miklisek

Návody vždy obsahují popis v úplně full výbavě, co dané auto může v daném MR umět. Takže pokud auto má dešťák, umí nejspíš automaticky rozsvítit světla po cca šesti setřeních jdoucích v jedné řadě za sebou. Vždycky to tak bylo. Pokud má samozřejmě automatické svícení. Pokud něco z toho nemá, tak to neumí. Návody taky popisují tempomat, speed limiter, asistent jízdních pruhů a podobné další blbiny a máte je v autě? Třeba ne a přesto v návodu jsou uvedeny. Víte co by to bylo variant návodů, kdyby měli tisknout různé kombinace výbavy?

Dej tam tohle.....

To je pěkné řešení s tím konektorem! Já když jsem dělal úpravu lampičky, tak jsem se bál kontakt vůbec ohnout, aby se náhodou "neodfoukly" od plošného spoje.

To máš Tomáši gynekologickou ruku.... 🤣. Jinak poznatek o torpedu. Když jsem opravoval lemy pro pirelku na hraně plastu torpeda, tak než barva zaschla, jel jsem jednu jízdu bez panelu torpeda a té těsnící pirelky. Ten šicí stroj vpředu byl neskutečně slyšet!

Závada bude nejspíš v podvolantovém kroužku. To je díl pod volantem, kde je taková plochá spirála, která převádí signály do komponent, umístěných na volantu. Nejspíš došlo k jejímu poškození. Při každém sundání volantu a pracech na sloupku se musí podvolantový kroužek zajistit proti rozložení, protože na místě ho drží právě volant....

Tak to je fajne! Docela mě taky překvapuje použití stejného tlačítka,jako u catvision světla. O to snazší instalace diody.

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V LÉTĚ ANEB VYHŘÍVANÉ TRYSKY OSTŘIKOVAČŮ. Co ještě by se dalo dodělat z výbavy, kterou jsem si před 11 lety nezaplatil? Vyhřívané trysky ostřikovačů! Ale ta cena za kus 🤦🏻. Kupodivu se mi podařilo koupit dvě originál trysky 6E0 955 986 B u Štancla za "krásných" 980Kč celkem, takže bylo rozhodnuto. Materiál: - vodič černý 0,5mm/10m https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-cerny -. vodič rudý 0,5mm/10m https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-rudy - 2x konektor 810 971 989 (https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10526302-sroub-4x14-skoda-21929.html) nebo levněji Aliexpress (https://a.aliexpress.com/_EwlklMv) - 4x faston/dutinka 2,8mm - pin 000 979 021 E https://www.autokabel.cz/dutinka-junior-power-timer-28-1mm?search=000 979 021 E - Tesa páska do exteriéru https://www.autokabel.cz/tesa-51026-19mm-x-15m?search=Tesa - el.stahovací pásky - husí krk 16mm/ asi 20cm https://www.autokabel.cz/ochrana-kabelu/trubky-a-spojky/ochranna-trubka-16-12-mm 1. Je potřeba demontovat zadní část motorového prostoru okolo vodního kanálu (plast torpéda, stěrače, filtrbox, řídící jednotku motoru a její držák, tlumení a plech mezistěny, mechanismus stěračů) a demontovat plastový podběh pravého kola. 2. Vycvaknout původní trysky a dát místo nich vyhřívané. 3. Připravit si 2x 3,5m rudého a 2x 3,2m černého vodiče. Lepší ale pracovat s pětimetrovymi polotovary a zkrátit je až dle skutečnosti, jak to vyjde u pojistkového boxu a kostřícího bodu. Nakrimpovat fastony (dutinky) 2,8mm. Zasunout do konektoru. Je vcelku jedno, kam se dá + a kam -, na trysce není označeno. 4. Obalit Tesa páskou levý svazek, pak přidat pravý svazek. Rozestup mezi konektory cca 43cm. 5. Obalit Tesa páskou asi 3m všech čtyř vodičů, vznikne společný svazek. Spojení vodičů jsem udělal až u pojistky a kostřícího oka. 6. Konektory zapojit do protikusů na tryskách a svazek fixovat k hadičkám. Edit 30.9.2024: po náhodné jízdě po lesní cestě se ozývalo z prostoru před spolujezdcem klepání, které bohužel nezmizelo a ozvalo se i na rozbitých okreskách... Jasně že volně vedený svazek mohl bubnovat do plechu. Jako první opatření jsem vytáhl nový svazek a hadičky z kapoty a omotal je společně Tesa páskou (mám vyfocený stav jen před omotáním). Jako druhé opatření jsem konektory vložil do kusu mirelonové trubky, aby se nedotýkaly přímo kapoty. 7. Průchodka v kapotě má přípravu na vodiče. Stačí ustřihnout camfourek a ještě kus za ním a objeví se otvor tak akorát na svazek. 8. V oblasti pantu přichytit svazek el.páskou a zbytek omotat Tesa páskou. 9. V podběhu jsou hadička a vodiče od blinkru (do MR2014) v husím krku. Ten je ideální vypreparovat a nahradit silnějším, kam se vejde i nový svazek. Husí krk natáhnout pár cm za vstup do vodního kanálu. Vše důkladně zaizolovat proti vlhkosti. 10. Nový svazek přichytit ke stávajícímu svazku pomocí el.pásek na několika místech, nejlépe tam, kde je originál fixace. Protáhnout průchodkou do kabiny. 11. Nastává fáze hadího muže, protože jinak svazek neprotáhnete a ke stávajícím svazkům nechytíte, než zkroucení pod palubkou Pozn.: chtělo by to dát si brigádu a svazky dodělávek někdy uspořádat i vlevo v palubce. To bez vyndání palubky ale půjde dost těžko 🤷🏻..... 12. V pojistkovém boxu je u MR2013 na svorce 15a volný slot č.1. U jiných MR je potřeba hledat volný slot, který je napájen svorkou 15a tj.spínané napětí klíčkem. Oba vodiče nakrimpovat do pinu 000 979 021 E. Aby šel pin osadit, musí se fialová pojistka mikropohybem posunout směrem k pacičce, co je vidět zvenku bkxu. Pak jde teprve pin vložit. Pozici osadit pojistkou 5A. Já dal 10A, menší jsem neměl. 13. Jako ukostřovací bod je použit ten dole na A sloupku. Oba rudé vodiče nakrimpovat do oka M6. 14. Důležité! Než vše člověk namotuje zpět, je dobré proměřit multimetrem, zda jde do obou konektorů šťáva 🤣. Zda trysky hřejí se uvidí, až bude pod 10°C.....

