Ekkar_z_Bastlírny

Alastor - většinou lidi utahují málo, ale zase ti, kteří utahují víc to "dorvou na krev" - hlavně ti, co utahují na teplým motoru. Takovou svíčku pak aby ten, kdo ji následně povoluje, páčil metrovou trubkou... Teď samozřejmě myslím samo-domo měniče, ne lidi, kteří používají momenťák.

Luďo - dík za potvrzení, já si tím levochodým závitem nebyl u koncernu tak moc jistej. U toho Fofdíka to ale vím na beton, protože jsem jedno Mondeo kdysi vláčel formanem ze závěje - a majiteli jsem to voko musel odebrat a natočit mu ho tam po pozorným pohledu na sklon závitu sám, protože se ho notnou dobu neúspěšně snažil do té díry pod krytkou v nárazníku našroubovat obvyklým směrem = po směru hodinových ručiček - a když se mu to nedařilo, namlátil by ho tam snad kladivem...

Protože je to "zbytečný údaj, který by jen rozptyloval pozornost řidiče od sledování dopravní situace" - aspoň tak se k zobrazování podobných doplňkových údajů staví dopravní experti zastupovaní softvéráři a vývojem výrobců obecně. Proč si myslíš, že z aut zmizely teploměry chladicí kapaliny a tam kde jsou jako "příplatková výbava", je jejich údaj filtrován softwarem palubní desky tak, že ukazují "normální teplotu motoru" bez jediného pohybu rafiky, i kdy skutečná teplota kolíše mezi 40°C a 90°C? Spolu s €urohujerama do budoucna avizovaným povinným vybavením aut omezovači maximální rychlosti řízenými navigačním systémem GPS (jednoduše nedovolí v místě omezení překročit předepsanou rychlost) si čím dál častěji říkám, kdy nám Velký Bratr odebere i právo si vůbec sami řídit naše vlastní auta... Sry za OT, ale nemohl jsem si pomoct...

Nevím, jak ve fábuli - ale v Roomu s tímhle agregátem po přidání zhruba litru ke každé hodnotě budeš blíž k reálu - s výjimkou města, tam se dá jezdit s průměrem kolem 7,5 - 7,8 litru a necourat se - ale podmínkou je prázdný auto jen s řidičem. Delší trasa samotnýmu s úplně prázdným autem se mi jen 1x podařila s průměrem pod 6 litrů (5,9/100km - trasa 140km, rychlost těsně k limitům - chtěl jsem vyzkoušet, co to dá když se to "dojí" na spotřebu), jinak kombi průměr mám ±decku-dvě kolem 7 litrů - mám bohužel v osudu najet mnohem víc kiláků po městě a blízkém okolí, než na delší trasy. Fakt je, že vysloveně nesnáším nesmyslně pomalou jízdu a může mě vzít prcek, když na "jedničce" dojedu nějakýho hňupa, kterej se "kochá" a vleče se přitom na plný čáře 70kou... Nedej Pámbu, když se za takovým krasojezdcem musím vláčet kilák nebo víc - to mi pak bouchnou saze, veškerý předsevzetí o úsporný jízdě vyletí komínem, v prvním možným místě pravačka produpne plynový pedál v meziplynu "na trojáka" a rafika otáčkoměru letí k červenýmu... lol

Milion a jedna možná příčina - nemusí to být silentbloky na motoru (a převodovce), můžou to dělat silentbloky na přední nápravě, uložení tlumičů, uložení ramen, může to dělat nějaký díl, který je na motoru a v momentě prudšího najetí motoru do záběru o něco klepne. Nebo obráceně ten díl je na stěně motorovýho prostoru a klepne o něj motor. Ten se totiž při prudkých změnách záběru vychyluje v uložení o dost velký kus - měřeno na horním krytu, jsou to centimetry. Chtělo by to mít možnost postavit auťák na válce, "rozjet ho" na nich a podívat se pod otevřenou kapotu co kde má šanci narážet...

A jen takovej malej dotázek na okraj - nemá to oko na tom dříku pro našroubování NÁHODOU LEVEJ ZÁVIT? U svýho Rooma ani u služebních fábulí nebo oktávek jsem to ještě nepotřeboval, u Formana jsem měl oka na obou stranách vevařený do skeletu, ale třeba u Fordů je to oko s levým závitem normální - aby se to nedalo použít na nic jinýho než je předepsaný použití a tím to nebylo náhodně poškozený. Takže než to začneš někde sám bastlit nebo než si to necháš od někoho ubastlit, zkontroluj radši i tuhle maličkost - aby ses pak někde potmě a(nebo) při padajících sračkách a v mrazu jak v ruským filmu zbytečně nedivil "proč mi tam to voko kurva nejde našroubovat...???"

