bouchy

Velmi pochybuji, že by při takových otáčkách šlo o detonační spalování a že "lepší" benzín to má vyřešit. Navíc Verva, t.č. za 36,50, už obsahuje 10% biosložky nebo jejího ekvivalentu. Pokud už stooktan, tak OMV Maxxmotion, nebo Eurooil N98. Jestli teda tento motor vyžaduje 98 oktanů, něco je někde špatně. Neveřím, že by autor jezdil na nejvíc vykostěný benzín. Nevíme jak majitel předchozí. Naopak, pro uvedení příkladu bych doporučil natočení videa ve dvou lidech, buď z kabiny někde podél svodidel, nebo z ulice, aby bude slyšet, kdy to ne/nastává. Rachotit v závislosti na otáčkách může mnoho věcí, od klimy, přes alternátor až po olejové čerpadlo (můj případ jindy jinde). Předpokládám(e) tedy, že po klesnutí otáček pod 2000, příp. po vyšlápnutí spojky pazvuk ihned přestane, tudíž lze vyloučit např. podvozek nebo převodovku. Anebo kdoví, různá uložení, brzdy, ložiska atd. taky dovedou dělat bordel. Ale tam bych čekal hluk v rozpětí rychlosti, ne otáček. Každopádně návštěva schopného automechanika je asi nutná. U mne kdysi zjistil akorát rachotící diferenciál (ač jsem tam jel pro vibrace volantu při +-50 km/h). Pozn. V úvahu při "klepání" přichází LSPI. Ale 2000 t/min je slušné pro každý benzínový motor, žádné podtáčení. Předpokládá se, že není motor zakarbonovaný, či přímo zarostlý pryskyřicí. Takže svíčky ven, ideálně kouknout endoskopem. Dlouhodobě.... jezdit aditivovaný benzin, čerstvý a delší trasy.

A bude ho někdo při sjednání online ověřovat?

Tomu moc nevěřím, v opačném případě dát vydělat nějakému vágusovi, co má občanku. Dotáhnout ho do první pojišťovny, uzavřít ručení na dobu určitou a je vyřešeno. To stejné, jak tahání aut zvenku EU přes Německo, nebo bývalé ojeby na ekovýpalné.

To je Amundsen? Měl někdy SD slot? No asi jo...

Tak do vnitřních vícehranů možná... do tohoto dost ztuha: Já jsem je třeba u auta za skoro milion musel dokupovat (a ještě i druhé krytky + krytky na ty bezp. + lakování (8x)), u Fabie II byly normálně bez keců a na autě i s padnoucími krytkami. Tento vyobrazený typ před návštěvou servisu vždy povoluji, protože vím, co svede rázové utržení. S dotahováním nic nenadělám - utahovák (nastavený uviverzálně od R13 pro dodávky) a konec, dobytci. Jinak na předchozích škodovkách byly ty vnitřní, dle znalců lepší... no nevím. Rezaté jsou jak liška. A na výběr počet hran jsem taky nedostal... Nevím, jestli existuje neoriginál, asi jo, ale nevím, jestli bych je na auto dal...

VAG měl zásuvku vždy zapnutou, i kdyby to mělo zničit akumulátor. Takže ten Truecam se musí nastavit jinak - dát na zásuvku ovládanou klíčkem, AUTO on, AUTO off (zap. při napětí atd.), zapnou senzor pohybu. Upozorňuji, že můj Truecam pak nahrával za jízdy naprosto trhaně, pohle toho, jestli vibrace zaznamenal, nebo ne (2 min ne, 2 min ano). Tudíž jsem to vypnul, protože to bylo za jízdy tupé. Nevím tedy, jestli to aktivuje např. zásek do dveří, i kdyby, co ze záznamu přes čelní sklo zjistíš? Ten superkondenzátor by mě tedy zajímal, většinou je tam ~300 mAh akumulátor, u mě z důvodu teplot už asi dávno mrtvý. cca po týdnu je to na nové nastavení času.

