McMatej

Jak tak na to koukám, tak geometrie není OK. Odklon má být 0°28´ + - 0°30´. A tobě na levém kole naměřili 1°07´, což je mimo toleranci. Proto je hodnota 1°07´ uvedena na výpisu červeně. Osobně bych ale čekal, že auto s větším odklonem na levém kole potáhne doleva, ale možná si to myslím špatně.

Ještě jeden (zoufalý) nápad - souosost náprav? Ale je fakt, že na dnešních autech toho nejde na geometrii moc seřídit, bez problémů jedině sbíhavost. Podle dílenské příručky má být největší rozdíl v odklonech 30´. Když je větší má se rovnoměrně rozdělit posunem nápravnice viz přložené pdf. Podvozok.pdf

Pokud by to bylo geometrií, tak tahání do strany může dělat "špatný" odklon kol. Ani nemusí být tak špatný, ale hlavně musí být na obou stranách stejný. Odměříš to snadno olovnicí a metrem, jen je potřeba mít rovnou podlahu. http://www.autoznalosti.cz/index.php/podvozek-a-kola/40-geometriezavesenikol.html

Mně to dělalo špatný ukostření motoru stěračů. Ale bylo to asi před 100 lety na Š 120.

Když pomineme případné problémy s STK a policií, (případně pojišťovnou) tak bude uvnitř disku o 8 mm méně místa pro třmeny brzd. Jaká je tam rezerva netuším, jestli se to tam vejde, tak hlavně s novými destičkami to bude asi dost těsné. To musíš zkusit. Porovnat to můžeš tady http://www.rimsntires.com/specs.jsp Taky bude o těch 8 mm větší poloměr rejdu http://cs.autolexicon.net/articles/polomer-rejdu-r/ což může mít vliv na jízdní vlastnosti. Kdyby bylo ET správně (43 mm), bylo by to lepší, ale co teď s tím ....

Já montoval Keetec k origo centrálnímu zamykání. Odkaz na montážní návod Keetec je v posledním příspěvku tady http://forum.skodahome.cz/topic/112588-dalkove-ovladani/ ale nějak se mi to nezdálo, tak jsem improvizoval a hledal na netu a zapojil to tak, jak jsem psal výše. Blinkry jsem připojil přímo k drátům vedoucím z ŘJ k žárovkám. Ta je pod spodním krytem palubní desky na levé straně (nad spojkovým pedálem)

Ahoj. Dělal jsem neorigo dálkové ovládání po vánocích a pokud si to dobře pamatuju, tak: žluto-modrý drát (T23a/6) ve svorkovnici na sloupku dvěří řidiče (T6j/5 bílá svorkovnice) pod husím krkem, když ho ukostříš přímo - zamkne se, když ho ukostříš přes odpor 180 ohmů - odemkne se. Odpor jsem použil 200 ohmů, (měl jsem dva 100 ohmové, ale fungovalo to i na 100 ohmů). Odpory se prodávají podle výkonu, já použil miniaturní, ten je tuším na 0,125 W. Takže, koupit odpor 180 ohmů a 0,125 W, zapojit ho na drát který má odemykat, za odporem spojit oba dráty dohromady a připojit ke žluto - modrému v bíle svorkovnici na levém předním sloupku. Teď ale koukám, že tobě se auto odemyká, takže by tam ten odpor někde měl už být, nebo jsem to nějak pomotal.

Já jsem taky o leptání někdy někde četl a teď mi to napadlo. Už si prd pamatuju, ale dával se k tomu drát z něčeho jako katalyzátor. Pokud máš v rodině zkušeného chemika, tak by to mohlo vyjít. Ale nápad se zmrazovacím spejem se mi taky líbí.

Změříš kompresní tlaky. Pak naleješ do každého válce trochu oleje (tím se utěsní netěsnost mezi pístem a válcem) a změříš tlaky podruhé. Když bude rozdíl mezi prvním a drukým měřením malý, tak je netěsnost způsobena netěsností ventilů. Nebo lépe řečeno pokud bude v jednom válci tlak výrazně odlišný, tak má netěsné ventily.

Já bych řekl, že můžeš. Oleje plní normy pro naftové i benzinové motory společně, Já leju do HTP Shell Helix Ultra Extra 5W30, s normou VW 504.00 / VW 507.00 Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01. Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.

Já měl v plánu zapojit vypínač seriově s nějakou pojistkou. Myslím že je to snadné a bez zásahu do originální elektroinstalace. Ale zatím jsem se k tomu nedostal. Že by zloděj na ulici hledal, kde je závada, proč auto nejde nastartovat, toho bych se nebál.