Proběh na svíčkách 60 000km bez zřetelného vlivu na chod motoru je dosažitelný jen při ježdění dlouhých tras - při courání kolem komína dostávají svíce daleko víc na prdel a odcházejí rychleji - ne že by přestaly jiskřit, ale jejich jiskra není vinou znečištění karbonem tak pravidelná jako u svíček, které mají rovnoměrné zatížení. Je proto lepší je měnit častěji - stejně jako olej. Já měním svíce nejpozději po 30 000km - těch pár stovek za novou sadu se mi mnohokrát vyplatí ve spolehlivějších startech a větší odolnosti vůči případnému méně kvalitnímu palivu. Ve "stříkacím" formanu, který má stejnou těsnicí techniku na rozvodu jako modernější MPI motor jsem jezdil zásadně jednobodové Brisky se středovou elektrodou z kuproniklu a nestalo se mi, že bych ho kvůli svícím nenatočil - a to jak ve 40°C vedrech na Mederu v létě 2007, tak v mrazech -25°C v zimě rok předtím. S trojbody na motoru s rozvodem OHV jsem nikdy neměl dobré zkušenosti. Svíčky jsem 2x ročně (vždycky po ujetí cca 5 000km) vyšrouboval, očistil mosazným kartáčem jiskřiště, změřil přeskokovou vzdálenost a případně doladil na 1mm - a po 20 000km preventivně měnil. Nikdy jsem nečekal na to, až auto začne vinou zestárlých svící škubat nebo ho nebude možné natočit - těch 140 korun z sadu Brisků jednou za 2 roky mi přijde jako mnohem lepší investice než pár krabek cigaret - který někdo jakoby mimochodem vyšlukuje denně... Dneska mám motor BXW a kupuju BOSCHky yttrium JEDNOBOD - cca 500,- za sadu - a stejně jako dřív u těch Brisků to nepovažuju po 30 000 km za vyhozený peníze. A k tomu utahování - první fáčka měly horkou novinku - motory s hlavou určenou pro montáž svící bez těsnicího kroužku na kuželovou plochu. Svíčka se musela na studeném motoru dotáhnout rukou na doraz a pak klíčem otočit o 30°. Bohužel každý nemá stejně silnou ruku a tak se stávalo, že svíčku utaženou podle téhle metody po uběhnutí lhůty na výměnu už nikdo nepovolil. Proto se opět výrobce vrátil k používání svíček s těsnicím kroužkem - ještě u favorita. Felina a následně fábule MPI to mají samozřejmě taky. Já si ještě pamatuju, že svíce PAL měly měděný těsnicí kroužek z plného materiálu podobný jako je na výpustném šroubu oleje - až později (cca v 70. letech) se přešlo na pružný lisovaný kroužek z plechu, který snáší nohem lépe nerovnoměrné dotažení a dobře těsní v širokém rozmezí dotahovacích momentů - takže svíce jdou dotáhnout s citem i jen ráčnou bez momentového klíče. Jen pro ilustraci - 30Nm je takový moment, jako byste na konci 1m dlouhé ráčny táhli silou 3 kg. Při páce 0,5m dlouhé už je ta síla 6 kilo, při 30cm ráčně je to 9 kilo a při páce 25cm dlouhé je to celých 12 kilo - poměřte si klíče, jakými utahujete svíce a zkuste si dát do tašky krabice s mlékem, kilové balíčky mouky nebo cukru a porovnejte svou sílu vydávanou při dotahování se silou nutnou k uzvednutí konkrétní váhy. Myslím že se ti, co utahujou svíce bez momenťáku, budou velice divit...

Tak jsem si "cvičně udělal" Č.Třebová - Litomyšl - Vysoký Mýto - Holice - Hradec Králové a zpět, průměrná spotřeba je 6,8l - včetně asi 10 minutovýho stání na zablokovaný křižovatce na obchvatu u Holic - na kruháku se tam nevytočil kamión a musel pod dohledem hasičů vycouvat - naštěstí si neutrhnul nádrž, jak se někdo asi bál. Jako na potvoru jsem stál v řadě za ním a musel jsem čekat a couvat taky - všechny ostatní směry jely... Celou dobu jsem jel v obcích tacho 55-60, mimo obce 100-110 = GPS do 55 obec, 95-100 mimo obec, jinak řečeno nepoflakoval jsem se. Obsazení 2 dospělí, 2 skoro puberťáci plus na zpáteční cestě větší nákup.

