Ekkar_z_Bastlírny

Ještě Froggyho doplním - není to "optimalizace ceny" pro koncového zákazníka, ale "optimalizace za účelem snížení výrobních nákladů na možné minimum" - jinak (lidštěji řečeno) jde o to, jak vyrobit za co možná nejmíň, kam až dodavatel povolí s cenou a přitom prodat (samozřejmě) co nejdráž trh unese. Neboli stlačí se výrobní náklady co možná nejníž je to ještě únosné, ale soudruzi z Vlkohradu se nakapsujou o to víc = koncový zákazník celkové snížení ceny pozná jen v řádu zlomků %...

Taky už to tady bylo - nejdřív se testuje a vylepšuje, aby se prodávané co nejvíc vylepšilo pro uvedení na trh - od uvedení na trh se jen odstraňují nejkřiklavější závady a pokud se inovuje v průběhu výroby, tak za účelem katování kostů...

Úplně původně se to slovo napíše jako "ZEUKE" a znamená "příslušenství". Je to samozřejmě jako velká většina slangových slov v českém prostředí převzaté z němčiny, kde werk-zeuge neboli "VERCAJK" znamená totéž, co české NÁŘADÍ (= příslušenství dílny. Das werk = německy dílna nebo závod). Ve stejném smyslu pak "in zeuke" znamenalo "v cajku" neboli (poněkud přemodernizovaně) "v ólrajtu"...

Na světlech na čumáku projde jen to, na co je homologace - takže "Monte Carlo" ano, "Samo Domo" nikoliv. Platí to pro všecky svítilny, které na předku jsou - někteří PaChové mají problém pochopit i "samo domo" obrysovky namontované na nárazník místo běžných "parkovaček" v běžném světlometu - a to i když jsou na jejich vytvoření použité schválené typizované komponenty a je dodržená barva světla i svítivost (boční "blatníkové" blinkry z fábule s čirým krytem namontované dopředu na nárazník a osazené čirou nezbarvenou žárovkou "parkovačkou" - a zapojené jako obrysovky = všecko je z homologovaných dílů, vše vyhovuje předpisům, jen některým uniformovaným tento fakt dělá problém pochopit realitu...)...

Měl by tam pasovat standart = plnoprůtokový stejný jako je třeba pro šáde, favorita a další škodivky. V "mototechně" kde ten filtr budeš kupovat už by měli vědět.

Ono je rozdíl, JAKÉ testy se jezdí - jestli únavové na "likvidačním" polygonu, nebo dlouhodobé životnostní v běžném provozu - ty se dělají jízdou téměř non-stop stylem, po předem vytyčené trase, řidiči se střídají po několika hodinách jako ve vytrvalostních závodech, auto stojí jen minimální nutnou dobu pro "stažení dat" a provozní kontrolu + doplnění. Nemusíš mlžit, že se to tak nedělá - DĚLÁ TO TAK KAŽDÝ VÝROBCE. To jen některý výrobce si pro takové testy najme externí firmu a nedělá je "doma za bukem". Bohužel, ty nejdůležitější životnostní testy pro zjištění chování pohonu ve skutečném provozu neboli provoz stylem: "každodenní ranní studený start, popojet v městském provozu ne víc jak 5km, auto odstavit do schladnutí pohonu na okolní teplotu a znovu popojet ne více jak 5km" se na agregátu 1,2TSI kvůli obrovské časové náročnosti konaly ZATÍM pouze virtuálně - v simulaci. V reálu jak už tady několikrát padlo, je toto testování uskutečňováno na dosavadních uživatelích = TESTOVÁNO NA LIDECH...

Zkušebáci najíždějí 800 - 1500km za den (podle toho, jestli jezdí jedním autem 1 člověk, nebo 2). Aby měl normální uživatel najeto 50kkm+, musel by od zhruba května 2010, kdy se tyhle motory reálně dostaly mezi české řidiče, najíždět v průměru 120km denně včetně svátků a víkendů. Takže jedině snad nějakej pražskej taxikář... A ti jezdí s LPG nebo na dehet - 1,9TDI...

Tak ode dneška už žádná jednička - ale "ručka nebo zpátečka?"... (nechal jsem namontovat zámek šaltrklacku...)

Jestli to je teploměr s displejem LCD a maximálně LEDkovým podsvícením, bude to brát minimum, ne víc jak 20mA i s tím podsvícením a 1-2mA bez něj. Horší to je pokud to má svítící displej z LED diod - tam se dá předpokládat odběr v řádu desítek až stovek mA a to už není radno nechávat trvale připojené. Ale pokud by teploměr vyžadoval opravdu napájení +5V, stačí použít katalogově zapojený malý integrovaný stabilizátor série 7805 - pro LDC teploměr by stačil typ 78L05 (s výstupním proudem do 100mA), pro LED by musel být typ 7805 pro odběr do 1A - zapojení můžu případně nakreslit, není to nic náročného a samotný integráč (vypadá jako tranzistor - má taky jen 3 nohy) stojí doslova pár korun...