Já sem tam nalil Shell Spirax S4 G 75W90, Má specifikace: SAE 75W 90, API GL 4 a schválení: WV 501 50. Taková perlička, doporučuji napřed povolit nalévací otvor a pak až olej vypustit. Já napřed olej vypustil a nalévací otvor se mi nepovedlo povolit, tak jsem musel pro klíč (myslím, že imbus 17) pěšky. :-))

Já bych řekl, že ty válce simulují všechny jízdní odpory. Pokud by ne, tak už by bylo jednodušší (než nějaké válce) dát auto na špalky a nechat kola točit naprázdno ve vzduchu.

My máme Fábii 1,2 HTP a Citroen 1,6 Hdi s Fap filtrem. Do obou leju Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Pro Fábii má specifikaci VW 507.00 a pro Citroen má API C3. A ve Fábii ho nechávám dva roky, moc s ní nejezdíme, za ty dva roky tak 8 000 km. Letos jsem se nechal zblbnou a i z Fábie ho vypustil po roce a vypadal skoro jako když sem ho tam nalil.

Ale není bota jako bota. Samozřejmně jsem si udělal kapkový test (tady http://mcu-cz.jimdo.com/app/download/3171620751/519510c0%2F45c39ff8d7c91c001c08ce14a23f8b2c3917f539%2FMotor_checkup_letak+CZ.pdf?t=1258037107) a byla jedna černá kružnice. Těsně po výměně je černá vnitřní kružnice a okolo ní šedé mezikruží. Vážně mně to zaskočilo. Ještě pro úplnost, v motoru byl Shell Helix Ultra Extra, který má mít zvýšenou čistící schopnost, tak možná proto.

Podle mého názoru o viskozitu až tak moc nejde. Důležitá je výkonová specifikace. Zajímavé porovnání výkonových specifikací je tady http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/RelativePerformanceTool/default.html Některé starší vycházejí ve srovnání s novějšími dost směšně.

Já jsem teď měnil olej po 14 000 km (na Citroenu C4 1,6 Hdi) a byl černý jako bota. Předepsáno má po 20 000 km. Já nevím, ono to možná ty 30 000 intervali vydrží bez problémů, ale přijde mi to brutální. A já mám svá auta rád.....

Jak se píše Pawouk výše, buď si to ani nečetl nebo u toho nepřemýšlel. Píše se tam o tom, že při stejném objemu má 3 válec menší teplosměnnou plochu než 4 válec. A o kousek dál se píše, že stejného dúvodu zahřívá více olej. To je nějaký divný, ne? Takže stačí trochu počítat a dopočítáš se k tomu, že čím víc válců, tím větší plocha, kterou se odvádí teplo za spalovacího prostoru do vody (stěny a hlava válců) a do oleje (dna pístů). A pro jistotu jsem vzal teploměr a teplotu oleje ta provozu jsem změřil a nenaměřil jsem víc než 100 stupňů. A kde je umístěný hlavní olejový kanál je na fotkách od Hubo44 z 23. březen 2013 - 17:11 tady http://forum.skodahome.cz/topic/120898-vydrz-motoru-12-htp/page-5. Nemůžeš věřit všemu co se píše na netu.

Není to pravda. Katalyzátor je umístěný stějně jako na většině jiných aut. Slepě podléháš dezinformacím. No nic, nechme to být .....

A nebylo by správnější odstranit příčinu a ne jen řešit důsledky? A HTP olej nepřehřívá,

Ahoj. Mně podfukoval vstřik na Citroenu C4 ale jezdilo to normálně. Když jsem zastavil byl z motoru cítit smrad jako by po spáleném oleji a bylo slyšet sykání tsss-tsss-tsss,(jako mašinka). okolo jednoho vstřiku byl vidět olej.

Taky se mi zdá pravděpodobnější, že to teče z čerpadla než že to "protéká" okolo pístů a kroužků. Kdyby nic jiného, tak píst se zahřeje nad teplotu varu benzinu za pár sekund....

Já taky natočil 6 l benzinu, dolil naftou do 60 l a vyjezdil. v 1,6 Hdi. Mazivost jsem dohnal zvýšenou dávkou VIFu. Od té doby najeto 40 tisíc km.

Jak už jsem psal výše, 3,7 l bude někam na maximum. Já jsem nalil 3,2 l a na měrce to je tak na 3/4 maxima. A na prvních Fábiích se taky udajně rozsejpaly katalyzátory.....

Stojí tě to z to?? Je pravděpodobný úspěch?? Jen si to trápení budeš prodlužovat. Katalyzátor stojí okolo 5 tisíc.....