juke.box

Bud termostat propouští ,nebo jsi to zakryl málo, a jestli není kryt pod motorem tak se tam ledovej vzduch taky dostane. Každopádně to chce pořádně zakrýt celej chladič od shora až dolů. Pamatuju se že ruský auta měli takový žaluzie před chladičem,ovládalo se to lankem,na copak to asi měli? :-) Jinak jestli jedeš z kopce,tak teplo vyrobený motorem je 0 a jestli to šudláš 1000-1500 otáček tak to taky není šance ohřát. Chce to jízdu v klidu v rozmezí 2000-2800 otáček a ne mít Climatronik na plno,to taky spolkne dost tepla. Jen pro info dodávám,že u motoru zahřátém na +50°C dochází k 8X vyššímu opotřebení motoru než když je zahřátý na provozní teplotu. Proto je důležité ho zahřát co nejrychleji (alespoň pro mne)

Tak je něco blbě,bez kartonu stejnou trasu neohřuju dřív jak po 15Km,s kartonem viz nahoře foto mám 90°C po necelých 8 Km. Podotýkám že mám kryt pod motorem a deku na kapotě,takže tam nemá už kudy jinudy fičet. Kdo se někdy živil jako šofér třeba na Ávii,tak by Ti řekl jaký je to jezdit bez kartonu,nebo bez dečky

Nemůžu souhlasit,ten vzduch co projde chladičem jde kam? na motor,že? A zkus si v 80 Km rychlosti vyndat ruku z auta a jak dlouho ji tam schválně vydržíš mít když okolní teplota venku bude -7°C Tak a takovej mráz jde potom na celej motor kterej se nemá šanci ohřát,to že nejde teplá voda do chladiče dokud se neohřeje malý okruh je ůplně jiná věc.

Mě vždycky vyteče všechno,mimo asi 1 l co zustane v bloku motoru.Máš při tom otevřenou nádobku chl. kap? Jestli ne,tak pak vyteče jen určitý množství,protože se uvnitř vytvoří podtlak........ Ale tak demontáží hadice určitě nic nezkazíš........

Normálně to vypustím jenom výpuštákem co je na chladiči,všechno ven nikdy nedostaneš,ale vyteče toho určitě víc jak 1,5 litru,musíš hlavně oddělat víčko z nádržky:-) Zůstane tam max litr,určitě bych nevyndával žádný hadice.Jinak jestli to chceš mít ůplně PROFI,tak to vypustíš na chladiči. Naliješ čistou vodu,projedeš aby se to ohřálo a otevřel termostat a vypustíš zase ven.Pak tam můžeš už valit novou nemrzku. Osobně si myslím že stačí jen vypustit a nalít novou G12.

No tak výrobce udává že se kapalina nemění,pouze v případě výměny nějakého komponnentu,např chladiče..........proč to tady nebudu rozebírat. Můj názor a tak to dělám,že ji měním každý dva roky . Jen teda bych tam určitě nelil nějakej šerón atd ale jedině origo G12 co tam má být a určitě tam je . Takže když dáš něco jinýho,není to ůplně ono. Máj to v každým autosalonu škoda a stojí to kolem 100Kč litr,stačí koupit 4 litry . Ředím to 1 litr vody ku 0,9 l G12 cca

Je to bomba,ale je to starý už asi tak 5 měsíců

Jestli to je tak,nebál bych se dolít obyč vodu,provozem se totiž odpařuje právě voda,G12 má vysokou hustotu a tak se neodpaří, v tomto důsledku se právě ještě mrazuvzdornost chl. kap zvyšuje,což není dobrý,když je nad -35°C a víš,kapalina přestává být ůčinná jako chladící médium-pro motor ne dobrý...

Jak už jsem zde psal,pokud Ti kecá čidlo teploty Chl kapaliny,žhavit to nebude!!!!!! Sice to je hezké ten návod tady,ale jak píše,žhavení řídí řídící jednotka motoru.Je potřeba přečíst hodnotu chl kapaliny přes Vag!!! a zkontrolavat se skutečnou hodnoutou venku příp. na klimatizaci nebo čidle Pal PC.

Mám na mysli čidlo teploty motoru,je zdvojené,jeden signál jde na ručičku budíku,druhý signál jde do řj motoru a na základě toho dál jednotka žhaví,či nikoliv + z toho bere asi i potřebnou délku žhavení. Čidlo je trochu schované,když sundáš plastový kryt motoru (je to lepší) tak na pravé straně motoru vedou hadice z chladiče do hliníkového nálitku a jsou tam tři žhaviče.Čidlo je schované na tom nálitku jakoby zespoda . Nic na něm nezkontrlouješ,bud to ráno za mrazu napíchni na vag a zkontroluj v měřených hodnotách ůdaj o teplotě motoru,nebo ho rovnou vyměň,stojí cca 3 - 4 stovky. Jsou dva typy,s kulatou a hranatou zásuvkou,je potřeba rozpojit konektor a zkontrlovat jaký typ zásuvky máš a podle toho koupit čidlo.

Ted jsem, řešil něco podobnýho. Žhaviče nový,ale pod bodem mrazu nic moc. Čidlo klima i pal PC na hodnotě -7°C při napíchnutí na Vag teplota motoru + 2°C = vozidlo nežhaví. Oprava = výměna teplotního čidla,zkreslená hodnota cca o +- 10°C běžná závada........