Všecky 3 páčky tahají za lanka/struny - jedna řídí množství vody protékající topným tělesem (červená a modrá šipka), druhá otevírá průtok vzduchu = řídí množství vzduchu přivedeného do interiéru (jedna bílá šipka) a ta třetí mění poměr množství vzduchu foukaného do horních výdechů na palubní desce a do výdechů na nohy (dvě bílé opačně směřující šipky). Pokud všecky 3 páčky běhají jako by na volno, znamená to, že se nějaká dobrá duše "postarala" o topení - jsou vyháknuté bowdeny buď pod palubovkou z páček, nebo pod kapotou vedle baterie z topné jednotky. Bohužel k oběma místům je přístup jako k penězům...

Je potřeba vědět už při objednávání nové "páčky", jestli je to do auta s palubním počítačem nebo bez něj - auta s PP mají buď MaxiDot, nebo aspoň "multifunkční ukazatel" (= LCD podsvícený displej uprostřed palubní desky, ukazuje okamžitou spotřebu, průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost...). Auta bez PP mají "jen budíky" a malý LCD displej s údajem ujetých km. To samé co kolega, máš pravděpodobně nesprávnou verzi ovládače - přesné označení je napsáno myslím i tady ve vláknu, je potřeba objednat přesnou verzi podle úrovně výbavy auta.

Servo má 2 pojistky - jedna je uvnitř palubovky, ta jistí jen řídicí elektroniku, snímač natočení volantu atd. a druhá je "výkonová" = je to vlastně kus plechu v krabičce na vršku baterky, dimenzování je tuším 50 nebo 80A = tako pojistka jistí přívod k samotnému motoru čerpadla hydrauliky. Lubo52 vytáhnul jen tu vnitřní - výkonovou nechal na místě...

Přesně tak, co ušetříš na beneli, vyhodíš za ty šuk-prd-extra tabletky, který navíc do běžný nádrže musíš půlit (kdo tankuje najednou 100 litrů?) a kvůli lepšímu spláchnutí do nádrže a rozpuštění v ní " najprv rozdrviť " (sic původní odkaz na .sk stránku)... Takže budeš u pumpy šaškovat s nějakým hmoždířem, mlejnkem nebo podobnou p*čovinou a mlít u stojanu do hrdla nádrže "univerzální ženšen na všecky motorový neduhy", zatímco ve frontě za tebou někomu dojde trpělivost a odstřelí tě od stojanu první zbraní která mu přijde pod ruku... lol

Já myslím, že ten dotyčnej chudák to nemá ani ze svý hlavy - zní to jako reklamní kecy napsaný psychologicky vykutáleným školitelem prodejců, který se vyučujou v kurzech právě těch multilevelů - a ke všemu školitelem takovýho kalibru, že si (možná) jen přečetl nějakou knížku o motorech, nejspíš ale ani to ne - a pak sepsal traktát pro školení na téma "jak vyklofat lidem díru do hlavy a nalejt tam náš produkt"...

Slant - jakpak by ne, když si cintá až do pasu? Tvrdí mimo jiné, že se: - emise snížily o 70% Tak to by mě zajímalo, jak to sníží emise CO2, když z auta s normálně fungujícím katem by nic jiného než CO2 a H2O vycházet nemělo? Jedině že by spaloval větší podíl vodíku než je v klasických CHx palivech. Pokud auto produkovalo před aplikací "Herbalifu" něco jiného, vůbec nemělo co dělat na silnici, protože by neprošlo ani základní emisní konrolou - a to ani takové, jako "předkatalyzátorová" šáde nebo žigul. - ztišilo se klepání motoru Opět, pokud to není "předelektronický" motor, nemá vůbec co klepat - a pokud klepe i s elektronikou, je na nejlepší cestě stát se exponátem na šrotišti = nemá co dělat na silnici. - klesla teplota výfukového potrubí A tohle asi dotyčný spammer změřil jak? Buď přišel na tajemství studený fúze, nebo lže jak když tiskne... - Palivo se spálí všechno ve spalovací komoře a né jak tomu bývá zvykem i část u vstupu do výfuku. Radši ponechávám bez komentáře... Harmis - Voyo vyžaduje přihlášení nickem a heslem...

Neblázní, má pravdu - značková síť mění G-12 při 2-leté prohlídce auta. Další výměna se pak doporučuje každé 3 až 4 roky. ALE. U té neotevřené flašky G-12 bych se ji nebál použít - jde o to, že SKLADOVATELNOST V NEOTEVŘENÉM OBALU není to samé jako ŽIVOTNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ. Aditiva a inhibitory se vyčerpávají stykem s kovem v motoru, gumou v hadicích atd - pokud je směs v neotvírané plastové flašce, neměla by se její kvalita ani po 10 letech takového skladování nijak měřitelně změnit.

