Ekkar_z_Bastlírny

Myslím že původní dotaz není na absenci pocitu zatlačení do sicu při brutálním dupnutí na plyn - ale o tom, jestli je nebo není při takovém "manévru" oprávněné, aby haťapka vydávala podle mínění majitele "nadměrný" hluk. Ono z pozice řidiče 130HP "sazometu" se to na "haťapku" snadno kouká svrchu... I když Acekovy rady ohledně zapalování můžou mít pravdivý základ - pokud se změní zapalovací podmínky z viny závady svíček nebo vn kabeláže nebo (klidně i obojí najednou) klesne v některém válci komprese vinou závady ventilů, nemůže ŘJ při maximálním otevření klapy dosáhnout stejnoměrného předstihu ve všech válcích a už sám o sobě nepříliš pravidelný chod trojhrnku se ještě víc rozhází - což zase může vést k vyššímu hluku i vibracím. Ale jak jsem napsal ve své první odpovědi - je potřeba udělat důkladnou kontrolu - ten hluk může vydávat klidně i nějaké "načnuté" ložisko, o kterém není při nižších otáčkách zatím vědět...

Ve víku kufru je "odskok" - ovládaný samostatným tlačítkem DO, nebo přímo spínačem na dveřích. Po odemčení auta centrálem se nemá kufr odemknout, jen se uvolní možnost jeho otevření "vzetím za kliku" - naopak při stisknutí "třetího" tlačítka na DO se má kufr pootevřít "na odskok" aby nebylo nutno sahat na ovladač na něm, ale dal se otevřít i pouhým zatlačením zevnitř nebo uchopením za okraj dveří/víka. Takže si myslím, že pokud nemáš porouchané čistě mechanické otevírání kufru, měl bys mít všecko OK.

Každý motor při plně otevřené klapě v sání "vyrábí" určitý hlukový projev. Je možné, žes novou vložku nenasadil úplně přesně nebo jsi ji nedotáhnul přesně na místo - případně že jsi nenasadil air-box úplně přesně jako byl předtím, takže část sacího hluku "projde ven". Chtělo by to překontrolovat - sundat a znovu nasadit. Tohle platí pro případ, že hluk pochází od sání - je možné že se na tom podílí i jiný typ vložky. Pokud by hluk pocházel odjinud, musí se nejdřív najít jeho zdroj - je možné, že naopak výměna utlumila nějaký jiný zvuk, který předtím ten popisovaný maskoval atp. Chce to kompletně projít všechny eventuality, co kde může vyvolávat hluk - navíc nevíme jaký, jestli je to hučení, vrčení, skřípání nebo co. Může to být výfuk (vlnovec, sběrné potrubí, těsnění mezi hlavou a sběračem atd), může to být jiný zdroj. Možností je moc a bez přesnějšího určení ODKUD je ten zvuk se nedá příčina blíž vyvěštit.

Paavel - ano, "občas" mám tu čest - FII 1,2TSI 77kW, zatím má cca 20 000km a už se chystá na nový řetěz - turbo zatím drží, olej z něj neteče. Tahá dobře, akorát se poslední dobou při jeho startu klepu, jestli mi naskočí nebo přeskočí - výměna je objednána na konec října, dřív se to prý nestihne. Naštěstí toto auto není moje vlastní a nemusím ho denně používat = nejsem na jeho provozuschopnosti závislý. Pořád ještě totiž můžu jet svým vlastním... Zimmeler & lubikSK - KDE a KDY jsem komukoliv z majitelů TSI tvrdil že udělali koupí tohoto motoru blbost ??? Pokud vím, tak zde celou dobu pouze kritizuju přístup koncernu k problémům, které jeho nejnovější výtvor provázejí u dosti velké skupiny zákazníků - nadměrným škudlením způsobené poddimenzování některých detailů plus naprosto odfláknutý zkušební program, který měl tyto nedostatky odhalit ještě před uvedením motoru do plné sériové výroby! Největšího negativa vůči motoru 1,2TSI jsem se dopustil v momentě, kdy jsem uvedl SVŮJ názor - a to že tento motor bych si já osobně DO SVÉHO VLASTNICTVÍ ještě několik let nekoupil právě z oněch kritizovaných důvodů - protože se necítím být povinován účastí při testování jakéhokoliv výrobku na lidech a ještě za to platit. KDE je tedy onen vyvolávaný flame? Nebo vám se tento přístup koncernu líbí? Anebo si svoji životní frustraci radši vybíjíte na někom, kdo je vlastně na vaší straně, i když není šlendriánem výrobce postižen tolik jako ti, kterých se to dotýká osobně? Ještě očekávám záporné body - abych byl komplet odsouzeníhodným individuem. Bravo, jak české/slovenské... Ale já z vás du blejt, velebnosti!