Konečně to taky někoho napadlo ucpat jen hadičku,blázni co se pachtěj s tím že to vyndávají a vyrábí nějaký plechový podložky přímo pod ventil Ještě bych to ale trochu zbrzdil Vagem na nejnižší hodnotu,jednotka bude makat s tím,že tam toho tolik nepouští,možná to nemá význam ale pro ten pocit....

Mě to dělalo taky,máš už nejspíš špinavou nádobku chl. kapaliny a čidlo trochu zkresluje. Za studena to dělá proto,že voda ztratí svůj objem,po ohřátí a vypnutí a znovu nastartování motoru to máš ok,že? Takže dolej víc vody,klidně trošku nad max a máš po problému. Čidlo je uvnitř,to bys musel dát novou nádobku. Někdy pomáhá celou nádobku vyvařit v octový vodě,to bys čučel co z toho vyplave.

Noo,není to špatný,ale dole je obrovskej průduch kterým tam ten ledovej vzduch stejně pofičí,viz nahoře fotka 3. navíc kartony nic nestojí ,za 350 kč bych si teda koupil něco inčího

Já ted tady nemám fotky,nejsem u sebe na PC. Jak se k tomu dostanu,tak je sem hodím. Vzal bych ale určitě 15" a dal podložky a s tím i správný šrouby,zvlášt na felicci jsou kola utopený. 13" teda ale v žádným případě

Kola jsou bomba,jezdil jsem na nich od léta,ale měl jsem 15" na fábii + podložky pod kola 1,5 a 2 cm . Poměr cena kvalita a design jsou parádní.Určitě bych se toho nebál. Akorát spolkonou trochu závaží při vyvažování. Vymezovací kroužky tam musíš dát tak jak tak,pokud tam dáš správný rozměr,není se čeho bát. Šrouby jsem měl k tomu v ceně,jinak já je kupoval zde,je to přímo dovozce,tudíž má asi i nejlepší ceny a vše skladem: http://www.hlinikova-kola.cz/

Tady můj příspěvek v jiném tématu i s foto: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=962110

Nestne se nic,dostaneš tam víc naftya možná to pár koní přidá,jelikož s tím ale jednotka motoru nepočítá,tak to bude trochu víc kouřit,když už chceš dávat větší trysky,tak bych dal max ty z verze 81 Kw,ne větší a patřičně tomu přízpůsobit soft řj motoru. Když uděláš ted jen čip,tak je to lepší a efektnější řešení,než jen dát větší trysky. Jinak každopádně je lepší odstavit EGR. Jde to omezit Vagem,to je dobrá věc,ale pak je potřeba ho taky zavřít ůplně,jinak jdou do sání spaliny a tím míň kyslíku,což má za následek menší výkon + to nehorázně zasírá sání. Je tady popsáno plno způsobů zaslepení EGR,podle mě je ůplně nesmyslný ho vymontovávat a pracně vyrábět nějakou plechovou podložku. Stačí totiž jednoduše vytáhnout hadičku z EGRa zacpat ji šroubkem. Jednotka motoru nic nepozná,EGR je zavřené a kdyby něco,dá se to ve vteřině zase obnovit. Kontrola odpojení je následující,při zapojeném EGR a běžícím motoru je na dotek trubka přivádějící plyny z výfuku k EGR žhavá,po odpojení a to můžeš jet jak chceš rychle,se už při doteku této trubky nemůžeš spálit,trubka je studená.Tak to mám já,na jaře akorát vyhodím sání a vyčistím ho. Enjoy PS: Když Ti bude někdo radit,že Ti odstaví EGR softem na Trvalo,nedělal bych to,je lepší odstavit si ho tímhle způsobem,v budoucnu kdyby nastal problém ať na emisích,či někde jinde,máš možnost to jednoduše zapojit zpět,softwarově jen těžko,min by to stálo čas a nějaký kačky.

Na volnoběh a pomalou jízdou po městě neohřeješ,zkontroluj hadice k chladiči,pokud budou ledový při třeba cca 70°C ,tak termostat je OK,určitě je potřeba udělat toto,viz můj příspěvek http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=58507&hl=

Já mám ten stejný problém,termostat je ok,vyřešil jsem to kompletním zakrytím chladiče tvrdým kartonem s tím že jsem tam nechal otvor pouze 10x10cm. Tímto způsobem ohřeju motor cca pod 8Km lehkou jízdou po městě při cca -6°C Ono i když máte termostat v pořádku,tak je motor za jízdy ochlazován náporovým vzduchem,a čím jede auto rychleji,tím klesá teplota která působí na motor,takže při nějakých 100km/ a -6°C je ta teplota která fouká na motor třeba nějakých -20°C (přesnou hodnotu nevím,je na to fyzikální tabulka). Takže na zimu kartony aji možná bez té díry.

Mám za to,že na tuty se vyráběl v Čechách.

Jak zde bylo napsáno,vag 805 s tímhle rozhodně nepujde. Tenhle kabel má v sobě HW klíč na nějakou přesně danou verzi programu Vag K + Can Commnaderu,na jakou musíš vědět ty sám,nebo musíš zkusit.

Máš SZ brnkni mě,páč to by tady bylo na dýl. Kdoví s jakým kabelem to vůbec chceš spojovat...:-)

Přesně tak,první 2 čísla značí týden v roce ,a další dvě rok výroby tj. např 1408 znamená 14 týden v roce 2008. Je to vypálené na každé pneumatice.

Pusť si CDčko ,pak to neruší