Petr.gr

Šuldo, já nemám unavený startér. Když mi ukazuje měřák otáčky kolem 270, tak asi nebude špatný ! Nakonec to dělalo čidlo teploty motoru. Pokud bych dal na radu servisu Škoda, měl bych nový startém se stejným výsledkem. Ale já nemám nízké otáčky startéru, v tom je ta sranda. To tady píšete jen vy. Příčina špatného startu tedy může být i vadné čidlo teploty chladící kapaliny ! Jak kdy, jak v čem.

Má někdo pro Vag Com 304 podrobný návod k vypnutí signalizace opotřebení brzdových destiček ? 17 - přístrojová deska, jaký login, kanál 5 místná hodnota zapnutí a vypnutí atd? Děkuji předem.

No a za dva roky se může koupit nový startér. To je dobrá blbost. Omezení na otáčky ja záměrná sabotáž Škody, protože auta s automatickou převodovkou mají otáčky podstatně v mapách snížené a to u stejného motoru.

U studených startů mi mechanik potvrdil možnost netěsnění těsních kroužků u vstřikovačů. Pokud ale studený motor chytne bez problémů a blbne jen při ohřátí, podávací elektrické čerpadlo dává těch 0,5 Bar, pak je možnost vadného čidla teploty motoru vzadu u tandemového čerpadla. Už mi v servisu chtěli dávat startér ( sice točí jak pila ) ale nechtěl jsem to. Odpojil jsem konektor teplotního čidla a nadrb. Tyto pitomé pasti na majitele aut mi už přijdou jako záměrné.

Podávací čerpadlo v nádrži byl jen částečný problém. Jak jsem přijel z práce, po vypnutí motoru asi za 15 min zase motor nechtěl nstartovat ale protože to točí skvěle, nakonec nastartoval. Jak se různě na internetu píše, vesměs se doporučuje repase startéru, přetěsnění vstřikovačů ale skoro nikdo neupozornil na čidlo teploty motoru vzadu na hlavě. Odpojil jsem konektor a nadrb. Sice kontrolka žhavení svítí více jak 5 sec. ale horký nebo studený motor chytá okamžitě. Je pravda, že teploměr ukazuje od počátků problémů se studenými starty nějak divně, což mě nijak netrklo. Dlouho nic neukazuje, pak malinko vystoupá a hned zase spadne, aby najednou vyskočil na 70°C a až do 90°C. Zatím tedy nechám odpojeno do výměny čidla ( 059919501A ) .

Poslední týden jsem u Superbu 1,9 AWX , najeto 230000 km, zápasil s teplými starty. Studený motor naskočil naprosto v pohodě, dojel jsem na místo a za 15 minut jsem jen točil a nenastartoval. Ve značkovém servisu řekli - startér. Jenže bezkontaktním otáčkoměrem to točilo jak zběsilé přes 270 ot. Akumulátor mám Vartu Silver Dynamic 77 A s proudem 750 A Padání nafty se nakonec ukázalo jako špatné elektrické podávací čerpadlo v nádrži. Foukal jsem do výstupu z něj a uzavřené. Fouknul jsem do starého a bylo průchozí. Padání nafty se tedy děje díky opotřebovanému čerpadlu. Motor ohřátý na 90 °C chytá nadrb.

Jako výměna startéru ? Tak to už není co dodat. Když toto řeknu v autorizovaném servisu s tím, že chci vidět parametry pro takové tvrzení, tak nic takového neexistuje. Stejně jako že servis Škoda není schopen sdělit, jaká hodnota podtlaku má být na vstupu tandemového čerpadla. Ale tvrdit že je nutná výměna startéru, protože má možná o jednu otáčku míň ?? Už stačí. Jsem strojař a ne pako. Každé zařízení má toleranci pro funkci. Ani 50 otáček nikdo nepozná.Jedna otáčka.... Tak jo, ty jsi marný. Jako servisáka bych tě k autu ani nepustil. Hádání z křišťálové koule je tvá rada. Předpokládám, že tento server přináší nějaké podložené zkušenosti a ne plácání nahodilých řešení s finančím nákladem dalšího ojetého auta. Dolož počet otáček pro studený motor a nejmenší počet otáček pro horký motor a pak je to jiná káva. Audi A6 2,5 TDi jsem natočil na akumulátor ze čtyřkolky i teplý a naskočil. Vycházím z toho, co je na mém autě skutečnost. Palivo nepadá, nové podávací čerpadlo nepustí naftu zpět- ověřeno. Tandemové čerpadlo dává při asi 1500 ot. něco kolem 3bar - ověřeno. Studený start nadrb - ověřeno. Teplý start po výměně podávacího čerpadla dobrý, pak zase ne. Řemenice na klikovce má při teplém motoru otáčky kolem 270. Točí jak divý. Tak nemůže být závada ve startétu. To píšu od počátku a to bylo jako první, jestli točí rychle- točí. Pokud tedy v autorizovaném servisu mění díly jak na běžící pásu a nakonec je vše jinak, asi bude něco špatně.