Hele když to počítám bez těch dalších věcí okolo (vč.oleje), tak jen výměna rozvodů a olejového řetězu vyšla na cca 356€=9.192Kč. To je po slevách v AS 20% materiál a 35% za hubičku a byl bych spokojenej. V roce 2022 jsem to měl za skoro 11tis Kč. Tak to tolik nehroťte. Sice OT, ale přesto malá poznámka: po zkušenosti ze servisem na vsi, který měl sice práci za hubičku, ale napálil ceny neorigo dílů oproti jím provozovanému eshopu skoro 3x, a výměna tlumičů pružin a tyček stabiku za skoro 13tis Kč jsem ztratil všechny iluze o podnikání ve sféře autoopravárenství. Je to vlastně jedno, kam to člověk dá, jestli do AS nebo do nezávislého servisu.

Právě pro to, aby motor netrpěl, přešel koncern zpět k řemenům a změnil koncepci motorů kvůli umístění výfuk-sání. Nejhorší pro řetězové provedení rozvodů je vždycky start bez tlaku oleje, jedno jestli studený nebo teplý. Při jízdě by ale neměl být řetěz slyšet. Cvakání, co je slyšet na tvém videu, je směs zvuků hydroštelů ventilů a klapání vyskotlakého čerpadla paliva.

Záleží, v jakém módu jízdy auto jezdí. Dát 250tis.km v rámci dlouhých cest v dálničním tempu tam asi problém s řetězem nebude. Krátké trasy nebo časté starty jsou pro tento typ motoru morem. Já bych na 175tis.km asi oba řetězy vyměnil v rámci prevence. A těch naměřených cm rozdílu a finální hodnota 74,8mm je fakt na výměnu. Já měnil na 73mm. Mám svůj motor rád....