Co slovo, to perla - a to doslova. Jak můžu dodržet "doporučení" výrobce pneu, že zimní gumy jsou "určené pro teploty pod +7°C", když ráno je pod nulou, ale odpoledne když jedu z práce, je silnice na osluněných místech vyhřátá klidně i na víc jak +30°C? Takové pitomosti můžou napsat opravdu jen NĚKÝM PODPLACENÍ novináři - ta guma se totiž chová naprosto normálně i když ONA SAMA MÁ KOLEM 15°C - až teprve když se ohřeje natolik, že má na obvodu přes 30°C se začíná její chování měnit. Výrobci to moc dobře vědí - protože tak ty gumy sami navrhují - ovšem novinářům tvrdí jako fakt k publikaci něco úplně jiného. A na to ohřátí na 30°C už musí být opravdu horko nebo se musí jet na málo nahuštěné gumě dlouho vysokou rychlostí např. po dálnici - nebo po klikaté okresce jedna zatáčka za druhou. Kecypindy o návrhu zimního dezénu tak, aby zadržoval sníh jsou perlička nakonec - komu něco říká pojem "samočistící schopnost zimního dezénu", ví o čem píšu - u zimáků je právě důležité, aby NEZADRŽOVALY SNÍH... Drážky zaplněné udusaným sněhem mění gumu ve slick, který má téměř nulovou adhezi - takže cílem právě je co nejvíc sněhu dostat pryč z dezénu co nejdřív je to možné - pokud možno okamžitě po odvalení se stykové plochy z podložky. Vyšší odvodňovací schopnost zimního dezénu je pak jasná - hlubší a širší drážky mezi figurami dezénu se ani jinak chovat neumějí. A porovnání stykové plochy zimní/letní je taky nesmysl - pokud používám pro obě období stejný rozměr i profil gum, je podobné tvrzení o mužské a ženské dlani jen pohádkou pro blbce, kteří s radostí sbaští všecko, co jim tisk podplacený výrobci podsune... Netvrdím, že menší plocha vede auto lépe, ale popírám se vší vehemencí, že by se významně lišila velikost stykové plochy gumy a silnice, pokud je použit stejný rozměr obutí v létě i v zimě...

Už jsem to tady někde psal - u nás mělo jméno každý auto, který v rodině jezdilo - rodinná tradice říká "aby se mu dalo vynadat, když si staví hlavu a nejede". Stará rodičovská "užovka stodváca" (Š120) MR 1977 byl "pomeranč" - měla takovou tu příšerně oranžovou barvu, kterou škodofka pak už na žádný jiný typ nedala. Asi proto ji nikdo nechtěl koupit a kupovala se jako 2letá "skladovka" přímo z Mototechny, kde celou tu dobu stála v krámě a akorát na ni padal prach. Ale odjezdila toho strašně moc... Následovala dvojice Wartburgů 353 sedan, první žlutej, druhej bílej - jmenovaly se "Johan" a "Johan II" (plným jménem "Johan von Eisenach"), pak kouřová metla Lancia Dedra 4x4 - to byla "lančka" nebo když dělala brikule, tak "lančmít" nebo "nenažranec" (měla spotřebu minimálně 12/100) - právě proto šla rychle z baráku. Nevím, co to fotříka popadlo koupit takovou káru. Následoval bílý Favorit ´91, to byl "Bohouš" - ovšem mezitím jsem si i já pořídil svoje vlastní přibližovadlo (viz podpis), nejdřív Š120L - to byla "Matylda", pak forman 135GLXi - přestože je zelenej a půlka rodiny prosazovala "žabičku", vytrval jsem na "Ferdovi" - nakonec se to udrželo, až na to že tatík, který s ním momentálně brázdí silnice, mu říká "vražda" - asi že má pocit jako by ho to auto mělo zabít. Nevím proč, je to nejspolehlivější autí, který zatím v rodině bylo - poměr závad na najeté km je téměř nulový. No a poslední "přírůstek" byl přes protinávrhy rodiny, která prosazovala "berušku" nebo "karkulku" (je červenej) pojmenován "Drobek" - asi proto, kolik se toho do něj vejde...