Tak jestli klepe, tak ne nutně od hlavy. Pístní čepy atd. A pokud žere olej, může být v háji kroužek, píst. Motor možná netřeba měnit, ale pístní sadu atd. No, výbrus je asi zakázané slovo (netuším zda má konkrétní motor vložky, ale tuším že ne), ale snad v republice existuje někdo, kdo umí ten nikasil nanést znovu a líp. Jeden říká, že to není nikasil, druhý, že ano. Každopádně blok ven.

Podle mě se klíč v autě neuspí, prostě si bude povídat. No, navrhnul jsem vypnutí motoru po x metrech, pokud v autě není klíč - každý majitel a zloděj by si toho byl vědom, ostatně hlášení na to existuje, ale to prý né, to jsem tu dostal pojebáno. Tím by se hezky vyřešil problém se zfetovanými poláky, co převážejí kradená nastartovaná auta bez klíčku na vyčichnutí nebo rozebrání do svojí domoviny přes celou ČR.

Ve 150ti jsou mrtvé klidně už druhé brzdy... viz zdejší příspěvky.

Tohle bylo už řešené u OIII. Jenže klíč se ti neuspí, když nakupuješ a jdeš po parkovišti, takže je to jaksi k ničemu. Dobré zabezpečení a pojištění.

4-5 let? Záleží co myslíš pod pojmem sypat... protože rozvody + pumpu bych dělal ihned, i přes výmluvy prodávajícího. Pochopitelně i další věci. Fail rozvodů = výměna motoru. U takového auta snad nehrozí akutně dělat výfukové vedení, tlumiče a další dražší položky. Ani gumy nebývají úplně dead - samozřejmě dle nájezdu.

U bubnů byly samostavy, který bylo potřeba pošoupnout. Ta věc v tunelu na šroub je na jemný doladění. Úplně povolit, naštelovat vzadu jak je potřeba. Když se "vyplácá" ten závit, tak co s tím dál? Kotoučová brzda bude vždy hůř brzdit (malé rychlosti).

EFB má tyhle špičky umět umět zvládnout. Změření v klidu je dost obtížný úkol, protože i otevření kapoty "probudí" auto a hned je tam nějaký odběr.

Mám opačnou zkušenost. Chcípnul klidně hned, a to na oleji bylo 109°C. Přes 110 to jde spíš výjimečně. Ale nemám Scalu.

Chcípání studeného motoru se dá omezit mírným sešlápnutím spojky/brzdy (dle pohonu). Dále nepoužívat režim "eco". A jestli se ne/dochlazuje lze poznat z auta, je slyšet mírné bzučení. Venku je slyšet dobře.

Tady tohle asi nechápu... takže používáš start/stop, tedy dovolíš vypnout motor tl. A s šipkou? Po zátěži mi zrovna tohle nedává smysl... co olej? Zatím nevím o tom, že by bylo auto schopno cirkulovat olej při vypnutém motoru. Obecně, i do turba. Jinak jak se tu píše o el. vodní pumpě na dochlazení... ono to taky musí být v tom motoru namontované - obecně... nevím, kdy se to ve škodovkách objevilo, ale nedal bych ruku do ohně, že to je ve všech motorech třeba u OIII, nebo FIII. Byly facelifty, různé koncepční změny. To se týká i Scaly, pokračovatele Rapida. A mám dojem, že v Rapidech el. pumpa nebyla. Obecně je za mě nejlepší neštvat auto na hranu a pak hned vypnout (jakékoli, klidně s atm. motorem), ale nechat ho vydechnout jízdou v limitech (parkoviště = 99% v obcích, čili v padesátce), případně vypnutí motoru provést jako poslední úkon před odchodem z auta (takové to hrabání pro mobily, peněženky; pásy...). Jasně, snadno se to řekne, když se ženu po dálnici nebo jinde a mám zastavit na benzince... tak to si asi stoupnu do lehčí fronty. Problem solved, nemusím špekulovat se SS, nemusím koumat rozdílné názory na tento postup, i ty oficiální. Stejný postup výrazně pomůže i chlazení brzd, kterým může vadit i stání na místě. Pozor na vykřičníky. Že je to málo, tos vyčetl kde? V příručce pro fanoušky (a nezbytně i samoopraváře) vozidel typu Škoda 100? Jo, ty staré časy... a dochází ti, že akumulátory, i ty nejobyčejnější (pokud ještě, se špunty), už mají maličko jinou konstrukci? trochu se děsím momentu, až začnu na svojí stovce ladit dobíjení na (současný) základní model aku, která už si řekne i o víc... btw na mojí Fabii určitě bez inteligentních fíčur jsem naměřil druhý den po jízdě 12,5V. Voltmetrem na pólech, ne přes zásuvku. Mohl by sis tu přečíst, že tahle int. fíčura se asi při míň jak +4°C automaticky deaktivuje. (vykřičník, vykřičník) To sice neřeší problém z léta podbitého auta, ale myslelo se na to. Udržovačka nedává smysl, za prvních 20km se vybije na stejné napětí, či kapacitu, jako předtím.... klidně se dá jet po D1 bez aktivního alternátoru, jen na 44Ah 12V aku. Je to pochopitelně špatně, ale jsou metody, jak se tomu vyhnout.

