OnMiT312

Citace: V případě, že je silnice označena dopravní značkou „povinné sněhové řetězy“ (modrá kulatá značka s vyobrazením pneumatiky se sněhovými řetězy), musí mít vozidlo sněhové řetězy – buď nasazené na hnací nápravě (u čtyřkolek na hnané nápravě, kterou uvádí výrobce vozidla), nebo musí být řetězy k dispozici ve vozidle. Pokud je mít nebudeš, riskuješ v případě kontroly pokutu. Na kola R18 jsem, i když to SA oficiálně nedovoluje, bez problémů použil sněhové řetězy s úzkými články Compass X120. R19 jsou stejné šířky 235 jako R18, takže věřím, že kolem tlumiče vpředu projdou taky. Pokud jseš si jist, že to s 4x4 všude vyjedeš, vzal bych nejlevnější certifikované řetězy (ÖNORM V5117 / V5119). Cenově to bude kolem 750Kč. Jsem si celkem jist, že případná pokuta by byla jistě víc než 30EUR.

Pokud to jeste neni rozebrane, tak si jiste poznac a nafot vzajemnou pozici kliky a vyvazovacich hrideli.

....ale proč by to mělo být jinde jinak.? Protoze je to kontrukcne uplne jiny motor z jine vyvojove vetve. EA288 ma dve protibezne vyvazovaci hridele pohanene ozubenym kolem na klice ze strany setrvacniku. Na ozubena kola ale neni primo videt, protoze se vyvazovaci hridele nachazeji v sachtach po stranach bloku motoru. Hridele se montuji axialne vyvrty v bloku motoru. Na kolech zadne znacky videt nejsou. Ze zvedavosti jsem jednou zkousel postup nastaveni vyvazovacich hrideli hledat, ale take jsem nic nenasel. I v originalni VW/SA servisni prirucce o tom neni ani carka. V oficialnim VW Self Study Program 820433 dokumentu pro EA288 Diesel Engine Family se pouze pravi: The components in the balance shaft system cannot be replaced in the field because the play between the gears cannot be adjusted using workshop tools. (strana 6 - https://pics.tdiclub.com/data/517/820433_EA288.pdf) Tipuji, ze se zakladni nastaveni vyvazovacich hrideli dela pomoci nejakeho interniho fabrickeho pripravku. Vyvazovaci hridele totiz maji na cele ze strany rozvodu dva vyvrty. Takze tipuji, ze je to pro potreby jejich inicialniho nastaveni pri montazi. Tim se ustavi do zakladni polohy. Pak se zaaretuje klikova hridel a nasledne se utahnou ozubena kola na zadnich koncich vyvazovacich hridelich. Pokud sis vzajemnou pozici kliky a vyvazovacich hrideli a kliky nepoznacil, bude to asi tezke to ted trefit. Podle toho dokumentu bych ale tipnul, ze se musi klika nastavit do nuly (1. valec horni uvrat) a vyvrty na obou vyvazovacich hridelich musi byt svisle.

Je to standardni podvozek nebo snizeny Sportline? Na kolik jsou ta 19" kola na 80x nahustena?

Jeste mne napada, zda ten zvuk nemuze vydavat mechanismus pro vraceni packy smerovych svetel do zakladni polohy. Na packach je mala plastova zapadka, ktera 'zakopava' o kruhovou vysec na zadni strane podvolantoveho kouzku. To by vysvetlovalo proc to dela jen pri urcitem uhlu natoceni volantu. Zkusil bych rozpojit krouzek a packy a zkontroloval, zda neni zapadka poskozena. Ad. Btw: Zadny extra mechanizmus co otaca sam volantom kvoli "lane assist" tam neni. Vse je reseno pres elektromechanicky posilovac rizeni, ktery je namontovany na prednim podmotorovem ramu/napravnici. To by bylo slyset hlavne z venku

Jak pise @suri. podle product date na stiku je asi meneny. Co mne vsak zarazi, je ten podivny modro-sedy povlak na spoji horniho krytu krouzku kolem nalepky. V ramci montaze vyhrevu jsem mel v ruce nekolik krouzku, ale toto jsem nikdy nezaznamenal. Prijde mi to jako by se uz nekdo snazil do krouzku 'neco' nastrikat a ani to poradne po sobe neutrel. Stejne tak jsem se zatim nesetkal s tim, ze by byl krouzek zdrojem jakychkoliv zvuku. Kouzek je nasroubovany na drzaku pacek a to vse navlecene a zajistene na trubce volantove tyce. Pokud predchozi vymena krouzku nepomohla a ke skripani nadale dochazi pouze v urcite poloze a pouze nekdy, hledal bych problem v souososti sestavy pacek a krouzku.

A proc si neudelat vylet do mesta jehoz jmeno se nesmi v Praze ani vyslovit: https://www.konektor-brno.cz/dutinka-ady-mcp-63-48k Kupoval jsem tam konektory uz nekolikrat a nikdy nebyl problem. Mam se ti tam zastavit?