Podle mě ani nevědí, jak se to měří. Mě taky poprvé tvrdili, že se musí rozdělat vše okolo řetězu a pak to změřit, že to bude drahý. Přitom to znamená demontovat napínák řetězu, namontovat přípravek, zasunout šupleru, změřit vzdálenost a namontovat zpět napínák. Práce na 20 minut.

Vyměnit sadu rozvodů (dává se ta poslední zesílená, upravená) a hlavně i řetěz olejového čerpadla. Při 175tkm nejvyšší čas. V AS na šekovou knížku se slevou 20% se vejdeš do 12tKč. A pak jezdit na řidší oleje 0W-40 s výměnami po 10tkm. A dát originální filtr.

Doporučím z vlastní několikeré dobré zkušenosti firmu http://volanty.cz/. Pokud jsi na jejich rozvozové trase, přijedou, demontují, dají ti třeba po domluvě jiný, abys mohl jezdit a za dva dny ti přivezou tvůj obšitý a povedou opět výměnu. Práce je to totiž na 15 minut maximálně.

Tohle je téma o F3. Číslo je v podobném tématu v sekci Rapid. https://forum.skodahome.cz/topic/155886-tlumici-tesnici-pena-v-blatniku/

Tak pomalu začínám být i já postižený tlumením.... Na řadě byla kapota, jakožto nejsnazší část auta. První vrstva https://www.ahifi.cz/comfortmat-d2.html Druhá vrstva https://www.ahifi.cz/comfortmat-vision-xl.html Relativně snadno se dají přes novinový papír vytvořit papírové šablony, vyzkoušet, upravit, obtáhnout fixem na materiál, nástříhat, přiložit, upravit, odmastit plochy, nalepit, přitlačit, kousky ze zbytků dolepit kouty. Na kapotu stačí fakt jeden plát 700x500mm. Skutečný finální tvar v podobě strhnutých podkladových papírů mám schované, mohu naskenovat pro další zájemce o tlumení. Protihlukovou vrstvu jsem nalepil na tlumící koberec, jak doporučují na ahifi. Musí se jen oříznout asi 4 cm od okraje, jinak nebudou fungovat původní plastové příchytky. A pak čtverec o straně asi 5,5cm okolo vnitřních otvorů. Zatím mám za sebou asi 1100km s touto úpravou. Zdá se mi, že vpředu motor fakt ztichl, vzadu ale pocitově trochu zvuk zhrubl, ale ne nic obtěžujícího. Možná ale je tam vliv zaplněného kufru, který utlumí zvuk od tlumiče výfuku a to, že vzadu nesedávám. Co je ale super je zvuk zaklapnutí kapoty! Nové silnější plynové vzpěry taky kapotu v pohodě unesou.

USB sloty se dají řešit vložením origo zásuvek do prostoru pro malou láhev v tunelu za loketkou nebo dodělat USB šroubovací zásuvku, jak jsem to kdysi dělal já. Najdi si příslušné téma.

👍 Je to ona 🤣.

Já vím, ale na mé krátké trasy se to nevyplatí, stejně ráno a odpoledne cestou do práce poslouchám jen zprávy na Radiožurnálu. Navíc s věkem hluchnu 🤣. Aspoň manželka to říká....

Jen tapece akustickou pěnou.

Placebo je hrozná věc 🤣! Neříkejte mi, že jen toto malé tlumení může udělat takový efekt. Na kostkách auto přestalo z větší míry drnčet (něco málo tam samozřejmě pořád je, střecha, dveře, kufr dělají své) a na mé testovací hrbaté okresce kousek za městem jdou od zadní nápravy jen tlumené zvuky. Musím fakt udělat ještě ten kufr, aspoň dno a lavor pro rezervu a kastlík, prostoru když jedeme naložení na dovolenou, auto je nádherně tiché a tolik se nekroutí.

