DušanV

I tenhle Pawoukův příspěvek celkem dobře a přesně ukazuje co ta elektrifikace aut bude obnášet . Já to tvrdím pořád, že pro lidi zvyklé na spalovací motor, to je na pikaču. Ale nebojte se, oni nám ten "pozitivní" názor na elektromobily pomalu a neustále vtlučou do hlavy. A tak za pár let, bude ten co miluje benziňák/nafťák za exota, ne-li za podivína. Propaganda je všemocná, pracuje pomalu, ale jistě a efektivně, jako třeba ten kůrovec. O tom by mohl vyprávět i jistý německý ministr propagandy z válečných let, že ! Individuální motorismus bude za x,y let ryze snobská a drahá záležitost. Berte to jako můj názor..........rád bych se mýlil.

Nemáš doma multimetr na změření napětí na baterce, nebo možnost si ho někde půjčit? Seženeš ho i za cca 200,- Kč někde v Hornbachu apod, a bude se Ti hodit i do domácnosti. To je základ, napřed změř baterii a od toho výsledku se odvíjí další věci a postupy při hledání závady.

Jo za opravdu hrubý základ by se tyhle tabulky barev snad daly brát, ale opravdu jako jen hrubý základ. Tohle ovlivňuje hodně faktorů, např. samotné složení kovu, míra legování kovu atd. Ale to je na odkazu přímý pohled na barvu rozžhaveného kovu a né barva kovu po vychládnutí, tak jak na něj dle fotografie poukazuje Pavel M . Takhle bychom mohli polemizovat donekonečna. Rozhodně bych si dle zbarvení vychládlého kovu netroufl určovat ani jeho přibližnou předešlou vysokou teplotu. A při těch +400 stupních Celsia na středu brzdového kotouče jak ukazuje Pavel M na fotce, by mu odešli obyčejné brzdové destičky a taky popř. povrch obyčejného kotouče (zeskelnatění povrchu, vydrolování ). Pokud by tam opravdu bylo těch +400 a on s nimi dále jezdí, tak pěkně riskuje při dalším sjíždění delšího hornatého terénu. Jinak ještě odkaz na diplomovou práci ohledně měření teploty brzd https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=6216

Prosím Tě, kde si vzal ty teploty a čím si to měřil, nebo kde jsi to vyčetl ? Tohle se dá změřit tak akorát v laboratoři speciálním přístrojem, popř. nějak opravdu speciálně za jízdy. A určení předcházející max. teploty kovu dle jeho zabarvení je tak na vědeckou diplomovou práci. A měření teploty brzd v terénu ? Než bys zastavil, popř. vystoupil, popř. sundal kolo, tak Ti to spadne o desítky až stovky stupňů dolů, no a co pak naměříš ???

Pokud je ta zadní brzda kotoučová, tak by mohla být možnost např. uvázlé nečistoty, kamínku mezi brzdovým obložením a brzdovým kotoučem a projevuje se to jen při zpáteční jízdě. Zkusil bych vydělat brzdové destičky a lehce je obrousit jemným smirkem. Takhle mi to kdysi dávno pomohlo u předních kotoučů, i když jsem tam žádnou nečistotu neměl, ale pískalo mi to taky při pohybu vzad a lehké obroušení pomohlo.

Poradím Ti. Posaď do svého auta řidiče, co má taky MPi-čko a uvidíš co Ti na to řekne. Kdyby to bylo hrozné jak tvrdíš, tak asi z toho servisu nepojedeš s tím, že nic tomu není. Sám to znám z dřívějška, napřed eufórie z nového auta, pak červíček pochybností a pak je člověk nasraný a nakonec zjistí, že to je normální projev auta. Možná si měl vysoká očekávání a pak jsi sedl do obyčejného auta. Opravdu bych vyzkoušel toho majitele jiného Mpi, ať se Ti s tvojím autem projede.