Otazka je, jak dlouho si chces auto nechat. Osobne pokud bych si chtel auto jeste nejaky delsi cas nechat, tak bych dvouhmotu s tvym najezdem (125tis. km) uz dal novou a byl by od toho naveky pokoj. Samozrejme pokud do toho nechces vrazet dalsi penize, tak ji dobre umyj a muze tam zustat. Nevim vsak jak moc vydrzi na SIII, ale na VeCe se zacala ozvat uz kolem 160tis. km. Takze jiste po demontazi posoudit jeji stav a pak se rozhodnout. Jinak se spojkovou sadou bych neexperimentoval a dal tam to same co tam bylo.

Pokud to tece jako u nas pres spatne zalepene srouby setrvacniku, je potreba sundat i setrvacnik a dat nove srouby setrvacniku s lepidlem po celem obvodu zavitu. Pokud je pouzita spojka LUK SAC (s automatickym serizovanim) je casto jednodussi dat celou spojku novou nez riskovat problem se serizovacim mechanismem ktery se musi pri montazi s novou lamelou 'resetnout' ( )

Byla to vyrobni vada. Zhorsovalo se to postupne tak jak byla spojkova lamela stale vice mastna od oleje. V zaruce pak vymenili komplet celou spojku za novou. Puvodni mela najeto cca 86tis. km. Myslim, ze to neni ojedinela zavada. Vice lidi zminovalo tento problem.

Meli jsme podobny problem, ktery se nepatrne zhorsoval. Projevovalo se to nepravidelnym pocukavanim spojky pri rozjezdu po zahrati motoru. Nekolikrat jsem to neuspesne reklamoval, ale vzdy tvrdili, ze se zavada neprojevila. Vyreseno nakonec mesic pred koncem petilete zaruky, kdy se objevil olej vytekajici ze spoje motoru a prevodovky a uz se nemohli vymlouvat. Tekl olej z motoru do spojky pres nezalepeny sroub setrvacniku a zamastil celou spojku. Zkus sundat kryt pod motorem a podivej se, zda neni spoj motoru a prevodovky mastny. Pokud ano, myslim, ze je to ten samy problem.

Uz leta kupuji pouze stiraci listy (gumicky) na AliEx v nejdelsi delce k autum co mame doma. Pouze zastrihnu na prislusnou delku. Drzaky zpravidla vydrzi roky. Na SIII jsem menil poprve cele sterace letos zase za originaly (praskla zapadka na drzaku). Na druhem aute (A-K) jsou ted Bosch, ale tam byla vymena spise z duvodu spatne konstrukce originalnich steracu (L sterac je extra dlouhy - 700mm). Dulezite je aby nebyly stiraci listy (gumicky) prilis stare a tvrde, jinak sterace skacou a spatne stiraji. Sejmu koncovku a kryci plast, vysunu stiraci listu. Pak vse v opacnem gardu s novou listou. Cela vymena zabere par minut. Menim dle potreby (1-3x) do roka podle najezdu - pri cene z AliEx je to korunova zalezitost a vysledek vzdy 100%.

@Jaro87 A neni auto vybaveno primym TPMS se snimaci v kolech? Menil jsi uz kola? Nejsou v kolech snimace? Prijde mi to jako by snimac v kole byl vadny (vybity) a proto hlasi zavadu TPMS hned po zapnuti klicku. Myslim, ze prime mereni se variabilne nabizelo.

FYI - na CRLB (110kW verze bez AdBlue) je 0,5l/h standard. 0,8l/h jen pri regeneraci

Pockej, ale to co je na spodni fotce je jen mustek (ten se jiste nemenil), elektromagnety a ventily prestavovace vacek. Ale vlatni prestavovace vackek - tj. to kola nasroubovane na konci vacek, ktera jsou unasena rozvodovym retezem, tam nikde demontovana nevidim. V nich je ten zamykaci pin a ten muze byt zdrojem toho problemu. Pokud tedy demontovali mustek vacek a pak vacky pred sundanim retezu zajistili pripravkem pres zuby kol nastavovacu, tak ten problem se zaseklym/vadnym pinem nastavovace vubec nemohli zaregistrovat. Poznat se to da pouze, pokud je kolo nastavovace bez retezu a neni zajistene nastavovacim pripravkem. Pokud je pin v poradku, tak se nastavovac zamkne v zakladni poloze a nelze s nim pootocit. Pokud je volny a lze s nim otocit v rozsahu 4 zubu, tak je pin vadny. V ovladacich ventilech nebo elektromagnetu ventilu chyba nebude. To by kolisaly volnobezne otacky nebo by to padalo do nouzaku a vypisovalo chyby kolem vadne pozice vacek. Mozna by pomohl detailni log/zaznam ze snimacu vacky po startu, zda nedochazi k oscilaci v posunu vacky +/- 6-7 stupnu do doby nez se nastavovat natlakuje olejem. Pokud ano, je to potvrzeni problemu se zajistovacim pinem. Pak je potreba s tim neco udelat. Bohuzel u poslednich verzi 2.0 TSI jsou nastavovace soucasti vacek a nelze je vymenit samostatne. A i pro jejich opravu je potreba celou vacku vymontovat a nebo ji rovnou vymenit celou.

