McMatej

Nechci malovat na zeď, ale mohli to udělat velké proudy, větší zatížení. A protože ze startovacíma proudama nic neuděláme, tak jestli chceme být k baterii milosrdnější, tak zbývá jen omezit nabíjecí proudy....

Dobrý výběr zvedáků je na každém autovrakovišti.

Nechci vám do toho kecat, hádáte se tady o desetinách baru a kdo z vás má kalibrovaný nebo alespoň zkontrolovaný tlakoměr? 😉

Já odtrh kontroluji. I na nové svíčce může být z továrny odtrh různý, viz značení svíčky. https://www.brisk.cz/technicke-informace/zapalovaci-svicky/informace/system-znaceni/1-elektrodova-vzdalenost

Já s nabíjením nabíječkou a "inteligentním dobíjením" osobní zkušenost nemám (mám odpojeno), ale jak tady uvádějí jiní, když dobiješ nabíječkou, tak o to méně pak dobíjí auto a to znamená, že nechá baterku vybít a za pár jízd je baterka ve stejném stavu jako před nabíjením. Tím ale nezpochybňuji, že občasné nabití baterie na "100 %" baterii prospěje.

Mně tady to "vysvětlení" nějak nesedí. Aby byla svíčka správně chlazena, tak natočíme přivařenou stranu vnějšího jiskřiště směrem k výfukovým ventilům, to jes tam, kde je v hlavě válců největší teplo??? Ani ty termovizní barvy nesedí. Nejteplejší bude volný konec můstku, na horním obrázku je celý žlutý, červená schází, na dolním, správně natočeném, je konec červený, tj teplejší.

Ahoj, taky bych poprosil o radu. Mám repasovaný kabel HEX-CAN, legálně aktivovaný, funkční. Chtěl jsem aktivovat ukazatel teploty oleje a napsalo mně to: ŘJ odmítá vaši hodnotu NEBO ID dílny, importéra, zařízení. ID přiděluje výrobce vozu. Nevíte co s tím?

Bylo by to takové ..... dost odvážné. Jeden drát jde do centrální řídicí jednostky, druhý do řídicí jednotky Simos. vstřikování.pdf

Nevím jak moc je to podobné, ale něco "podobného" jsem zažil s Favoritem. Najednou začalo auto jezdit jen na LPG, na benzín to nastartovalo a po pár vteřinách chcíplo. Bylo to tím, že jsem vyměnil klíč, který měl prasklý kryt, ale nový neměl čip. A klíč bez čipu vypínal vstřikování. A na palubce nic nesvítilo.

Děkuji za informace a nápady. Adaptér jsem ztratil já, ale s autem jezdí dcera a zařizovala (zařizuje) si to ona. A už někde, asi v autorizáku, uspěla. Je to holka šikovná, když chce. 🙂 Jen jsem si myslel, že to bude snažší, adaptér (šroub) se mi nezdál nějak neobvyklý a že v prvním pneuservisu sáhne mechanik do kapsy a budu vystaráno. Asi jsem byl přehnaně optimistický.

Taky se vám někomu povedlo ztratit adaptér na bezpečnostní šroub? Mně jo. 🙂 Myslel jsem, že ho budou mít v každém pneuservisu, ale (zatím) docela problém. Jak jsem nakonec dopadli?

Ano, moc jsem nehledal, tak "někde dole, malým písmem" nějaká chybičky být může. Ale kdyby to byla závažná CHYBA jak uvádí ŠA, tak by někde měla svítit červená kontrolka s velkým vykřičníkem. Nesvítí - nevěřím.

Mně to vyjádření nedávo moc smysl. Při zapojené ŘJ J367 se baterie dobíjí "normálně" 13,8 V, při brždění motorem 15,3 V. Osobně jsem to měřil. Auto při tom často upozorňuje na nízké procento nabití baterie, viz zkušenosti uživatelů výše. Jak může být tento stav bezpečnější, když samo auto upozorňuje na nízký stav nabití, než když se baterie dobíjí trvale 14,3 V (osobně jsem měřil) a baterie je tím pádem trvale udržovaná nabitá, jako v dobách, kdy nebyly s nabíjením problémy?? Nehledě k tomu, že za jízdy dodává energii do auta alternátor, který umí dát 110 - 140 A. A žádné permanentní chyby v diagnostice jsem si taky nevšiml.

V první řadě, při odpojeném kablíku dobíjení NEPERE do baterky stále max! Dobíjí to trvale klasickými 14,3 V jako v dobách, kdy nebyly s dobíjením problémy.

Bude se to chovat jako s "hloupým" dobíjením, takže lépe. 🙂 Zkoušel jsem za jízdy měřit napětí a bylo (asi) 14,7 V pořád, bez závislosti na brždění motorem.