Vtip je v tom, že u aut s CAN sběrnicí už neukazuje displej (nebo rafika u Maxidotu) na palubce skutečný stav paliva v nádrži, ale to, co si procesor v palubce myslí, že by měl řidiči ukazovat. Prostě všecko včetně údaje o rychlosti a otáčkách motoru je "digitálně filtrováno" nebo možná přesněji řečeno "digitálně CENZUROVÁNO" - aby řidiče náhodou nevyděsilo prudké kolísání ukazatele množství paliva při průjezdu zatáčkami, je změna údaje zpožděná až o několik minut (přitom i ÚBB = ÚPLNĚ BLBÁ BLONDÝNA ví, že palivo se v nádrži přelívá vlivem odstředivé síly a plovák prostě "houpe") nebo je stejným způsobem cenzurován údaj o skutečné teplotě chladicí kapaliny motoru - prostě dokud nemá kapalina víc jak 96°C, ukazuje teploměr hodnotu "OK", i když reálná teplota se hýbe podle skutečných podmínek jízdy a práce termostatu a topení v rozmezí ±10°C i víc. Navíc jak už napsal Wittmann, údaj o dojezdu vychází z průměrné spotřeby za posledních 50km (při delší jízdě) - a záleží na tom, jestli těch 50km je najeto v ustáleném "dálkovém" režimu, nebo jestli jsou to couračky "kolem komína". Navíc pokud se jízda přeruší tuším na víc jak asi 3 hodiny, PP začíná při následujícím startu průměr počítat od nuly - a tím i dojezdovou vzdálenost. Už se mi několikrát stalo, že jsem vyjížděl z domu s téměř prázdnou nádrží a PP mi indikoval dojezd (například) 130km. Přesto když jsem dojel k téměř 40km vzdálené pumpě na kterou jsem mířil (při cestě do vzdálenějšího cíle), měl jsem indikovaný dojezd 120km a ne 90, jak by se zdálo... A když jsem natočil plnou, ukázal mi PP při vyjíždění z pumpy okamžitý předpokládaný dojezd 890km - přestože jindy mi ukazuje jen asi 810-820km. Dokonce se mi jednou povedlo, když jsem v rámci víkendu zkusil "jet vysloveně na spotřebu", že mi PP po natankování ukázal predikci dojezdu 1050km, jenže to se v běžném provozu udržet nedá...

Pokud kontrolka dobíjení svítí jen po dobu mezi vypnutím klíčku a skutečným zastavením motoru, není to na závadu - jen to znamená, že se vypnulo buzení alternátoru z baterie a dobíhající motor už nemá dost otáček na udržení altíku v činnosti v "samobudicím" režimu. Pokud ta kontrolka nezůstane svítit déle jak zhruba sekundu, je to OK.

