Ekkar_z_Bastlírny

Aby pak taky ta opěrka skutečně splnila svou funkci, tedy v případě, až ji skutečně budeš (nepřeju ti to) skutečně potřebovat, aby se nerozsypalo její uložení do sedadla a milá opěrka vůbec splnila, k čemu je určená... Po tomhle bych teda šel jako moucha po flusu, nejen že je nějaký vrzání a drnčení za uchem nepříjemný, ale doslova to může být vo hubu - právě v momentě, kdy ta opěrka má konat svou povinnost, tedy v případě nárazu zezadu...

Na cvrčky se dřív sypávalo DDT, dnes asi jen nějaký varianty Biolitu nebo Raidu - co kdybyste zkusili místo "Ambi-Pur-Car" používat "Raid-electric" ???

Já bych to viděl na upozorňovací funkci - alarm detekoval nedovřené některé dveře - třeba zrovna ten kufr a tak po určité době začal blikat. Mělo by se to dát najít jak v návodu, tak případně v nějakém nastavní aktivovat/deaktivovat, aby na sebe takto nedokonale uzavřené auto neupozorňovalo.

Buď čidlo pro budík (je u termostatu), nebo závada přímo v palubovce. Čidlo je odporové (termistor), k prověření jeho funkce stačí na zkoušku připojit potenciometr a jeho otáčením nasimulovat změnu odporu způsobenolu ohřevem kapaliny. Základní odpor potenciometru by měl být kolem 1 kiloohmu. Někdy pomůže i jen očištění těch kontaktů v konektoru - pozor, jsou tam 4, protože čidlo je dvojité - jeden termistor je pro ŘJ, druhý pro budík.

L@ďo, nepíšeš ani jaký máš motor, ani na co jezdíš - je to benzín nebo LPG, karbec nebo vstřikový? Těch příčin může být X, počínaje špatným těsněním pod karburátorem/vstřikováním (přisává falešný vzduch) a konče zasranými filtry paliva. Chce to víc údajů...

Jak říkám - je to subjektivní pocit, měřeno fotometrem určitě projektory svítí výborně. Jenže právě ta velmi ostrá hranice světla a stínu dává lidským očím pocit, že "tam někam nalevo vůbec není vidět". A nic na tom nezmění ani žárovky se zvýšenou svítivostí - prostě ta hranice je natolik ostrá, že ji vyšší jas ještě víc zvýrazní. Řešením by bylo "přisvícení" silnice nějakým rozptýleným světlem - ani projektory v "dálkovém režimu" nejsou to pravé - pročpak by asi jinak vozili soutěžáci "na čenichu" takovou baterii heligónů, které při velmi pozorném pohledu mají nasměrované DO VĚJÍŘE....???

U motoru 1,4 16V 63kW stačí uškubnout hadičku odsávání par z prostoru rozvodů, pod hranou čelního skla směrem k pravému blatníku vysmeknout z "U" úchytu na zadní straně air-boxu další gumovou hadici (myslím že patří k vedení benzínových par do nádobky s aktivním uhlím), vpředu vycvaknout nasávací hadici z plastového nátrubku na mřížce před chladičem. No a pak se vezme ze stran a zespoda za air-box a zatáhne se jako když "tahal dědek řepu" směrem nahoru - air-box drží jen na 3 "kuličkách" nastrčených do gumových lůžek zvrchu na motoru a na přírubě kolem hrdla škrticí klapky. Všecko se dá oddělat i nasadit z5 holýma rukama, žádnýho vercajku netřeba.

Vyndat svíce a pořádně prohlídnout - blbě pálící svíce bude černá od sazí, dtto při nadměrné dávce paliva. Očistit a zkusit po očištění, co to udělá - a nechat proměřit vstřiky, jestli dávají rovnoměrně a kolik mají v závislosti na poloze škrticí klapky a na otáčkách.