Tak kdysi na mé Fabii II mi taky přední náprava vrzala a klepala, hlavně při pomalé jízdě a točení volantem na místě. Nakonec to byly vadné kulové čepy na řídících tyčích, prý vadná série od dodavatele přímo z výroby.

Ohledně servisních úkonů a servisních intervalů si dovolím dát odkaz na webové stránky značky Toyota a to konkrétně na kalkulátor servisních úkonů: https://www.toyota.cz/service-and-accessories/kalkulator-servisnich-ukonu.json#/cz/1 A to proto, aby všichni viděli jak by to mělo vypadat vůči zákazníkovi a jak si představuji vstřícnost výrobce aut a přehlednost jeho cenové nabídky základních servisních úkonů a nejen těch. Můžete si zde vybrat podle typu vozu, motorizace, roku výroby, dokonce přímo si určit konkrétní autorizovaný servis, no a vyjede Vám to cenu dílů, olejů, filtrů atd., cenu jejich práce, placené normované hodiny. Dále cenu příslušenství a cenu jeho montáže. Taky mimo servisní intervaly si zde můžete najít ceny dílů základních oprav a cenu její práce, např. výměna tlumičů, výměna výfuku, výměna brzd apod. Prostě přehledné a dostačující. Koncern VW AG a potažmu Škodovka by si měli vzít příklad !!!!!

No nevím jestli Ti Martin Pavel nějak pomůže. Byl tady na fóru naposledy 6. listopadu 2017, takže asi ty 2 roky nemá potřebu sem zajít, pravděpodobně že mu to funguje. Měl jsi to v autorizovaném servisu Škodovky, nebo někde jinde ? Vidím to na problém v ovládacím modulu převodovky, samotná mechanická vnitřní část převodovky by mohla být v pořádku, dle toho že po přehrátí software 3 dny v pohodě, ale na přesnou diagnostiku opravdu jen ten autorizovaný servis a to ještě musíš natrefit na ten, kde nejsou lemplové, což není vůbec samozřejmost. Ten samotný ovládací modul určitě taky stojí pěkných pár tisíc, ale ne jako celá nová převodovka. A taky bych si nechal vyměnit olejovou náplň té převodovky. Neber můj názor za bernou minci, ale nějaké poznatky ohledně nefungujících ASG převodovek jsem již zachytil a tak se Tě snažím nějak navést, i když není co závidět. Rozhodně bych doporučoval jen ten autorizák a očekával nějakou tu investici, takhle po internetu těžko nějak účinně pomoci.

Navazuji na svůj předcházející příspěvek tímto odkazem , který mi víceméně dává za pravdu, co se týče kvality a ochoty dnešních značkových autorizovaných servisů. I když je to o anglických servisech, tak to plně platí i u nás, bohužel.... http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/neochota-servisu-skutecne-opravovat-moderni-auta-nas-stoji-desetitisice-navic/

No a co má být ? Před STK si to vymažu přes diagnostický přístroj ( u mne MINIVAG, který koupíš za cca 2000,- a využiješ i na další věci), nebo to před STK zapojíš zpět dostatečně dlouho a po určitém počtu startů motoru bez vypnutého konektoru se chyba automaticky sama vymaže. Mám takový dojem, že u Škodovek se jedná o 40 startů bez zaznamenání závady a pak je řídící jednotka čistá.

No a já to doporučuji. Mám to takhle odpojené na tom konektoru již 1/2 roku od koupi nového vozu a pohoda. O Start/Stop se již nestarám,protože je trvale vypnutý vše funguje jak má, pravidelně si měřím voltmetrem dobíjení a stav baterie a OK. Řízené dobíjení je taktéž trvale vypnuté, baterie má v klidovém stavu napětí 12.5 - 12.6 V (měřeno minimálně 24 hodin po jízdě). Jen při startu motoru mi to na 2-3 vteřiny hodí chybové hlášení o Start/Stopu na displeji a pak to zmizne. Před případnou STK to znovu zapojím a po STK opět vypnu. Žádný problém.

