McMatej

NEPŘEBÍJÍ. Několik lidí tady (včetně mě) to měřilo. Dřív v autech žádné "inteligentní"nabíjení nebylo a baterie se nepřebíjely. V alternátoru je, byl a bude regulátor napětí, ten udržuje napětí do 14,4 V. Tímto napětím se baterie nepřebije.

Nevím, školy nemám, příčina je to, že zadek málo brzdí a tím pádem se řádně neodrhne rez z kotouče. Nevím jak které auto, ale většina (???) aut má na zadních brzdách omezovač (regulátor) brzdného účinku. Nemůže dělat problémy on, že moc omezuje???

Já o vrzajícím stabilizátoru píšu v tomto vláknu, na této stránce, příspěvek vložený 4. prosince.

Problém je to, že zadek málo brzdí a tím pádem se řádně neodrhne rez z kotouče. Nevím jak které auto, ale většina (???) aut má na zadních brzdách omezovač (regulátor) brzdného účinku. Nemůže dělat problémy on, že moc omezuje???

Nevím jestli je to ta pravá cesta. Pořádným proudem se dobíjí v autě, klidně desítky ampér. Na odstraněmí sulfatace potřebuješ naopak dobíjet dlouho a malým proudem. Je to chemická reakce, chce to čas.

Mně to dělaly (na Fábii) silentbloky na stabilizátoru. https://peha-autodily.cz/drzak-pricny-stabilizator-meyle-1004110051 Mazaní z venku nepomáhalo, pomohlo až rozebrání a namazání celé díry silentbloků vazelínou. I když jsem to dost intenzivně mazal zvenku, tak po rozebrání byla díra uplně suchá. Od té doby (1 rok) klid. A tyčky jsem kdysi použil ty nejlacinější, které byly k sehnání. Potřeboval jsem v první řadě zjistit zdroj klepání. Klepání zmizelo a najezdil jsem s nimi už desítky tisíc km. ;-)

Ta vazelína se ale dává mezi zadní stranu destičky a brzdový válec.

Nemůže být chyba někde jinde? Já bych začal tlakovou zkouškou ....

Řeč je o jiných kroužích než myslíš. ;-)

Přeci to hned nezlevní. Jak by si připadali ti, co mají zásoby za 48. :-)

To je nějký divný, ne? Bez víka tlaky OK, s víkem ne OK. Motor (válce písty, ventily) budou dobrý, problém bude v tom víku. Bylo to dobře změřené? Dobře nasazený tlakoměr?

U nás. Tedy nevím jak ostatní, ale jde to. Nedestruktivní zkoušení, ultrazvukem, rentgenem, magnetem, kapilárka ... Applus, Pardubice. Pracujeme po celé republice i v zahraničí, elektrárny, plynovod .....

Na nějakém spoji je velký úbytek napětí. Zkontroloval bych svorky na baterce, kostřící kabel (z baterky na karosérii i z karosérie na motor).

Na Felície a podobné se na zvýšení dobíjecího napětí dávala takzvaná "tuningová dioda" mezi alternátor a regulátor napětí (kontakt D+). Na diodě je úbytek napětí cca 0,7 V (podle typu), regulátor si proto myslí, že je nižší napětí a o to víc nabudí alternátor. Takže by stačilo vědět, kam diodu zapojit do moderního auta.

https://www.autorevue.cz/tlacitko-misto-paky-jak-funguje-elektricka-brzda-a-jake-ma-nevyhody

Na vačkové hřídeli jsou nejnepříznivější podmínky. Stýkají je dva ocelové vypouklé povrchy, nejvzdálenější místo v olejovém systému. Ano, jsou tam vahadla s rolnou (kladkou) ale otázka je, jestli se ta rolna točí. Takže já bych začal sundáním víka vačkových hřídelů.

Vačková hřídel.

A všechno na benzín a naftu bude naprosto v pohodě. :-D

Nový je sice nový, ale to ještě neznamená, že je lepší. viz Mazivostní a protiotěrové vlastnosti motorových olejů.pdf

NE! http://slideplayer.cz/slide/2877633/ na straně 3 Větší brzdy brzdí víc proto, že je větší poloměr na kterém třecí síla působí.

Jen malá technická, třecí síla není závislá na velikosti třecí plochy. To znamená, že to brzdí úplně normálně.

Já tomu houby rozumím, tápu v tom a to tak že velmi, ale automatické zamykání jsem udělal tím (asi) nejobyčejnějším, modrým KKL kabelem. Podle tohoto "návodu". Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia.pdf

Jak píše Dula, zkus rezervu. Hádal bych to na špatnou gumu. Od pohledu může vypadat dobře, ale zatížená se může chovat jinak. Nebo pneuservis.

Řekl bych, že to bude nějak softwarově ošetřené, aby to "neobtěžovalo". V podstatě jde jen o kontrolu funkčnosti žárovky (kontrolky). Když poběží motor, tak se to bude chovat regulérně. Uvádí se to i v dílenské příručce. kontrolka oleje.pdf

To rozhodně ne. Když bude stát auto dokopce se zařazenou 1. a motor to "neubrzdí", tak se bude točit opačným směrem a pak může přeskočit rozvodový řetěz. Když to motor neudrží, ale bude se pootáčet ve směru jak se točí normálně, tak se nemůže nic stát. A za 2) 1.2 TSI má rozvodový řemen a to je úplně v klidu. Když je auto "zabržděné" zařazenou rychlostí, tak se nic nanamáhá víc než při normální jízdě.