Ekkar_z_Bastlírny

Kdyby byly zvlněný kotouče, nebude kopat pedál, ale drnčel by volant. Přední brzda má plovoucí třmeny a to znamená, že zvlnění kotouče neovlivňuje výchylku pístku, protože celý třmen se pohybuje do stran podle vlny na kotouči. Navíc téměř nikdy není zvlněný jen jeden kotouč, v 99% případů mají vlny oba - a aby to kopalo do pedálu, musely by ty vlny na obou přicházet na oba brzdiče najednou - stále a beze změny. Musí to teda být od ABS.

Naopak já si myslím, že v těchto pohybových snímačích (plynový pedál, servo klapy apod) jsou potenciometry s minimální tepelnou závislostí - musí dávat v celém rozsahu provozních teplot auta stále stejný průběh signálu. Jejich odpor by tak měl v intervalu dejme tomu -60°C až +60°C kolísat co nejméně = změřený odpor by se mezi měřeními udělanými při +20°C a +4°C měl lišit jen minimálně - pokud vůbec. Navíc musejí vydržet milióny pohybů třeba i jen o malou část celkové dráhy. Rozhodně to tedy nebudou nějaké laciné uhlíkové šunty - spíš bych tedy předpokládal odporový drát z kovu s malou tepelnou závislostí nebo odporovou vrstvu ze spékaných práškových kysličníků kovů = cermetů...

Nejsou tam pro jistotu ty potenciometrový (snímačový) dráhy 2?

Je to tak měsíc, k sousednímu baráku nemohl večer zacouvat přes obrubník bílý Room-Praktik. Při několika marných pokusech vyjet na chodník zadními koly vždycky motor chcípnul a při následném startu vydal zvuk stejný jako to první polské video na TyTrubko. Ani jsem se nemusel chodit dívat na zadek toho auta, co je to za motorizaci...

Ano, pokud je v háji některá dioda, může částečně vést na kostru a snižuje tak zatížitelnost baterie - startér sotva otočí motorem. Při nabíjení se to pozná na osciloskopu - graf má normálně tvar jakoby pilového listu - stejnosměrná úroveň a nad ní malé zuby nevyfiltrovaných impulsů z 3fázového vinutí alternátoru (těch "zoubků" je za minutu 6x víc než má alternátor otáček) - pokud některá dioda nevede, zoubek "jí příslušející" na grafu chybí, pokud dioda má vnitřní zkrat, je místo příslušného zubu na grafu ještě více sníženo - v prvním případě jen jako by byl z pilového listu ulomený samotný zub, ve druhém případě pak to vypadá jako pás vylomený do hloubky. Pokud se tohle zjistí, je lepší vyměnit buď úplně všechny diody, nebo aspoň tu jednu polovinu můstku, ve které ta vadná byla.

Musí se to zkontrolovat měřákem na zvlnění - buď na obrazovce osciloskopu, nebo měřením střídavé složky - to už není v silách neznalé osoby zvládnout, musí to být člověk, který ví co a jak má měřit - neříkám, že to musí být zrovna automechanik nebo profi elektrikář, ale musí vědět co má dělat...

Hm, pak teda kontrola regulátoru v altíku a diod - jestli není v háji regec, uhlíky nebo některá z diod. Ale to se dovíš od servisu, pokud teda něco najdou.

Uvolněná svorka na baterce - zvýšením odběru zapnutím ohřevu okna se to "líp spojí". Oprava: prohlídnout, očistit, nakonzervovat a znovu dotáhnout všecky šroubovací spoje na elektrice počínaje alternátorem přes baterku až k pojistkám - včetně kostry. Když to nepřestane, jít stejným postupem od pojistek dál.

Souhlas.

U motoru 1,4 16V je těch tepelných čidel víc, start přitom ovlivňují minimálně 2 z nich. Kdyby to bylo čidlo teploty motoru (teploty chladicí kapaliny), nebude to chytat vůbec, protože ŘJ by si myslela, že motoru stačí malá dávka pro naskočení i chod. Protože to ale přece jenom naskočí, i když po delším protáčení, tipuju na čidlo teploty (a tlaku) nasávaného vzduchu v sacím potrubí - jednotka si myslí, že nasávaný vzduch je teplejší = že bude snadnější zážeh, protože vstříknutá dávka se snadněji odpaří. Opak je přitom pravdou, motor si musí "nastřádat" část neodpařeného benzínu v sání, aby nakonec blafnul - jak běží, začne ŘJ uplatňovat regulaci množství vstřiku podle teploty a podle lambdy a už ho udrží v chodu, i když to je krátkodobým uplatněním přechodu do jiného než volnoběžného režimu dávkování. Pořád to ale není nic nenormálního, proto se nic nezaznamená do registru závad - ani čidlo nemá zkrat nebo přerušení, takže není jednotkou bráno jako vadné. Jednotka totiž nemá s čím srovnávat jeho údaj - musí se prostě spolehnout na to, že čidlem posílaný údaj je správný. Zkus si půjčit prokazatelně dobré čidlo ze sání a uvidíš co to vyvede....