Kromě té nefunkčnosti je nutno konstatovat vyšší teploty, kterých dosahuje LPG. A v neposlední řadě není pravda, že by chladicí kapalina neměla v kolonách vyšší teplotu, to jen zflašovaný teploměr vody neukáže skutečnou hodnotu, dokud už není pozdě a není to 110+. V každém případě je zajímavé, že se motor takto ohřál za 5 minut stání na volnoběh a 2 minuty na 2500 ot/min.

Air Care je nutno aktivovat přes kabel adaptací. Jinak bych asi doporučil ručně spouštět. Myslím, že v případě potřeby se ukončí.

Jak se tím zkontoluje stav ojetin? To jako namotáš motor a odšrouješ víčko?

@Rapid1.0Takže se jedná o ten dvoulitr? Za normální sedačky bych se přimluvil, i když tu čtu o mohuntosti, tak OIII mě tlačí do zad a zadku (vozit peněženku je dost nemožné). Vyměnil bych náklon sedáku a výšku bederní podpory a možnost štelovat si ty vyloženě ostré rohy. Do předv. RS nebylo si možno sednout, v republice nebyla snad jedna jediná, a když tak do druhého dne odvezená/koupená, tolik internet a tvrzení prodejce, víc jsem nezkoumal. Bude kůže, nebo jen výběr látka/alcantra? Tak nebo tak, bude možnost větrání? Protože bez toho se u mě použití A/C dost limituje. Dost velký problém ve světle, kolik stojí čištění, nebo adekvátní potahy.

Tak to je celkem naprd ne? Co životnost... Proč by neměla? Jiné značky už to tak mají docela dlouho (z doslechu)... tam by mě spíš zajímalo, co na to řemen a kolik stojí...

@OpelInsi Ale to jsou asi auta, co mají polohu klíčku "ACC" nebo tak ne? Tak tam bych zapnutí "komfortních" spotřebičů, jako je rádio atd. chápal.

Bez záruky laborovat s tlakem a zkontrolovat stav vzorku (pila, strahné hrany, ojetí vně/uvnitř). Příště nekupovat Nexen.

A který to byl AS? Protože ze mě dělají málem antikrista, když jim to do telefonu hlásím... O výpalné 250,- za likvidaci ani nemluvím. Naivní majitel je ten, který na něco takového spoléhá a rovnou nemění. Všechny kapaliny, filtry a asi i rozvody, to je základ. Není to úplně málo položek, ale mimo AS se v do 5000 vejde spolehlivě (mimo rozvody).

Nefungují no... tak jako v jiných autech. A stejně tak musí být zappnuté zapalování na spoustu nastavení včetně bezdrátových/mobilních sítí a nastavení "HW" auta. SW moc hrát nebude, jak jsem psal jinde, zvol "terčík" "středu" poslechového prostor blíž k sedačce řidiče. A samozřejmě kvalitní zdroj audia...