Když myslíte, vaše věc. Nebudu nikomu vnucovat svůj názor. U mého Superbu 96 kW PD startuje studený motor normálně, horký jen vrknu a jede. Vůbec žádné teplo nemá na nic vliv a otáčky statéru také ne. Po selsku je právě počet otáček u studeného motoru nižší a v mrazech by byly vhodnější ty větší. Normálně fungující motor nepotřebuje nic zvláštního, opotřebený potřebuje ty vyšší otáčky nebo odrbat elektroniku. A "byť o jednu otáčku" je naprostá hovadino, předsedo. A to ale vážně. Není motor na světě, který by točil -+ 1 otáčku přesně. To už mi připomíná tvrzení autorizovaných servisů, že je potřeba vyměnit startér, když nechytá teplý motor. Což jsem už slyšel. Sice to točí jako blázen ale prý ano. Tak jo. Každý si zůstane u svého a bude klid. P.S. Ještě že jsem si stál za svým a nenechal zbytečně generálkovat něco, co to nepotřebovalo. Ten zkušený mechanik tvrdil opravu nebo výměnu startéru ! Otáčky změřeny !!!!!! Platí tedy pravidlo, že pokud není vše ověřeno, nemá se dát na radu "zkušeného mechanika", pokud si chcete chránit stav peněženky. A jestli mě máte za magora, je to jen váš problém. Můj ne.

Jenže teplý motor má díky roztažnosti materiálu pístu menší vůli, než píst v mrazu. Motor TDi chytá na půlotočku horký i studený a špatné starty jsou něčím jiným. Rozhodně ne otáčkami při startování. Jak napsal josse1, problém bude nejspíše v dodávce paliva. Díky vyšší rychlosti otáčení je start motoru snažší než při mrazu -15, kdy také nastaruje, i to se nijak ochotně netočí. V článku je popis, jak léčit nestartující Octavii TDi. Já popisuji funci svého startéru, který točí jak o život. Viz příspěvek vespod. http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-teple-a-studene-starty-uprava-550.html

To právě vůbec není možné. Jsou roční období, mráz, horko a startér pokaždé točí jinak. Na světě není motor, který by měl při startu přesně dané otáčky. To je naprostý nesmysl.

Našel jsem knihu o Škodě Superb, kde se píše toto: čerpadlo běží po zapnutí klíčku asi 2 sec., pak se vypne. Při nastartování pak opět běží. Našel jsem si zapojení pinů na nádrži. U obloučku je mínus, protilehlý krajní je plus, menší středové je plovák. Natvrdo jsem napájení připojil k akumulátoru a po několika sekundách jsem nastartoval. Od tohoto pokusu to běží normálně. Pro jistotu jsem si objednal balonek na naftu se zpětným ventilem. http://www.naraditechnik.cz/auto-moto/rucni-pumpicka-mackaci-16.html

Na Superbu 1,9 TDi, 96 kW, motor AWX se mi stalo, že jsem přijel na parkoviště, vypnu motor a za pár minut přijdu a motor nešlo nastartovat. Startér točil a ani ťuk. Odtáhli jsem auto domů, a začalo hledání nějakých vychytávek. Odpojil jsem výstupní hadičku z polváku a zkusil. Palivo šlo jen chvilku a pak se čerpadlo vypnulo. Po opakovaném zapnutí klíčko pořád stejně. Nakonec jsem si natáhnul extra vodiče z akumulátoru, odpojil jsem konektor plováku, natvrdo připojil napájení palivového čerpadla a motor naskočil. Za chodu jsem připojil zpět konektor plováku a motor jede. Nemá někdo nějaké objasnění tohoto problému?

To by mě zajímalo, proč se tady někdo distancuje od stáčení brzdových kotoučů. Pokud není prasknutý, stočí se tak, aby byl jeho rozměr do poloviny tolerance, neexistuje žádný důvod to nedělat. Tyto teorie razí vyměňovatelé ze značkových servisů, kteří takto vzbuzují strach a vnitřní potřebu nákupu nového dílu. Stojařsky je to kravina. Stočím povrch v drsnosti 1,6, házivost 0,01.

Měnil jsem břední brzdové kotouče. Koupil jsem Meyle 115 521 1040 a brzdové destičky VIKA. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/superb/brzdovy-system/desticky-celisti/2482-brzdove-desky-predni-superb-od-r-02.html Brzdí to naprosto spolehlivě. Největší problém brzd byl posilovač. Vždy po zimě byla uvnitř voda. Kde se v podtlaku vzala voda netuší ani značková opravna Škoda. Vzduch to nenasávalo jinde, celý obvod byl přetěsněný silikonem. V mrazech zamrzl a při šlápnutí na pedál se mi povedlo membránu natrhnout. Prozatím nikdo nepřišel s kloudným objasněním vody na podtlakové straně.