Musel bych to asi nakreslit, je to složitý na vysvětlování - ale prostě LED se chová jako normální dioda, to znamená že propouští proud jen jedním směrem, druhým ne. Chová se (lidsky řečeno) obdobně jako zpětná klapka na potrubí. Problémem LED je, že i když se při změně směru proudění náboje uzavřou, nevydrží v tomto režimu vyšší napětí než asi 5V = něco jako by zpětná klapka byla třeba z papíru a protrhla se už při zpětném tlaku 0,1 baru, přitom normálně by v potrubí byl tlak mnohonásobně vyšší - ale obvykle působící ve směru otevírání klapky. Normální elektronika v autě přitom obvykle není zdrojem tak vysokých záporných napěťových špiček, protože všude kde to je možné, se tyhle špičky potlačují úmyslně přidanými odrušovacími součástkami hned u místa vzniku = co nejblíž jiskřících kontaktů relé, jejich cívek, komutátorů motorků atd. Ty špičky se chovají přesně stejně jako zpětná pulsace v nějakém potrubí. Když se pulsace podaří vyhladit nějakým tlumičem hned u místa vzniku, nezatěžují hlavní přívodní potrubí. Bohužel startér má tak velký odběr, že odrušit ho by znamenalo vozit trvale v autě odrušovací člen několikanásobně větší a těžší než samotný startér - což se při porovnání celkové doby funkce startéru k době fungování zbytku auta absolutně nevyplatí. Proto se veškerá citlivá elektronika v autě buď musí složitě chránit před špičkami a záporným napětím v napájecím přívodu v případě že je funkce takové elektroniky nezbytná i v době startu (= ŘJ motoru a pod), nebo se jednoduše během startu odpojuje od napájení "kontaktem X" zapojeným ke spínací skříňce. No a LEDky, které jsou zapojené jen na svorku +12V a zem neboli v době startu nejsou odpojené si ty záporné špičky "vychutnají" z první ruky - pokud nemají v zapojení ochranu v podobě do série zapojené diody = obdoby další zpětné klapky, tentokrát s mnohem vyšší napěťovou odolnostíve zpětném směru (= odolností proti zpětnému tlaku) než mají použité LED. Třeba tovární 3. brzdové světlo s LEDkami takovou ochranu má - protože jeden z homologačních požadavků je i odolnost proti napěťovým špičkám v palubní síti vozidla v obou polaritách - a tvrdě se to testuje. Běžně po netu kupované LED-žárovky a náhrady autožárovek nic takového nemají, protože většinou homologované nejsou - zase až na továrně instalované výjimky jakými jsou dnes už například velice rozšířené Passaty a Golfy s LEDkovými zadními skupinovkami, Audi s denním svícením z LEDek atd. Je to efektní, moderní, má to malou spotřebu, málo to hřeje - ale přitom když se to méně znalý člověk pokouší zapojit právě bez těch ochran, velice často je zklamaný výsledkem, protože po zapnutí mu to sice funguje, ale stačí měsíc provozu a je po LEDkách - a málo kdo ví proč. Zároveň je svítivost LED silně závislá na protékajícím proudu a teplotě přechodu, přičemž po překročení limitní teploty dochází k nevratné destrukci čipu = překročením teploty čipu způsobeným nadměrným proudem se LEDka nenávratně zničí. LED proto musí mít omezovač, který do ní nevpustí větší než povolený proud, aby se nepřehřála. Nejjednodušší je zapojit jí do série odpor, jenže ten se chová podle Ohmova zákona a pokud kolísá napájecí napětí, kolísá i proud tekoucí jím - a zároveň i LEDkou. Proto se při kolísání napětí mění i svítivost LEDek. Pokročilejší LED technika používá tranzistorové zdroje stálého proudu (tranzistor s několika dalšími součástkami zapojený tak, aby udržoval i při kolísání napájecího napětí proud LEDkami co nejstabilnější) nebo dokonce spínanou impulsní (PWR) regulaci se stabilizací celkového výstupního peroudu - proto některá denní světla s LEDkami způsobují při svém rozsvícení například hvízdání v autorádiu. Tovární zapojení takové vyfikundace používají, protože stabilní proud způsobuje vyšší životnost LEDek = menší nároky na ND a opravy obecně. Jenže jako každá sranda takové ochranné zapojení něco stojí - takže takoví experti na co nejlevnější výrobu a export jako "China Export" právě tyto "zbytečnosti" vynechávají - podle nich je LEDžárovka v autě napájena stabilně +12V a hotovo, na omezení proudu není potřeba nic než odpor. Howgh a basta. LEDkovou mánií zblázněný automobilista často vidí na netu LED-autožárovku za pár šupů a řekne si "Hele, tady ji mají za čtvrt ceny ve srovnání s těma zlodějema u prodejce XYZ - já si ji koupím tady a ušetřím!" - jenže wono howning, LEDžárovka se po několika desítkách minut až hodin funkce odporoučí a nasraný automobilista na LEDky zcela nezaslouženě zanevře...