Ještě bych prověřil dobíjení - stačí na to obyčejný voltmetr od "větví" za 150Kč. Vezmeš pomocníka, co umí nastartovat auto, sám si stoupneš před otevřenou kapotu a po nejméně několikahodinovém odstavení auta změříš napětí přímo na baterce. Neva že je fungl nová - jestli altík dobíjí jak má, poznáš i s novou baterkou. Jednoduše - v klidu má baterka 12,3 až 12,5V, pokud není trop a je pravidelně dobíjená. Nové akumulátory s technologií Ca-Ca (příměs vápníku v elektrodách - je to vyznačeno na nálepce) mají napětí průměrně o 0,2V vyšší. Měřicí hroty NEODPOJOVAT a měříme dál - pomocník ať zapne zapalování, napětí na baterii by nemělo výrazně klesnout - krátkodobé "cuknutí" nebo "probliknutí" směrem k nižším hodnotám není na závadu. Napětí by se ale velmi rychle (během dvou-tří sekund) mělo vrátit na předchozí nebo téměř na předchozí hodnotu. Větší trvalý pokles něž o 0,1V oproti klidovému stavu signalizuje buď nadměrný odběr, nebo slabou baterku. Následně pomocník "vezme za startér" - napětí během startu (odběr startéru se pohybuje v řádu stovek ampérů) by nemělo u dobré baterie "slézt" pod 10,5V, u starých aut s pastorkem přímo na hřídeli motorku startéru může být pokles větší. Po naskočení motoru a vypnutí startéru se musí napětí okamžitě vrátit na nejméně klidovou hodnotu. Lepší je, když se napětí zvýší už na volnoběh nebo na lehce zvýšené volnoběžné otáčky (900-1000rpm) na hodnotu nejméně kolem 12,8 - 13V, úplně nejlepší pak jsou hodnoty kolem 13,5V. Po dalším zvýšení otáček by napětí mělo rychle dosáhnout hodnotu 14,4 až 14,5V, u aut továrně osazených Ca-Ca bateriemi pak asi 14,7V (schválně výs nastavená hodnota dobíjecího napětí) - a na této hodnotě by se mělo už při 1500rpm na motoru udržet i při rozsvícení hlavních světel (tedy při zapnutí odběru v řádu 10-15A) a ani po vytočení na maximální otáčky by tuto hodnotu nemělo překročit. Tímto postupem se dá i v téměř laických podmínkách poměrně přesně ověřit funkčnost nabíjecí soustavy a akumulátoru - mnohokrát ověřeno, počítačem řízený "paltest" neudělá v podstatě nic jiného, jen ty výsledky vytiskne v podobě hezké křivky na cár papíru.

Evidentně myslíš tuhle fotku . Tipoval bych to na nějakou prototypovou tvorbu, střední "mřížka" je evidentně z ročníku ´92-94, světly připomíná spíš "gé-el-esku" z roku 1976, metalické laky a Alu kola byly v programu až od ročníků ´91 a pozdějších...

KoNG - v techničáku k Roomu mám u kol údaje o nosnosti+rychlostní index 83H, 84T, 85H, 85T, 86T a 87V - záleží na rozměru ráfku a gumy. Motorizace viz podpis, výbava Style.

Ne, svíce "z boku" mají staré motory z původní produkce Škoda (tedy šáde, favorit, felda až po 1,3 a 1,4MPi - a to ještě "zepředu" ze směru od chladiče - vedou k nim kabely, u MPi provedení je na ně nastrčená a přišroubovaná zapalovací "lišta"), "folksvágňácké" motory mají svíce kolmo seshora pod plastovým krytem jak píše Petrisa. S tím okouknutím svíček jsem ale měl na mysli servis - protože stav svíček je jednou z nejzákladnějších a přitom nejjednodušších a nejlacinějších diagnostických metod, které na světě jsou. Bohužel, dnešní "opravny" se spoléhají na elektroniku (diagnostika VAG/VAS) a "špinavou" práci stále víc flákají...