Taky mě letos čeká "dojíždění" starších zimáků - mám zatím Polarisy 2, rozměr 195/55 R15 (stejné jako letní). Příští rok bych radši něco jiného - ty Polarisy jsou hodně hlučné a dokonce se mi zdá, že se nerovnoměrně ojíždějí - nejsou totiž kupované všecky 4 najednou. Dvě jsou ze stejné šarže, zbývající dvojice je přes stejnou značku a typ "každej pes jiná ves" - s jinými daty výroby. Prostě jich v jednom krámě neměli dost a můj servisák je sháněl telefonicky bůhvíkde... No a zrovna jedna z těch "různých" se přes pečlivou kontrolu geometrie, tlumičů i tlaku v ní sjíždí rychleji než zbylé 3 (na letních to nedělá - je to tedy určitě směsí gumy)... Takže chci koupit celou sadu najednou - a váhám mezi GY Ultragrip a právě výše zmíněnými Vredesteiny. To je ale záležitost, která ještě nějakou dobu vydrží - aktuálně mám jiný dotaz na diskutéry - CO SI MYSLÍTE O NOVELIZACI ZÁKONA (o provozu na poz. komunikacích), KTERÁ NAŘIZUJE MÍT ZIMNÍ GUMY PO CELOU DOBU OD LISTOPADU DO BŘEZNA S MINIMÁLNÍ HLOUBKOU DEZÉNU 4MM? Setkal jsem se už s několika názory, že sice 4mm doporučené hloubky jsou hezká věc, jenže když koupíte novou gumu, má maximálně 10mm vzorku - a dáte za ni bratru 2000CZK. Když ji napůl ojedete, měli byste ji podle zákona vyhodit, protože už nesplňuje požadavek na hloubku dezénu. Otázka je - dojezdit takový sjetý zimák po skončení zimního období bez ohledu na teploty a doporučování že zimní guma se při teplotách nad 7°C "maže" a nemá takovou adhezi, jako guma vysloveně letní, nebo vyhodit? Já osobně jsem vždycky zimáky dojížděl až do léta a dokonce se mi s Formanem "povedlo" dvakrát za sebou, že jsem přezouval rovnou na nové zimní obutí - protože to staré jsem na 1,5mm sjel až někdy v září - a to prosím na jaře mělo ještě poctivých 3,5mm... A proti letním gumám jsem nepociťoval že by se nějak "mazaly" při brždění nebo že by snáz hrabaly při rozjezdu - naopak jsem na nich měl větší pocit jistoty na mokré silnici, kdy zimní dezén s větším počtem lamel podle mne daleko lépe odvádí vodu ze stykové plochy guma - silnice. Auto lépe drželo směr i při brždění nebo při tak kritické situaci, jakou je průjezd vysokou rychlostí (> 80km/h) skrz hlubokou louži nebo podobně rychlou jízdu na silnici s vyjetými kolejemi od kamiónů - jedněmi koly na "ostrůvku" s pouze silně mokrým asfaltem, druhými v "koleji" s centimetrovou a možná vyšší vrstvou vody - na "zimákách" jsem v zrcátkách vždycky viděl za autem jen obrovský chvost vodní tříště rozhazované pneumatikami, který za jinými na zřetelně letním obutí nebyl - ale autí sedělo jak přilepený... Co si o tom myslíte vy?

Tak to je teda největší pičovina, kterou jsem v poslední době někde četl... To je jako radit někomu aby si rozhodně nekupoval auto s turbem.

Já zase nedávno musel sednout do cca ročního Logana combi - a teda panstvo, tak "gumový" řazení už jsem dlouho v ruce neměl... Spojka sice na první pocuc příjemně měkká, ale zabírala pokaždé jinak vysoko - vysledoval jsem, že se to mění podle otáček, čím víc se motor točil, tím lehčeji se vyšlapovala a zabírala výš od podlahy - že by nějakej druh otáčkově závislého "posilovače"...???

Spíš bych to zkusil udělat následovně: přední LEDka v ovládači oken je zezadu vidět blbě, zadní zepředu není vidět vůbec - teď mluvím o těch v předních a zadních dveřích. Takže se vůbec nic nestane, když budou v předních dveřích mít LEDky jiný odstín, než v zadních dveřích. Trochu víc už by mohl vadit odlišný odstín mezi pravými a levými dveřmi - je jedno jestli vzadu nebo vpředu. A protože u řidiče jsou soustředěné všecky 4 ovladače (pokud je auto celé v elektrice), měly by samozřejmě být všecky LEDky v tomto místě shodné. Celé bych to řešil tak, že bych buď povyměňoval všecky, nebo bych aspoň poskládal kusy z celého auta plus ty nové tak, aby se "to nehádalo"...

Myslím žes to špatně pochopil - to celé je vyfakturováno dovozci jako účet za záruční opravu, včetně platby za práci - přece nebudou dělat servisní činnost grátis...? Jim je buřt, kdo jim ty hodiny zacáluje, hlavně že jsou bubáčiky doma...

V podpisu mám to, co VLASTNÍM - kdybych měl mít v podpisu všecko, s čím jsem kdy jezdil a jezdím, potřeboval bych na podpis půl stránky - asi jako hodně lidí tady. A přesně o tom to (někdy bohužel) je - autí pro svoje vlastní ježdění si každý vybírá (a většinou i kupuje) SÁM PODLE SVÝCH ZÁJMŮ, DOJMŮ A ZKUŠENOSTÍ. To s čím DALŠÍM potom kromě vlastního vozidla musí jezdit, ovlivňuje v drtivé většině někdo jiný...