Není to kolísáním proudu - pokud jsou ty LEDky zapojený pořádně, nemají jen omezovací odpor, ale zdroj stabilního proudu s tranzistorem - ten proud omezuje bez vlivu napětí. Myslím si ale že limitujícím pro LEDky je možnost existence záporných napěťových špiček, které právě v okamžiku startování jsou v rozvodu extrémně vysoké. LEDky samy o sobě mají závěrné napětí jen asi 5V, pokud se na ně připojí obrácená polarita s vyšším napětím i na velmi krátkou dobu, odcházejí do kopru. Pro ochranu před záporným napětím je potřeba zapojit další obyčejné diody na odpovídající proud do série s LEDkami, aby se jejich závěrné napětí přičetlo k závěrnému napětí LED a zvýšilo tak jejich odolnost...

A držíš to tlačítko furt i po zapnutí zapalování? Ono se totiž musí držet asi 5 sekund, než si to ŘJ přebere a na to nulování intervalů přeskočí. Tady na tom obrázku: http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=169758 to je napsané poměrně přesně - držet knoflík, zapnout zapalování a ten knoflík držet, dokud se na displeji nevypíše "Service Oil" - pak teprve pustit a točit doprava... Potom ho zmáčkneš znovu a čekáš, dokud to nevypíše "Service Insp" - až pak ho pustíš a otočením doprava zase smázneš... Jinak zajet do servisu nebo k někomu kdo má kábel a smáznout přímo komunikací s kompem...

Prdlo to pod zavřenou haubnou, to znamená, že se to rozcáklo po celým motoru a jen Pámbu ví, kam všude to nateklo nebo prosáklo. Evidentně je v kýblu něco kolem čidel v sání, měl jsi vyndanej filtr a airbox, jestli to někudy necáklo do hrdla? Ono se to nezdá, ale G12 a ostatní chladicí kapaliny jakbysmet jsou docela agresivní, hlavně na měď a její slitiny - stačí kapka a je o problémy postaraný...

Měli jste vyčistit i konektory všude okolo a taky ŘJ vevnitř všude kam mohla zatéct G12 - je potřeba to všecko znovu otevřít, vypláchnout zbytky G12 nejdřív TEPLOU destilovanou vodou, pak lihem nebo izopropanolem, vše vyfoukat tlakovzduchem a nechat DOKONALE vyschnout. Ty zbytky dělají paseku v elektronice, takže se nediv, že to škube. Pokud ani to vymytí zbytků nepomůže, bude to asi opravdu zabitá ŘJ - ale to by pak padalo na hlavu všech mechánů o se v tom rejpali, protože odstranit všecky zbytky chladicí kapaliny z elektroniky před dalším startováním by měl bejt základní krok při opravě po takové nehodě. Může docházet k lokální korozi kontaktů nebo k nekontrolovatelným svodům a to všecko ovlivňuje elektroniku. Pokud nemáš destilku, oplachuj rovnou lihem nebo izopropanolem, nepoužívej v žádným případě vodu z vodovodu - ani převařenou.

007, neseknul ses? Tady jsi v sekci Felicie, ne F, O nebo S...

Nechávej si povolenou ručku - nebude se to chytat.