Namazat řemen suchým mýdlem, přidrženým při běhu po stranách řemenu, aby se do mýdla vybrousila drážka.

A hele, zas nějakej Herbalife pro auto.... Čistí, maže, konzervuje, zvyšuje výkon, snižuje spotřebu... A cena "jen" 33€ / 10tbl, přičemž každá je na 100 litrů paliva - a je jedno jestli nafty, beneli nebo LPG...!!!! Víš co? Nabízej radši toto: http://www.unishop.c...?a=detail&d=514 - účinek je ověřený mnohem delší dobou používání...

Svíčky "BOSH" neznám. Ani Bosh Super plus. Znám sice svíčky "Bosch", ale ty zase asi nejsou známé na Xichtoknize. Osobně ale do fáčka bez dodatečných úprav nedoporučím nic jiného, než Brisky s tepelnou hodnotou 15, jednobodovým vyvýšeným jiskřištěm a středovou elektrodou z mědiniklu - D15YC . Zkoušel jsem v něm několikero značek svíček, ale poměr cena - užitné vlastnosti měla vždycky nejlepší kombinace českého motoru a českých svící. Pravidelně kontrolované a čištěné po 5 000 ujetých km a měněné po 20 000km mne nezklamaly nikdy.

Superflo - výrobce auta dává baterku takovou, aby byla jako nutný provozní komponent který je nutno koupit hotový co nejlacinější a přitom aby minimálně po dobu záruky spolehlivě plnila svoji funkci = natočila motor. Proto i když je výrobci baterek k dehťáku trojlampě doporučována baterie s minimální kapacitou 72Ah a lépe 88Ah, výrobce auta šetří a osazuje 61Ah. To samé platí o hodnotě zkratového proudu - baterka s nižší hodnotou proudu do zkratu je výrobně lacinější = pro výrobce auta výhodnější. Já osobně doporučuju kupovat baterku co největší, která se ještě vejde do kastlíku - takže pokud by se vlezla 96Ah, klidně si takovou kup. O osud alternátoru nemusíš mít strach, pokud je dobře seřízeno dobíjení, zvládne i vyšší kapacitu baterie. Alma - liší se nějakou malou odlišností v technologii výroby, tudíž mají některou vlastnost nepatrně odlišnou - nepátral jsem, může to být hodnota zkratového proudu, může to být menší samovybíjení u jednoho typu, odolnost proti přebíjení nebo proti teplotám pod nulou... Rozhodně pokud je baterie určená jako startovací a splňuje požadavek na startovací proud odebíraný startérem auta s dostatečnou rezervou, není potřeba se nijak zvlášť rozhodovat.

Obecně 16ventil je spíš na zrychlený přesun než nějaký krátký pochody... Jsou to prostě motory, který mají rády otáčky. A umějí jít "až do červenýho".

Kdyby to dělal immo nebo odpovídač = čip v klíči, tak s tím bude startér normálně točit, dokonce to i blafne, ale vzápětí to chcípne. Tahle závada bude jinde - taky se přikláním k tomu relé s X kontaktem.

Naprosto klidně tahle: http://www.cc-autodily.cz/svicka-zapal-d-15yc?brand=SKODA&model=FAVORIT .

Naprosto klidně. Stejně to "voko" je jenom hooodně orientační indikátor a pro skutečné otestování musíš mít buď palubní voltmetr nebo servisní zátěžový ampérmetr.

Malta nekecá, popsal co bych udělal i já - jinak další problém může být v konektoru mezi kabelovým svazkem a samotnou palubovkou - k tomu je pak přístup po vyndání přístrojového štítu. Jestli se to ale zlepšovalo vždycky po ráně do toho poklopu pod pojistkama, je to to co popisuje Malta.

Kolik příkonu z baterie navíc znamená LPG? ŽÁDNEJ!!!! Ten samý proud, který odebírají ventily na LPG normálně sežerou vstřikovače na beneli a těch pár mA navíc pro řídicí jednotku LPG? Alternátor to při běhu motoru nad cca 1000rpm naprosto spolehlivě pokryje... Baterka je nutná jen pro start motoru a vyrovnání nárazových odběrů při zapnutí silnějších spotřebičů než stačí zareagovat regulátor alternátoru. Jediná věc který bych se u 7let starý autobaterie bál je, jak se zachová až (jestli vůbec letos) uhodí nějaký větší mráz, dejme tomu víc jak -10°C. To pak bude kdo z koho. Buď je ještě OK a natočí, nebo klekne a Tebe čeká tanec kolem tlačnýho lana nebo kabelů, abys mazal nejkratší cestou někam, kde koupíš novou bez ohledu na cenu, typ a značku...