Někdy to dělá zlozvyk řidičů, naučený v autoškole - jejich auta vzhledem k extrémně častému řazení a rozjíždění mají v drtivé většině sedřené spojky, takže zabírají "víc nahoře" - a v půlce chodu pedálu jsou často na 100% vypnuté. S takovou spojkou se dá řadit málem i jen s položenou nohou na pedál - prostě není ji třeba vykopávat tvrdě až na doraz na podlahu - což je právě potřeba u nového auta, kde je lamela nová, nesedřená a "zabírající" už při pedálu těsně nad podlahou. Pokud se taková nová spojka skutečně pečlivě nevykopne až na doraz, dochází k problémům při řazení a zároveň k poškozování převodových kol - protože neúplně rozpojená spojka při nedostatečném sešlápnutí stále přenáší určité % výkonu do převodovky a ta tedy neřadí "naprázdno", ale "částečně v tahu" - což je chyba. Během jízdy se to ztratí, protože kola stále otáčejí výstupním hřídelem a synchrokroužky zvládnou zbytek, na stojícím autě je to ale problém, který právě brání v zařazení jedničky nebo zpátečky. Doporučuju sáhnout si do svědomí a vyzkoušet, jestli při obvyklém sešlápnutí spojky, na které jste zvyklí, nelze spojku sešlápnout ještě o centimetr-dva víc dolů - je to i otázka posezu a seřízení sedačky, což jsou základní věci při přesednutí do jiného auta - vždycky by se měla sedačka seřizovat tak, aby umožňovala POHODLNÉ SEŠLÁPNUTÍ VŠECH PEDÁLŮ AŽ NA DORAZ... Pokud je někdo zvyklý za volantem ležet jako Mikka Šnekinnen, ale přitom nedosáhne nohama "na doraz", měl by si přiznat, že NEUMÍ V AUTĚ SEDĚT...

Myslím že to je něco podobného, jako u předchozího problému - prasklý nebo jinak porušený spoj případně nekvalitní pájení - Felicie na to trpěly poměrně hodně, daleko víc než Favority - u těch se zase srala pojistková deska nad nohama spolujezdce - příčina stejná, nekvalitní pájení... Chce to vyčistit prostředkem na čištění kontaktů všecky konektory a propájet všecky pájené spoje - a když tohle nepomůže, musí se jít zkoušečkou vodivého propojení po cestičce na desce a kontrolovat průchodnost - bohužel, věc pracná a nevděčná. Jiná laciná cesta k opravě není - řešením je náhrada celého přístrojového štítu jiným, u kterého samozřejmě zase není 100% jistota, že nebude mít dříve nebo později stejné problémy.

Ne, co mám Night Breakery, tak ne - předtím ano, byly před autem tmavší oblasti s horším osvětlením - ne úplně černé, ale zřetelně méně osvětlené.

Mám pro Tebe hodně smutnou zprávu - NEUMÍŠ ČÍST. Protožety ty dva dráty, o kterých se píše ve všech příspěvcích o rozložení barev drátů na ISO konektoru že jsou ve škodovkách obráceně a které se tedy musejí prohodit jsou ČERVENÝ a ŽLUTÝ - o černém se tam píše jen v souvislosti s kostrou... Můžeš se jen modlit, aby to byla jen pojistka v rádiu a jeho ochranná dioda proti přepólování, kterou tam většina aspoň trochu seriózních výrobců dává. Pokud nezafungovala ta dioda, pak můžeš rádiu jen vybrat nějakou hezkou popelnici jako hrobeček... Napiš odkud jsi, možná by se našel nějaký kolega bastlíř, který by se na toho maroda juknul...

mistake

LEDku musíš napájet ve správné polaritě - zkus, jestli jsi nepřehodil kablíky a nekrmíš ji opačně. Pokud nebude svítit ani při kabelech zapojených opačně, je tam buď přerušený spoj, nebo je ta LED špatná - což jsi mohl ale zavinit i sám tím obráceným připojením.