Na Superbu mi vrzala přední ramena. Nakonec to byli silentbloky v předních ramenech, které drží tlumiče. Pryžová lůžka byla utržená od vnější trubky a při propérování se to točilo.

Na Superbu na zadních kotoučových brzdách samosta v. Je to šroubovice v pístku, kdy se při opotřebovávání destiček píst posunuje víc a víc ven. Zvětšení kroku brzdového pedálu dělají také hrany brzdových předních kotoučů, které vznikají při opotřebovávání brzdového kotouče. Když dáte nové brzdové kotouče a destičky, krok je minimální.

V servisním manuálu Superb 96 kW se píše: 47-4 Odvzdušnění brzdové soustavy Všeobecná upozornění k odvzdušnění brzdové soustavy ♦ Odvzdušnění brzdové soustavy je popsáno pro přístroj pro plnění a odvzdušňování brzd -ROMESS S15-. ♦ Odvzdušňování brzdové soustavy u vozidel s ABS se provádí stejně jako u vozidel bez ABS. ♦ Používat jen novou brzdovou kapalinu ⇒ Kap. 00-3. Žádný jiný způsob se v servisním manuálu nepopisuje.

Problém čipování se vlastně vyřešil sám. Známý pracuje na STK a už od ledna tohoto roku vyhodil 5 aut s přečipovaným motorem. Zjistili zásah do ŘJ bez osvědčení autorizovaného servisu a STK se nekonala. Teď už jen autorizované servisy.

Před rokem jsem zaslepil EGR ventil a dnes jsem to oddělal. Při zaslepení šel z výfuku na křižovatce smrad a po otevření trubky zmizel. Je tedy jisté, že na volnoběh ventil opravdu čistí spaliny.

Přečipovat na cca 400 Nm je pro spojku trest smrti. Na to není stavěná a nějakých 13000 Kč + práce třeba na 50000 km se mi nezdá jako dobrý nápad. Viděl jsem u přečipovaného auta úplně modrou spojku a vytečené mazivo z pružiny dvouhmoty. Jednohmota se nedoporučuje pro zvýšené vibrace a po zkušenostech s prasklou klikou. Jestli to někomu za to stojí, tak to tedy nevím.

Jak vypadá trvanlivost gumy ve spreji? http://www.plastidip-shop.cz/cs/standardni-barvy/163-tekuta-guma-ve-spreji-plasti-dip-400ml-cerna-4260178230036.html

Ano. Asi je to bezpředmětné ale i tak: nejdříve těmi dlouhými imbusy se sešroubuje posilovač a utáhne tak, jak bude utažený na karoserii. Pak se hloubkoměrem změří od vnější strany posilovače hloubka k tyčce uvnitř posilovače. To je rozměr pro ovládání brzdového válce. Když se porovnají rozměry na posilovači a brzdovém válci, posilovač by měl mít tyčku kratší o 1mm. Tím je daná vůle a posilovač nebude pak tlačit na brzdový válec. U Pasata je tyčka tuším o něco delší, musí se tedy zkrátit. Tyčku z posilovače vyloupneme uvnitř vyklopením do strany. Drží to takový plech jako aretace. Zpět se to jen nasune a ten přídržný plech se po celém obvodu jen přitlačí v ose, aby byla tyčka přidržovaná v tom náboji uvnitř. Tento týden ( 25.9.2016) jsem musel opět řešit následky vody v posilovači v zimě. Při zamrznutí jsem zřejmě při stlačení brzdového pedálu poškodil membránu a brzdilo to hůř a hůř, až by pedál stejně tvrdý jak bez posilovače. Na A4 je průměrově menší. Už jsem si myslel, jak jsem odstranil vodu z posilovače a prd. Škoda Auto netuší, kde se tam voda bere.

Záleží jak vysoký tón to je. Jestliže to je na hranici slyšitelnosti a přestane při sešlápnutí brzdového pedálu, tak je provlém v těsnosti kolem brzdového válce zasunutého do posilovače. Je na něm "O" kroužek a jestliže se časem omačká, podtlak vytváří vysoký tón.

Olej vždy podle doporučení výrobce. 505.01 OMV dělá olej pro Pumpe Duse a není žádný problém.

Absolutně všechna čipovaná auta, která v sérii nekouřila po načipování přímo hulí. Je to dáno tím, že výkon není ze vzduchu ale z nafty. Není tedy možné spotřebovat míň nafty a víc tahat. Prostě se zázraky nedějí. A dát 10 tisíc za to, že motor zákonitě odejde dříve pro subjektivní pocit výkonu je uhozená zábava....