Přečti si návod k vozu, popř. pokud ho nemáš tak si ho stáhni z webu Škodovky a uvidíš, že každá škodovka má na klice dveří u řidiče zámek a to buď viditelný, nebo neviditelný tj. pod malou krytkou kliky, která se dá klíčkem zespodu vyloupnout. Na to je ten návod, aby to lidi věděli, když se např. vymlátí ta baterka.

Ano takhle vypadá řešení reklamace, pokud je vyřešení reklamace jednoduché a reklamovaná vada je jednoznačná a jednoduše identifikovatelná a jednoduše odstranitelná. Potom není problém, ale vše ostatní, kde to není tak jednoznačné, snadno identifikovatelné, mechanici tápou, nebo neumějí, nebo nechtějí najít řešení je problém. Bohužel!!!! Jak servis umí a je ochoten řešit reklamaci, tak to se projeví až opravdu při nějaké velké, zásadní reklamaci. Tato malá reklamace řadící páky prostě neukáže v celé šíři schopnost, ochotu a odbornost servisu.

Dámy a pánové nedělejte si přehnaně optimistické iluze. Auto je pro dnešní společnost spotřební věc ( i když pořád dosti drahá), no a podle toho se věci kolem toho točí. Když kupujete, tak se maže med kolem huby, jinak moc neotravujte, Bohužel realita dnešní "rychlé" doby, a je to skoro jedno, jestli je to v ČR, nebo v Holandsku. Dostatečně početná kvalitní, slušná a dobře zaplacená kvalifikovaná pracovní síla v servisech, pneuservisech, na postech mechaniků, přejímajících techniků jakoby skoro vůbec neexistovala. A ani se tomu vůbec nedivím, aut je hodně, jsou stále složitější, mechaniků pomálu, servisní normy napjaté a problém vyměnit doma v garáži třeba obyčejnou žárovku obrovský. A paušálně dnešní nová generace řidičů a řidiček ani neví jak vyměnit píchnuté kolo za rezervu, nebo použít opravnou sadu. A taky proč by to dělali, když mají asistenci, že ? Každý rodič dnes chce aby jeho dítě mělo vysokou školu a kde se ti automechanici a spol. mají tedy brát, že !!!

Máš tam někde chybu. Po odemknutí dveří u řidiče klíčem s centrálním zamykáním bez DO, se musí odemknout také všechny ostatní dveře, včetně dveří zavazadlového prostoru. Možná existuje nějaká možnost naprogramování, aby to fungovalo, tak jak to popisuješ, ale to není standartní konfigurace ani standartní chování, takže bych doporučil autorizovaný servis, popř. někoho kdo tomu rozumí a má k dispozici originální software příslušné řídící jednotky, popř. by diagnostikoval chybu v ovládání centrálního zamykání. Nejsem znalec v tomto oboru, ale můj typ je reset a znovu nahrání příslušného software pro ovládání centrálního zamykání. Může někde docházet i ke sporadickému zkratu apod., taktéž by mohla být chyba přímo v tom tlačítku na dveřích, ale nejspíše je chyba v software. Takže stejně nějaký odborník !!!

Díky Joker 85, to je přesně ono, po čem jsem se sháněl již dlouho. Kde se takové věci dají sehnat, anebo se k tomu normální člověk hned tak nedostane ?