Ta uprostřed dole by měla být na kontrolu množství kapaliny v nádržce - nikdy jsem se v téhle části elektriky nevrtal, takže jedině najít schéma a podívat se. Doporučuju příručky "Jak na to s..." a nebo přímo "ŠKODA Favorit 135/136" - vyšly v nakladatelství KOPP nebo GRADA, určitě je seženeš v každé místní nebo okresní knihovně.

Fáčko krom úplné socka edition verze má myslím i kontrolku na zataženou ručku - pokud někdo rval kebeláž od rádia, a jestli Tys ji měl taženou kolem ruční brzdy, můžeš tam mít kraťas. Spínač by měl být pod pákou ve středovým tunelu - a měl by podle všeho spínat proti kostře, to znamená, že jakýkoliv zkrat jeho přívodu na kostru rozsvěcí kontrolku...

Zase blbost - v sérii je jen jejich ovládací obvod s tím přepínačem pod volantem, jinak je všecko (vůči zdroji = baterce) zapojované PARALELNĚ - i ta ovládací relátka (původní dálky mají svoje origo relé), takže přepnutím páčky pod volantem přivedeš proud zároveň na obě dvě relé - a tím samostatným vypínačem dokážeš v případě potřeby relé k přídavným světlometům vyřadit - původní relé zůstává trvale zapojeno a dálky v původních světlometech nic neovlivňuje.

Pak zbývají dvě možnosti - hodit na to bobek a jezdit dál s autem, který má "vadu na kráse", nebo objednat soudního znalce. Jak jsem psal, pokud si dodatečné náklady spočítáš a rozumně vyčíslíš, je to vše v případě kladného posudku včetně ceny za posudek (znalec vystavuje fakturu) vymahatelné - v rámci plnění reklamačního řádu a zákonů na ochranu spotřebitele.

Don´t worry, don´t worry, we´re speaking english here (mostly)...

Máš v tom chybu, ten vypínač by byl jediným ovládáním přídavných dálkáčů - abys je mohl ovládat zároveň se sériovými dálkovými, musíš ho zapojit až "za páčku" pod volantem - upravené schéma je v příloze. U sdruženého spínače světel jsem pro jednoduchost vynechal obvody pro mlhovky.

Pokud smrdí benzín, znamená to, že motor dostává palivo - filtr to asi nebude. Zkusil bych v takovém případě postupovat jako při startu "přechlastaného" motoru - neboli startovat s plně sešlápnutým plynem (pomalu prošlápnout na doraz a až pak "vzít za startér") - a plyn držet dokud motor nechytne. Mně osobně to spíš připadá, že OBČAS si na základě nějakého podnětu ŘJ myslí, že uhodily mrazy jak v Rusku a dává opravdu PLNOU dávku - tím namoknou svíce a nejiskří, jak by měly... Zkusil bych ty měříče teplot = čidlo teploty chladicí kapaliny a také čidlo teploty NASÁVANÉHO VZDUCHU - jestli má správný kontakt a jestli správně funguje...

Přesně tak, koupit novou, vzadu na stropě opatrně odtáhnout tapec a anténu vyměnit - kabel by měl být na konektor, nemělo by tím pádem být potřeba protahovat nový kabel pod celým tapecem stropu - nová anténa se jen připojí na místo staré a přitáhne se maticí na plech v místě původní díry pro anténu - je potřeba ten plech očistit až na kov (zespoda) a po montáži nakonzervovat proti rezivění třeba nástřikem Rezistinu nebo podobného prostředku.

Prochy - ne, to jedině v nějakým zlým snu. Ani zapalovací cívky nebo svíčky ne - ty se dělaly v PAL-Magneton v Kroměříži a jinde nebo (svíčky) v PAL-Jiskře Tábor (dnes BRISK)...

Bohužel z hlavy nevím barvy vodičů - to najdeš v Dílenské Příručce nebo změříš přímo na autě.

Prochy - POZOR! Co neexistuje, to je TESLA koncernový podnik, ale některé jeho původní závody dál vyrábějí pod jménem TESLA - například Tesla Blatná, kde se dělají mimo jiné i zapalovací kabely. Stejně tak bývalá Tesla Valašské Meziříčí neboli TVM ještě nedávno produkovala reproduktory právě i pro Škodofku... Bohužel byla zkrachována a na její místo postoupil někdo lacinější... Stejně tak dál fungujou fabriky na Slovensku - Piešťany, Vráble, Stropkov, Liptovský Hrádok... Jen pod jiným názvem a často i s jiným výrobním programem...