Tyhle problémy způsobuje teplo - při nadměrném proudovém namáhání kontaktů přepínače páčky. Přeměř nebo nechej přeměřit, jak velký proud teče přes přepínač, neměl by být větší než asi 1A - protože páčka spíná relátko a NESMÍ spínat přímo světla - ta odebírají nějakých 10A, což se nejpozději po několika týdnech funkce projeví přesně tím, co popisuješ. Nějaký Kontaktol to nespraví, protože na tak velký proud jednoduše ty kontakty nejsou dimenzované. Od toho v autě relátka vulgo "černoši" jsou, aby odlehčovala proudové zatížení kontaktů ovládacích prvků.

Vyměnit "regler" - neboli tu kovovou krabičku, ze které vyčuhují uhlíky a překontrolovat, jestli nejsou volné, přerušené nebo proražené usměrňovací diody v bloku uvnitř alternátoru. Můžou to klidně způsobovat i stará a přidírající se ložiska alťasu - s přesně stejným problémem jsem se už několikrát setkal taky a vždycky to byla jedna z příčin regler - diody - ložiska. Jestli si na to netroufáš sám, bude lepší zadat opravu specializované firmě - BACHA, NE DO AUTOSERVISU, protože tam nic neopraví, naopak Tě donutí přijmout jejich způsob "opravy" - výměnu celého alťasu za nový. Oprava může včetně demontáže a výměny diod nebo ložisek přijít na 1000CZK, nový altík přijde na 3násobek...

Acek - ty dvojky Polarisky jsou zajímavý, já třeba v pátek zavolal do "svého" pneuservisu, že bych dva kousky 185/55 R15 dost súrne potřeboval a dneska v 11 hodin mi majitel volal, že je má na dílně, ať si pro ně přijedu. Cena 1760,-Kč za kus, bohužel, už jsem nestihnul "starou dodávku" za 1500,-/kus...

Tak v tomto případě bych strašně rád viděl svíce - byls u té opravy? Je na Pikaču, že spousta servisů nepustí člověka na dílnu - ale kdyby na té první "opravě" vyndali svíce, určitě by si na té jedné (příslušné k podezřelému válci) museli něčeho všimnout...

To čidlo jsou "2 in 1" - je dvojité, jeden termistor je pro ŘJ, druhý pro palubovku. Stačí, aby kecal ten pro ŘJ a je na problém zaděláno. Když se vytáhne konektor, jsou tam vidět 4 kontaktní piny - očistit jemným oškrábáním, prostříkat prostředkem na čištění kontaktů, vyzkoušet. Když to nepomůže, udělat diagnostiku na VAGu - mělo by to ukázat, kde je závada, ale myslím že to očistění pomůže, minimálně to vyhodí, že čidlo teploty je KO.

Podobnou závadu řeší kolega na sedanu 1,4Mpi - tomu to zase při přidání plynu cuká. Pokud nepomůže očistit kontakty na konektoru na tělese termostatu (tam to čidlo totiž je), doporučil bych vyměnit celé těleso i s termostatem - v tom pouzdru je zaintegrované čidlo teploty chladicí náplně pro ŘJ.

Pokud jsi ji neměnil sám nebo nebyl přímo u toho, jak ji někdo ÚPLNĚ VŠECKU vypustil a nalil tam komplet novou směs, nelze takové tvrzení brát jako neoddiskutovatelný fakt. Někým někdy v servisu ojebaných majitelů aut je tady na tom fóru patnáct do tuctu. Jinak si uvědom, že pokud to ZMRZLO, může být někde trhlina nebo deformace, která brání správné funkci termostatu.

Pravděpodobně Tvůj předchůdce hodně jezdil za hudebního doprovodu a "vysvítil" si laser v CD mechanice. Doporučil bych poptat se v servise, jestli to uznají jako záruční vadu příslušenství (evidentně je to způsobené CD mechanikou v rádiu), nebo jestli si to budeš muset nechat opravit na vlastní triko. Jestli je datum výroby 04/2008, tak asi jedině v případě prodloužené záruky. Jinak všecky "koncernové pokusy o rádio" produkuje a do Bolky dodává jedna firma - http://www.brm.cz/ , kterou najdeš i v liště úplně nalevo nahoře na stránce tohoto fóra.

