týden . http://www.autobyznys.cz/x17693/kloub-poloosy-vnejsi-superb-1.9/2.5/2.8-protechnic/gsp-4d0498099 V pohodě.

A má pokoj od peněz, od problému ne.

Je to jen na podtlakové straně, jinde to být nemůže. Problém bývá v netěsnosti "O" kroužku na brzdovém válci, který je zasunut v posilovači.

Tak to ten origomechanik je asi začátečník. Vůbec to nemá nic společného s brzdovkou. Dělá to posilovač a kondenzát vody na straně od kabiny.

Tak to asi nemohla. Je konstrukčně blbě vyřešeno, že ovládání posilovače pedálem je příliš vsazeno do prostoru řidiče a tak se vtahuje vlhký vzduch do prostoru před membránou. Posilovač v mrazu, teplo zevnitř....

V mrazech je problém. Chce to malinko silnější pružiny, protože se trvalým stlačením lehce snižuje jejich předpětí. Když ale nechám otevřený kufr, pak to šlape.

Dnes jsem s potížemi odpojil přívod podtlaku, pořádně nahřál posilovač a dovnitř posilovače stříkl velkou stříkačku lihu. Nic se nezlepšilo. Na straně pdtlaku to není. Nechal jsem odpojený přívod podtlaku a je po dobu mrazů klid. Sice musím pořádně šlápnout na pedál ale ty nervy se zablokovaným autem to odstraní. Ještě může drhnout pedál.

Tak přesně ten samý problém jsem řešil teď a na vině je mráz. V posilovači u membrány se vyskytla voda a ta zamrzla. membrána se pak nevrací a pedál je tvrdý. Jako bonus je, že se hřejí brzdy, což jsem uvažoval o přidřeném pístku. Prdlajs. Zasraná zima.

V sobotu bylo -13 a nešel mi stlačit brzdový pedál. Pak trošku povolil ale nevracely se brzdy. Rozdělal jsem přední levý třmen, protože se kotouč hrozně hřál. promazal jsem pístek a v pondělí šup do práce. Při zpáteční cestě se problém opakoval a zase jsem rozděla přední třmen. Pak jsem hledal na tomto fóru a našel problém zamrzajícího posilovače. Polil jsem ho vařící vodou a pedál změkl na původní stav. Posraný mráz. jak se ale voda dostala k membráně mi je záhada.

U Superba 1,9 96Kw, kód motoru AWX jsou žhaviče na hlavě vpravo, hned za alternátorem.

Je to staré ale s videem. Pružiny jsou ke koupi na hennlich.cz, sekce tlačné pružiny ( možno i z nerezu). Stačí jen pohledat ! Trubka je metrická. Na obou koncích jsou podložku. Malá a velká.

Tady je jiný způsob: kufr_xvid_mpeg2video.mpg

Jednoznačně jsou odpálené žhavící svíčky. Vloni jsem měnil dvě a dnes při -7 st. jsem zjistil opět spálené. Do 0 stupňů motor chytá hned, pak ale přece jen potřebuje trochu tepla. U motoru AWX jsou žhaviče na hlavě vpravo, hned za alternátorem. První tři jdou docela dobře vytáhnout prodlouženým nástavcem, čtrvrtá je vedle filtru paliva a přístup je otřesný. http://www.autobyznys.cz/x33543/svicka-zhavici-octavia/fabia/superb-1.9tdi-meyle-n10579202 http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/superb/motor-prevodovka/zapal-zhav/6289-zhavici-svicka-superb-od-r-02-08-1-9-tdi-pd.html

Vzduch nedělá výkon od určitého objemu. Jak známo. Neměl by co okysličit, protože to původní je už tak akorát v optimálním poměru. Jedině čistý kyslík. To jo ! Navíc jsou automobilky amatéři a čekají, až přijde nějaký Jarda, a všem ukáže, jak se to má dělat..... Do určitého roku turbo nemělo možnost přidat softwarově vzduch ( pevné lopatky a obtokový ventil). Turbo muselo ven a nářadím pozměnit nastavení..... To už ale není až tak tuning. Jen útok na ojnice. K tomu není co dodat.......

V chipnuté Octavii RS originál ze Škoda auto jsem jel. Jelo to dobře ale zároveň jsem toto a mraky jiných aut myl ve své automyčce. Osobně jsem aut umyl řádově desítky tisíc za několik let a vždy jsem podle zadní části auta poznal, které bylo chipované. Měl jsem možnost projet řadu špičkových nových aut zákazníků od Porsche, Lamborghini, BMW 7, X5 a tak nevím, co to tady píšete o jízdě v dobře chipnutém Superbu .... K smíchu. No nic. Superba mám a nevím, k čemu je zvyšování výkonu při 96 kW dobré. Dlouhodobou městskou spotřebu mám 5,6 l / 100 km. Sumasumárum je chip hovadina ale prosím. Každého věc. Jen že zázraky se dějí jen v pohádkách......

Ve 100% případů chipovaného motoru je kouřivost o hodně vyšší. Zadní nárazník vypadá, jako by to jezdilo na uhlí. Nemůže být tedy pravda, že je spotřeba nižžší. Prodlužuje se doba vstřiku a tím je to dáno. Nemůže být nižší spotřeba a zároveň vyšší výkon. To popírá logiku. Měnit charakteristiku lze ale výkon nelze uplácat z ničeho. Zázraky se nedějí.

Ahoj, já jsem řešil otevírání kufru novými vzpěrami zde: http://alfa.skodasho...fru-822200.html Další viz foto. Pružiny jsou z drátu 4,5mm. Vnitřní pružiny menšího průměru slouží pro překonání dráhy pro pootevření. Není tam moc místa a tak po stlačení zbývá pouze 20mm ! Nejde mi vložit video tak ho můžu poslat SZ. Všechny pružiny jsou běžné. Nátrubek na těle plynového tlumiče je z metrické trubky s otvorem 19 mm. Vpředu je upravená a navařená velkoplošná podložka 8mm přímo na čele trubky a je zvětšen otvor, aby píst náhodou nedřel. Opěrná část pro pružinu je opět podložka, nasunutá na okraj trubky a přivařená z vnějšku. Výroba trvala cca 30 min a materiál co dům dal. Žádné stovky Kč na tažné pružiny a už vůbec žádné vrtání.