Chytání se obložení paken k bubnu asi nezměníš, ale k tomu povolení při zvednutí auta a uvolnění šroubů - jak povolíš šrouby, ráfek "zahrká" na náboji a udělá to samý, co se stane při pobouchání "domlouvadlem" (kladivem) = buben vlivem drobného úderu ráfkem odlehne od paken...

Pokud tam je příprava, vedou pod palubovkou do stran a kolem prahů. U krátkých se zadní repra dávaly do dveří, u kombíků do bočních "plat" nad podběhy...

Mícháš jabka s hruškama - LPG může být 1,6 i 1,3, zatímco dehet je 1,9SDI, úplně jiný charakteristiky motoru, otáčky, převody... Krom toho podobných témat už tady je povícero - takže milý "zastupující říšský protektore", zkus použít tlačítko "HLEDAT"...

Mně odešly originální Osramky v rozmezí týdne taky - v projektorech H7. Nejdřív jsem je přímo na cestě vyměnil za totožné ze sady co vozím v autě, po dlaším týdnu jsem na doporučení koupil ty Night Breakery plus - ty vyměněné obyčejné Osramy putovaly zpátky do krabičky. A k té kontrole hlavních žárovek - já ji v autě nemám, ale zvykl jsem si ještě dávno tomu při svém začátečnickém ježdění orientačně si zkontrolovat jak mi svítí hlavní světla jednoduchým způsobem - vždycky když to je možné, kontroluju si odraz světla v nějaké překážce, ke které dojedu - ať je to auto přede mnou v koloně nebo v pruhu před křižovatkou, nebo nějaká stěna ke které dojíždím - klidně to můžou být vrata, nějaká brána nebo i roh budovy, před kterým odbočuju a po kterém "švenknu" světly. Musím vidět dva svítící světlomety (odraz v laku auta před sebou) nebo na překážce dvě šikmé hranice světlo-stín. Pokud jednu nevidím, dávám si v následujících kilometrech pozor na nějakou lepší příležitost a pak udělám kontrolu pořádně - a nemusím přitom vůbec zastavit nebo dokonce vylézat z auta... Zato u těch zadních, na které běžně nevidím, nebo právě u parkovaček, které jsou běžně přezářené jasem hlavních světel, bych něco jako elektronickou kontrolu docela uvítal...

U 1,4 zaklapou ventily jak u dehťáku - trvá to asi tak 3-5 sekund, než se do hydroštelů natlačí potřebný tlak a udělá "polštářek" oleje. Ale jsou to zvuky v souladu s chodem motoru, žádné chřoustání nebo drhnutí.

Musíš mít rádio schopný komunikovat po CAN sběrnici plus převodník na danou verzi CANu, která je ve tvým autě. Kontaktuj zde na fóru lidi ze sekce Octavia, jak radí Luďa - v těch koktavicích se tyhle problémy řešily mnohem dřív než ve fábulích...

Podle tohoto odkazu: http://www.hybrid.cz/clanky/ekologicka-dan-aneb-registrace-vozidla-v-roce-2009 bys spadal do kategorie EURO 2 s poplatkem 3000CZK, ale radši se ještě optej na príslušným úřadě. Jinak opiš z TP kód motoru - ta 3 písmena (např. AUA, AUB, BXW a podobně), to je hlavní pro určení normy EURO, kterou dané vozidlo plní - a tím i pro výšku poplatku. Další odkazy s uvedením kódů, napsaných u konkrétních aut do TP: http://www.zimni-znacka.cz/ekologicka-dan-auta http://www.inzerce-auto.cz/clanky/ekologicka-dan-na-auta-2009 A jinak celé je to výsledek napsání slov "ekologická daň z převodu vozidla" do okýnka Ujce Gůgla a jeho 0,27s dlouhýho hledání. Styď se.

Jestliže mělo auto začátkem roku 2010 bez pár 140 000km a najednou má koncem roku 2011 natočeno jen 123 000, servo je podle vyjádření majitele "z vrakáče" a údaj o motohodinách je odpovídající cca 100 000km, krom dalších podezřelých věcí jsou lakované boky atd, tak je to na 99% nějaký vojeb - buď to auto je opravované po naboření předku, nebo je minimálně omlazené zároveň s výměnou vadného serva - a aby to netlouklo tolik do očí, neumázli to pod 100 000. Dal bych od toho ruce pryč - dřív, než se na něm něco dalšího objeví.