McMatej

Podle mého názoru, pokud chceš vybírat lepší olej, nevybírej podle viskozity, ale podle výkonostní třídy. A pokud nechceš LL olej, tak bych vybral nějaký, který splňuje současně i normu VW 505.01, tyto oleje mají lepší protiotěrové přísady. Další užitečné informace v mazivářské poradně např. tady.

Když selže vše, použijte návod. :-) V návodu tady se na straně 38 píše: Pokud bliká kontrolní světlo i v případě, kdy je množství oleje v pořádku,  nepokračujte v jízdě! Neponechávejte motor vozidla v chodu ani ve volnoběž- ných otáčkách. Vyhledejte pomoc odborného servisu. Kontrolní světlo  svítí žlutě (nedostatečné množství oleje) Na displeji MAXI DOT se zobrazí následující hlášení. Zkontrolujte hladinu oleje! Zastavte vozidlo, vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje » strana 143 . Jako varovný signál zazní také zvuková signalizace. Pokud otevřete víko motorového prostoru na déle než 30 s, kontrolní světlo zhasne. Pokud nebyl motorový olej doplněn, kontrolní světlo se asi po 100 km opět rozsvítí. Kontrolní světlo  bliká žlutě (vadný snímač hladiny motorového oleje) Na displeji MAXI DOT se zobrazí následující hlášení. Snímač oleje Do servisu! Pokud je vadný snímač hladiny motorového oleje, kontrolní světlo  několi- krát zabliká po zapnutí zapalování a zazní zvuková signalizace. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Já bych z toho nedělal takovou tragédii. Je to na obou stranách stejně, ostatní hodnoty jsou luxusní, tak houby zle. Pokud to funguje dobře, tj. jede to tak jak má, tak bych v duchu hesla "neopraovat to co funguje" do toho moc nešťoural. Aby to neudělali horší než to je, jako ve smyslu, že hodnoty budou v tolerancích, ale bude se např. třepat volant a nikdo nebude vědět proč.

Měřící hroty připojit do spodní (COM) a nejhořejší zdířky (10 A=). Přepínač nastavit na 10 A= (přibližně na 4. hodině), když bude rozsah moc velký (displej bude ukazovat 0,00 až 0,01), tak ubírat na 200 mA, 20 mA, 2000 uA. (proti směru hodinových ručiček). Nechceš si to nechat změřit od někoho, kdo o tom alespoň něco ví?

Stačí něco obyčejného za pár stovek. Např. http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-dt-830d-GES07313040.html

Potřebuješ měřit stejnosměrný proud (DC current, DCA). Podle fotky to vypadá, že to ten měřák neumí.

Jo jo, hluboko zastrčit. Já jsem hadičku vyztužil drátem, aby s ní šlo lépe manipulovat. Filtr vyndat můžeš, do filtru bych nestříkal, je tam na prd přístup a stříkat to tam na slepo je na houby.

Já bych ještě doporučil před tmelením zaklepat okraj díry dovnitř, aby vrstva tmelu měla za co držet. K sehnání jsou tmely na tmelení děravých míst, mají sobě skelná vlákna, takže nepraskají.

Do samotných výdechů se nic stříkat nemusí. Plíseň atd je na výparníku, kde na jeho chladných stěnách kondenzuje voda a ve vzniklé vlhkosti si plísním daří. Do výdechů už přichází vzduch 1) vysušený a za 2) stěny výdechů jsou teplejší než procházející, výparníkem vychlazený vzduch, tak na nich nemůže vlhkost kondenzovat. Když otevřeš výdechy uprostřed palubky, tak hluboko uvnitř uvidíš žebrování výparníku. Tam bych směroval pěnu.

Synchronizované jsou všechny rychlostní stupně mimo zpátečky. Nepřešouvají se ozubená kola, ale zubové spojky. Napřed se z boku přesune přes synchonizační kroužek, pak už přes kolo rychlostního stupně. Když auto stojí, synchonizace nemůže dost dobře fungovat, takže když se kola zastaví zubem proti zubu, tak nejde zařadit nebo jde řadit špatně. To není kiks řidiče, to se občas stane. Popis je tady dolní třetina stránky.

Já bych použil těsnící tmel na motory např. REINZOSIL - T. Uvádí se na něm že je i na těsnění bez demontáže. Stejně ho budeš potřebovat při výměně vany. Před tím poctivě odmastit a tenkou vrstvou přetěsnit. Když to přestane téct, tak ještě jednou odmastit a silnější vrstvou pojistit.

Měl jsem stejný problém s "podlézáním koroze" pod destičky a jsem přesvědčený, že za to můžou měkké destičky, které koroze vydírá. Teď mám destičky Roadhouse a spokojenost.

Podpálené ventily vypadají takto.

Já bych to hádal na "sytič". Bimetalový ovladač po 10 mintách odstavení vychladne a přívěra se přivře a zbytečně obohacuje směs.

Já dolévám přes léto čistou vodu, přes zimu neředěnou nemrznoucí směs, takže během celého roku se koncentrace vyrovnává. Ale pokud si nic nedoléval, tak bych jí trochu naředil. Když je moc koncentrovaná, tak to taky není dobře.

To chce zahejbat kolem. Asi nejjednodušší by bylo zajet na STK a poprosit, jestli by tě s tím "nezahejbali".

Zpětný ventil je součástí olejového filtru, takže asi nejjednodušší by bylo vyměnit olejový filtr. Tady nebo tady je "rozebraný" filtr.

Prověřil bych funkci zpětného ventilu, jestli při vypnutém motoru nevytéká olej z filtru a mazacích kanálů.

Vracení kol do přímého směru je jen o záklonu. Kola se vrací i na jednostopých vozidlech. Odklon kol v tom může dělat paseku, sbíhavost kol ale opravdu ne. Ale to je mimo téma. ;-)

Výkon alternátoru by mohl být na kodovém stítku auta (na první straně servisní knížky) Do baterie se dobíjí to co se z ní spotřebuje. Z malé baterie startováním spotřebuješ stejně jako z velké, takže vzhledem k dobíjení je to jedno.

Šroubovat se může. U nové RZ jsou i pokyny pro montáž http://www.bxclub.com/obrazky/656.gif

Pokud by byla správně nastavená délka brzdových lan a špatné samostavy, tak by se vůle vymezila brzovými lany. A protože to tak nebylo, znamená to, že samostavy jsou OK. Ověříš to jednoduše - šlápneš na brzdový pedál a pak zatáhneš ručku a ta zabrzdí např. na 4 zubu. Když je to bez sešlápnutí pedálu stejné, je problém v bzdových lanech. A naopak Zatáhneš ruční brzdu a pak šlápneš na brzdový pedál. Když bude krok brzdového pedálu výrazně kratší než při sešlápnutí pedálu bez ruční brzdy, jsou špatné samostavy.

Tak to jsem odhadoval, že je ta vzduchovací tenčí. Pak jsou ještě hadičky infuzní a transfuzní..... Ale za tu dobu, co tady mudrujeme nad hadička, už bys to měl odpuštěné spodem dávno. :-)

Hadička na vzduchování - akvaristické potřeby.

Možná už je pozdě, ale ještě mě napadnul regulátor tlaku paliva.