Přestaň si stěžovat a chvíli počítej - inspirace: příspěvek ve vláknu o Spotřebě. Tu energii prostě u vakua nevytáhneš.

Mám projektory s H7, do loňska jsem jezdil x let s obyčejnými H4 halogeny - a nemůžu si pomoct, intenzita ozáření plochy před autem mi minimálně s favoriťáckými světlomety přišla vyšší, než s projektorovými 7cm reflektůrky. Bude to asi něco podobného hi-fi, objektivně měřením bezvadné a nezkreslující zesilovače jsou poslechově nevýrazné, ničím nezaujmou, zatímco mnohonásobně víc zkreslující a "vymejšlející si" zesilovač je v poslechovém testu hodnocen jako "velmi zajímavý, příjemně až lahodně znějící". Protože ale (zatím) všechna auta řídí ovládací centrum (mozek) závislé na příjmu informací lidskýma očima, přikláněl bych se k osvětlení spíše vyhovujícímu těmto fotoreceptorům organického původu, než k nějakým vymyšlenostem zkonstruovaným podle měření telefotometry - myslel jsem si, že s projektorovými světly budu mít lépe osvícenou silnici v požadovaném směru, ale opak je pravdou a častěji než před rokem jedu i s rozsvícenými mlhovkami, které mají přece jen "širší záběr", abych mimo mžourající uzoučký projektorový paprsek vůbec něco rozeznal...

Taky bych to viděl na "řídkou" chladicí směs. Přesně tohle se mi totiž "povedlo" na staré šáde, když jsem měl naředěno na -15°C - a udeřil mráz přes -20°C. Trubky pod autem plný rosolu a pumpa to nepřetlačila, přitom z expanzky lítala pára = motor vařil. Když jsem vyndal termostat, tak byl přilepený právě tou rosolovitou hnusotou. Nezbylo než s autí po půl km "doskákat" do práce (3,5km přes město) a nechat ho přes směnu v hale rozmrznout - a pokud možno ihned potom vylít tu sračku a naplnit novou nemrnoucí směsí naředěnou na aspoň -25°C...

Nevím jak ty nejmodernější, ale když jsem takhle "vařil" termostat do šáde, otevírat se začal až téměř při dosažení vyražené teploty, žádných 5°C pod. V principu to bylo to samé co dnes, vosková dilatační patrona. On ale může být nejen zaseknutý v pootevřené poloze, ale může být i jinak netěsný po obvodě té lamely a prostě "voda kolem něj teče furt". U starých šádynek jsme dokonce úmyslně vrtali do tělesa termostatu cca 3mm dírku, aby skrz něj mohla teplá voda z motoru neustále protékat, byť minimálním čůrkem. Důvodem bylo to, že termostat do nich namontovaný byl konstruovaný obráceně, tepelně citlivým tělesem "od motoru", takže se otevíral až po dosažení hlídané teploty "za sebou" = v potrubí dopředu k chladiči, ne "před sebou" v malém okruhu. Výsledkem byla pověst šádyn jako "vařičů", které se přehřejou jako nic a to i v zimě. Přitom skutečnou příčinou těchto problémů byla jen a výhradně špatná konstrukce dílu od subdodavatele - tenkrát se jednalo o RVHP kooperaci s kýmsi v Pšonsku a ten "kdosi" dodal termostaty "inovované" konstrukce... Spousta automobilistů to řešila vyhozením termostatu v létě a jezděním bez něho.

Jenže nevíš, PROČ se zastavil. Jestli ho natolik brzdil alťas, nebo řídicí jednotka vyhodnotila strmost poklesu napětí v palubní síti a udělala "šmik" na vstřikování a zapalování. Já si spíš myslím, že to druhé.