Kup "ameriku" V8 s obsahem 574ci se Superchargerem a dej ji tam napříč místo zadních sedaček - budeš mít raketu, která předhoní i Gullivera Ládínka Smolíka... (574ci čili "cubic inches" je objem 9,4 litru... )

Mechanická záměna 40kW vs 50kW motorů 1,3 je možná, ty motory se instalačně nijak neliší - rozdíl mezi nimi je hlavně v kompresním poměru a v softu v ŘJ. Legislativně je to zakázané - výrobce to považuje za nepovolenou přestavbu a z jeho vyjádření vychází i státní orgány, které neumožňují tuto výměnu "zapsat do papírů". O instalaci motoru VW 1,6 MPI (z Felicie 1,6) do kastle Fáčka platí to samé - o to víc, že Fáčku chybí zesílení předních bočních nosníků skeletu, které u Felicie umožňuje instalaci těžšího (1,9SDI) nebo výkonnějšího (1,6MPI) agregátu. Fáčkový skelet se už tak dost kroutí s 50kW motorem 1,3, natož ještě s dehťákem SDI nebo "jednašestkou"...

Podle odpovědí usuzuju, žes nikdy v životě neviděl "přepinování" konektoru - neboli že se z masivní zásuvky/zástrčky speciálním nástrojem "vypíchne" jeden pin i s nakrimpovaným (naskřípnutým) kabelem a přesune se do jiné pozice toho samého konektoru... Takže poslední slovo - a doufám že pro Tebe dobrá rada: DEJ SI TO UDĚLAT K (AUTO)ELEKTRIKÁŘI!!! Jestli budeš sám pokračovat v podobném duchu, s vysokou pravděpodobností něco pokurvíš natolik, že to bude stát dlouhý peníze, aby se všecko uvedlo aspoň do původního stavu!!!

Bohakristamária já bych vám všem přál projet se s "vejtřasem", "trambusem" čili "sedmsetšestkou" nebo se starou oktávkou ještě se "šaltrklackem pod volantem" - abyste věděli jak se řadilo bez synchronů! Pak byste věděli, co že jste vlastně udělali za kauf, když už dnes máte auto se synchronem i na jedničce!!! A zároveň byste si uvědomili, co musíte vlastně udělat, aby šlo zařadit to, co vám na stojícím autě "nejde" - musíte UVPLNIT ŠALTPÁKU DO NEUTRÁLU, NA MALÝ OKAMŽIK PUSTIT SPOJKU A PO JEJÍM NOVÉM VYKOPNUTÍ AŽ NA PODLAHU TEPRVE ZAŘADIT - DOKUD SE UVNITŘ PŘEVODOVKY JEŠTĚ TOČÍ TÍM PUŠTĚNÍM SPOJKY ROZTOČENÁ KOLEČKA... Platí to pro jedničku i pro zpátečku - obojí na stojícím autě. Za dob nesynchronizovaných převodovek se tomu říkalo "řadit na 2 šlápnutí" - a když se podřazovalo, musel se ještě mezi těmi dvěma sešlápnutími spojky dávat MEZIPLYN...

Chraň vás Pámbu a všichni svatí brát na potenciometry škrticí klapy nebo třeba naklápění světel dnešní leštěnku "DIAVA" !!!!!!!!!!! To už dávno neplatí, že na poťáky je nejlepší Diava - to co se prodává DNES pod tímto názvem, je INOVOVANÁ ŽÍRAVÁ SRAČKA, která během velice krátké doby zlikviduje všecko co je na potenciometru z mědi - na tohle "postkomunistické složení Diavy" doplatilo už moc lidí, kterým uvízlo v paměti z doby komačérů "vzal jsem na ty potenciometry Diavu a už to chodí jak má"... Možná je dobrá na lakovaný nábytek, na potenciometry a elektronické součástky je ale vysloveně NEVHODNÁ !!! Jediný prostředek, kterým se jakž-takž dají ošetřit potenciometry libovolného provedení a stáří je v dnešní době chemicky čistý izopropylalkohol (izopropanol), který se dá koupit v lékárně a do něj v množství několik % doplnit taktéž v lékárně koupený "medicinální" parafínový olej - izopropanol se odpaří a na dráze + snímači potenciometru zůstane tenká vrstvička chemicky neutrálního olejíčku, která maže a chrání před oxidací...