Tak v servisu by Ti určitě neměli dávat na pohyblivé části třmenů brzd vysokoteplotní mazivo na měděné bázi. Právě ta měď v tom obsažená může s ostatními otěrovými částečkami jiných kovů způsobovat tzv. galvanické mikročlánky a tím následně více podporovat tvorbu rzi. Ale to je dle mne spíš menší problém, než ten, že si použil tu měděnou pastu na ty pohyblivé vodící čepy a dokonce snad (pokud mě zrak ve videu neklame) i na čelo pístku brzdy (tam je taky pryžové těsnění). Časem Ti dojde k naleptání pryžových prachovek vodících čepů a těsnění pístku od té měděné vazelíny, která určitě není k pryži rezistentní ( aspoň žádnou takovou neznám) a k perforaci pryže a vniknutí vody, bláta, písku atd. do vodicích čepů a na pístek. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem to před lety nevěděl a sám na to doplatil. Jinak já na ty brzdové třmeny používám vysokoteplotní mazivo "TEXTAR CERATEC" a na vazelinu na ty vodící čepy můžeš použít i speciální lithiové mazivo, které se používají u potravinářských strojů na mazání a je vůči pryži rezistentní, ale lepší je si nechat poradit např, v tom ELITU, jak jsem již jiném příspěvku psal. Slyšel jsem, že ekvivalentní lithiovou vazelinu prodávají také cyklopotřeby, ale to nemám ověřeno. Jinak dělej si jak uznáš za vhodné, já jsem Ti chtěl jen poradit. Hodně lidí má následné problémy s brzdami např. i na STK (nesouměrné brzdění na zkušebním válci) a tohle výše popsané je jedna z příčin. Na autorizované servisy bych moc nespoléhal - taky vlastní negativní zkušenost.

Tak tohle dělám pravidelně taky co 2 roky na své Fabii. Akorát jsem si všiml, že na kluzné plochy brzdových třmenů a držáků brzdy a na vodící čepy brzdových třmenů dává ve videu stejné mazivo. Nevím jestli je to dobře a jestli existuje nějaké univerzální mazivo, ale já o tom nevím. Na ty vodící čepy se má používat speciální lithiové mazivo, které nerozleptává pryžová těsnění a na ty kluzné plochy brzdových třmenů a držáků brzd se má používat vysokoteplotní mazivo a myslím si, že tyto dvě speciální specifikace nejde spojit dohromady. Takže bych doporučoval používat ty dvě speciální maziva. Značku teď z hlavy nevím, ale vždy mě dobře poradily a pomohli vybrat v ELITU, takže stačí se optat. Tyhle věci ohledně brzd bych nepodceňoval, jinak bych řekl, že to statní ve videu je OK.

No aspoň , že se mu vzhledově líbí......?

Jo to je fakt, ta 5-tka opravdu i v obci při 50-sátce v pohodě táhne, ale zatím v záběhu ji raději moc nepoužívám, ať z toho motoru není líný "VELBLOUD".?

Pěkně tomu dáváš pokouřit, jen co je pravda, ale když to auto nemáš na furt jako já (pravděpodobně auto na dožití), tak proč ne. Já mám zatím necelých 5000 km a musím přiznat, že maximálku jsem zatím nezkoušel. Ale chystám se po dovolené na první výměnu oleje v motoru (soukromě doma, na těch 30.00 km , nebo 2 roky při první výměně se nedá vůbec přemýšlet) aby motor vydržel.

Tento test není o tom jestli je lepší HTP nebo MPI, ale jestli pořídit MPI 55 kw, TSI 70kW nebo 81 kW, a je to zajímavé srovnání, takže jsem si ho dovolil sem dát:: https://autobible.euro.cz/srovnavaci-test-3x-skoda-fabia-1-0/

Jak to myslíš, že je to přeznakovaný VW Up? Vždyť kastle je normální Citigo, takže vysvětli nám, proč to podle tebe je jen přeznakované.

Fabrika nemusela, ale chtěla abychom si za pár nul a jedniček v řídící jednotce motoru a za 11 kW navíc zaplatili u silnějšího Mpi až 20.000,- Kč, a aby taky asi byla tzv. větší pestrost motorové nabídky. Zajímavá filozofie? Snad ten Mpi se do budoucna udrží, třeba i v té nové Mpi EVO 59 kW a uvidíme ho i ve Fabii IV. Chtělo by to někde vyčíst jak se ten motor projevuje v praxi, když je již co by základ v Seatu Ibiza a VW Polo.