Udělal bych to následovně - na páčce přepínání světel si najdi kabel, na kterém se objeví 12V při přepnutí na dálková světla nebo při zablikání světelnou houkačkou. Vede od páčky za palubkou k nohám spolujezdce k pojistkové desce, kde se tímto napětím spíná ovládací relé dálkových světel. Na tomto kabelu udělej odbočku, kterou povedeš k nějakému vypínači na palubní desce - nemusí být nijak masivní, protože od vypínače nebudeš napájet ta přídavná světla, ale jen cívku relátka, které koupíš za cca 50,- kaček v kdejaké prodejně autodílů. Druhý drát povedeš právě od vypínače k relátku na jeden konec jeho ovládací cívky - její druhý konec ukostříš. A tímto relátkem budeš spínat proud odebíraný od hlavního přívodu z baterie přes pojistku (s hodnotou nejméně 20A, radši bych dal 30A) - a dál od relátka ho povedeš k napájecím přívodům těch přídavných světel. Nezapomeň druhé vývody těch světel ukostřit. Pomocné relátko si namontuj někam pod kapotu do chráněného místa, aby na něj necákala voda. Výsledek bude takový, že pokud ten vypínač na palubce bude rozepnutý, odbočka z kabelu od páčky ovládání světel se neuplatní, spínat bude jen původní relé v pojistkové skříni auta, svítit budou jen původní "dálky". Jakmile ten nový spínač sepneš, sepne se při rozsvícení původních dálkových světel i to nové pomocné relé, přes které se rozsvítí i přídavné světlomety. Existují i jednodušší způsoby, například "odběr" ovládacího proudu pro pomocné relé přímo od některého vlákna původních žárovek pro dálková světla, ale je to prasečina - daleko čistší a "elektrikářštější" je to s tím odbočením od kabelu od páčky.

Jestli to nevyřeší přeleštění laku, tak jedině šmirgl a nový nástřik celoplošně...

Vizuálně to vypadá, že někdo odfláknul práci při přípravě střechy na lak - střecha je samostatný výlisek, ke skeletu se vaří, takže může klidně být z jiné šarže plechu než zbytek auta a mohla mít na sobě jinou nečistotu (zbytky maziva po válcování plechu nebo po lisování dílu) a odmašťovací/čisticí lázeň v lakovně to nemusela všecko odstranit. Nechej si zpracovat znalecký posudek na lak na střeše a na zbytku auta - pokud bude ve tvůj prospěch, to znamená jasně oznámí že tečky na střešním laku jsou POD LAKEM, bude to pro ŠA dostatečně pádným argumentem pro řešení reklamace například přelakováním střechy. Celé auto asi nepřelakují, ale určitě s Tebou budou jednat jinak než doposud i bez případného vyhrožování soudním sporem. Každopádně - podle zákona na ochranu spotřebitele v případě uznání reklamace i třeba bez rozsudku soudu (ve prospěch zákazníka) je výrobce/prodejce povinen zákazníkovi proplatit všecky přiměřené náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil - tedy i na znalecký posudek, včetně například cesty k příslušnému znalci, pokud tento znalec nesídlí v bezprostřední blízkosti bydliště reklamujícího zákazníka! Takže i kdyby znalec nebyl dostupný blíž než přes půl republiky, vykalkuluj si ujeté kilometry na cestě k němu i od něj a čas strávený prohlídkou a zkoumáním vozu nutnými pro vypracování posudku - všecko lze přepočítat na peníze a pokud nebudou výdaje viditelně nesmyslně nadsazené, budou Ti muset všecko do halíře proplatit...

Netuším, sosnul jsem to na webu srandaweb.com - podle architektury bych to tipoval na něco jiho-východně od Blavy a ještě dál......

Hele - byla doba, kdy se na Pionýrech jezdilo k Baltu nebo i dál - neboli na motocyklech Jawa 50 typ 550 nebo 555 ("pařez"), případně 05, 20, 21, 23 ("pionýr" a "mustang") s obsahem 49,9ccm a výkonem od 2,5 do 3,5 HP se podnikaly dálkové jízdy dlouhé stovky km. Tak proč by se nedalo jezdit s haťapkou 1600km jedna cesta do BG - akorát to prostě není motor, který by zaujal. Teda zaujme - tím, že nedělá problémy a zvládne to, akorát se při té cestě musí holt držet silně při zdi a nevyskakovat si, jako to jde s větší kubaturou. Někomu takový motórek prostě stačí. Že mezi takové lidi nepatřím já nebo další lidi už není tématem této diskuse...