Aha, uz to vidim. Ve videu je teplomer vody na 60°C. Ten zvuk je ale dost silny, pravidelny a chvili trva nez utichne, takze bych to tipoval nekde na horni pulku motoru. Napadaji mne dve veci - hydrostely a prestavovac vacek. Na vadny hydrostel to ma ale pomerne vysokou frekvenci. A ze by soucasne propoustelo vice hydrostelu mi prijde dosti nepravdepodobne. A navic by to pak asi lehce poklepavalo po zahrati na volnobeh. Takze bych to spise tipoval na zaseknuty nebo vadny zamykaci pin prestavovace vacek. Ten zajistuje vacku ve fixni poloze do doby nez se vytvori potrebny tlak pro nastaveni vacky hydraulicky. To by ale meli poznat ti, co ti delali rozvody, ze neni nastavovac v klidu zamknuty. Pri sundanych retezech by se to hned dalo poznat, ze se nastavovac nezamyka. Vedeli o tomto klepani ti co ti menili ty rozvody? Zkouseli ty nastavovace? Tak jako tak to neni vubec hezky zvuk a bude potreba to co nejdrive opravit. A jiste napis pokud prijdes na to cim to bylo.

Zjevne jde o nejakou ztratu oleje nekde kde vymezuje vule a tak po nastartovani nez nabehne mazaci tlak a olej doplni, tak to zaklepe. Dela to po kazdem startu nebo jen za studena (po delsim stani)? Delalo to i pred vymenou rozvodu?

A neroste ti 'krapnik' pod kapotou u vstrikovace?

Takto vypada LED verze: Toto je verze s zarovkama: A ano, tlacitka jsou naletovana na desce plosnych spoju spolecne s oddelovacima diodama, ktere teoreticky taky mohou byt zdrojem problemu. Asi nejrychlejsi diagnostika muze byt ten predni panel vymontovat a odpojit z nej konektor. Pokud pak svetla vzadu zhasnou, tak je chyba v prednim panelu (prepinac nebo oddelovaci diody).

Koukal jsem do schematu a tohle chyba BCM nebude. Pres BCM se posila napajeni osvetleni a ovladani z dveri, ale to by svitily i svetla vpredu. Takze pokud sviti porad pouze zadni, bude to chyba v predni konzoli v tlacitku REAR. Jen si nejsem jist tou mensi intenzitou. Jses si jist ze mas verzi s zarovkama (W5W) nebo mas LED verzi.

Standardni postup: 1. Otevrit viko popelnice 2. Vhodit kabel 3. Zavrit viko popelnice Ekologicky postup: 1. Rozebrat na dily podle materialu 2. Odnest do sběrného dvora P.S. podle fotek bych to tipnul na 99% na klon fake HEX v2. Pro tyto kabely se da stahnout China klon VCDS launcher + driver za netu (viz predchozi strany), ale stejne bude fungovat jen pro auta do MY2017. Upgrade FW tot otazka. Ale hlavne nevis, zda je ten kabel vubec funkcni.

Pro motor CJXA je ovladani klapek ve vyfuku rizeno primo ridici jednotkou motoru:

Zalezi jaky mas rocnik a kod motoru. Pro CRLB, DFEA, DFGA (2015-2020) je doporucen podle mazaciho planu LIQUI MOLY olej TOP TEC 4210 0W-30 https://www.liqui-moly.cz/pruvodce-oleji/#oww:/api/v1/oww/1040/CZE/CES/1/f4f30cc5660d5951/4507405f91cf4bdc/3d5256d3da0ab537dc55b8f12d6f3474/

Osobne si myslim, ze rozmezi realne teploty chladici v rozsahu 85-95°C je naprosto normalni. I ukazatel teploty je proste tak proste nastaveny, aby se ani nehnul a zbytecne tak neplasil uzivatele. Na SIII jsem live data pro teplotu chladici kapaliny nezkousel logovat, ale na VeCe bylo v palubaku mozne otevrit skyte debug menu a tam byla i realna teplota chladici kapaliny. V lete a pod zatezi tam byvalo klidne i pres 100°C a vse bylo v pohode. Je treba si uvedomit, ze chladici okruh je pod tlakem, takze teplota varu chladici kapaliny je az za hranici 120°C. Pokud je chladici kapalina ruzova, cista a bez slemu z prepaleneho glykolu, tak bych tipnul, ze clona bude v pohode. Pripadne muzu zkusit natocit live data pro CRLB.

Myslim, ze odpoved je celkem zrejma. Jedna se o dva rozdilne motory s rozdilnymi emisnimi normami. Diky tomu je jinak naladena ridici jednotka DSG. Predpokladam, ze MY2018 bude puvodni EA288 a MY2020 uz bude EA288 Evo. Staci se podivat na stitek ve dverich, u rezervy nebo na krytu rozvodu na motoru kde je uveden kod motoru.