Konečně jsem se o já dokopal k instalaci tlumení alespoň pod zadní sedák. Možná začátek další fáze? Kdo ví.... Pláty pěkně dát vyhřát na sluníčko a odmastit, měřit, stříhat, řezat, tvarovat, doplňovat malé kousíčky tam, kde se člověk sekne v tvaru nebo rozměru, důkladně přitlačovat, propichovat bubliny. Prostor pod sedadlem mi trval asi 3,5 hodiny. Asi půl hodiny z toho je vymýšlení, jak zajistit zpětné nacvaknutí sedáku, aby aspoň trochu držel v předních pouzdrech. Nárůst výšky pod kobercem je prostě už znát a bude muset dojít k přizvednutí pouzder, aby sedák držel spolehlivě. První vrstva Comformat S1 Jsem tak trochu perfektcionalista.... Druhá vrstva Comformat Raptor

Tady je sice od 2019 ticho po pěšině, ale dám sem návod, ať není duplicita témat. Fábinka je ještě auto, nepostižené dobou mobilovou, a tak chybí USB nabíjecí zásuvky. Dodělání bylo v plánu hned od začátku, akorát na tuto akci taky zatím nebyl čas. Najít místo na USB-A zásuvky je trochu oříšek. Nechtěli jsme, aby umístění bylo nějak násilné, protože rámeček zásuvky je hranatý a vystupuje dost nad povrch,. Nakonec jsme zvolili místo v prostoru v kapse palubky pod rádiem. Sice na ně není úplně dobře vidět, ale to úplně zas tak nevadí. Zvlášť když zásuvky svítí volkswageňácky červeně. Prostě na Alíku na zelenou Škoda nenarazíš. https://a.aliexpress.com/_EykDEIr. Nahmatat se ale dají velice dobře. Navíc je to USB konektor s oboustranným zasouváním, takže odpadá řešení, jakým směrem vidlici kabelu zasunout. Zásuvky mají propojení na 12V zásuvku. Dvakrát měř, jednou řež. Velikost otvorů 18,5 x 23mm. Označit, vyvrtat otvory v rozích, vyřezat zalamovacím nožem, naštěstí to jde snadno, plasty ve Fábince jsou hodně měkké. Zkusmo nasazeno. Sedí to rovně. Jenže zásuvky v panelu nedrží, od jistících pacek je ke stěně daleko. Takže je nutná výroba podložek, já zvolil plechové, vyřízlé na laseru, tl.1mm, aby se dala odladit správná tloušťka. Nakonec finální verze, aby to sedělo a drželo je: 1x 1mm podložka přilepena oboustrankou do palubky, následuje sestava distance, která je složená/slepená ze tří 1mm podložek, 2mm neopren vrstvy a závěrné 1mm podložky. Neopren vrstva dělá pružný přítlak proti pružným packám na těle zásuvky. Když to bylo bez této pružné vrstvy, zásuvky nedržely pevně. Takhle se ani nehnou. Na těle zásuvky je vidět i pruh samolepícího neoprenu, je to z důvodu, že za kapsou v palubce, kam zásuvky instalujeme, je plastová výztuha palubky, tak aby nedocházelo k nějakým pazvukům. Osazeno do palubky to vypadá zevnitř takto: Zapojení. Zásuvky mají trvale zapojeno svícení, asi bylo počítáno s tím, že zásuvka je spínaná jen klíčkem. Což ve Škodovkách myslím nikdy není. Je tam trvalé napájení. Takže odpojit jeden z propojovacích vodičů v 3pin konektoru zásuvky. Napájení svícení je vzato z konektoru vyhřívání sedačky spolujezdce, pin 5. Jelikož Fabia II má tady staré konektory s dutinkou typu faston 6,3mm, napojil jsem se přímo na černo modrý vodič pomocí mačkací spojky/dutinky se smršťovací bužírkou. Vodiče zaizolovány Tesa páskou a prochází ochranou svazku okolo řadicí kulisy. Dva modré vodiče vedou ke 2pin konektoru s fastony 2,8mm https://www.motokonektory.cz/sady-konektoru/sady-konektoru-2-polove/sada-konektoru-faston-2-8-mm-2-poly a odtud přes další spojku-dutinku už je každému vodiči na konektoru zásuvky. Tady je vidět původní svazek s novou odbočkou pro osvětlení. Ještě jsem zrušil skleněnou old fashion pojistku na svazku mezi přípojkou na 12V zásuvku a USB-A zásuvky. Jištění je tak pouze pojistkou v pojistkovém bloku v palubce. Spoj místo pojistky pomocí spojek/dutině se smršťovací bužírkou. Umístění svazku v přední části pod palubkou. Fixováno pomocí stahovacích pásek k tlumící desce a ke svazkům na tunelu, co tam jsou. Směrem ke středovém tunelu pak spojení konektorů překryto samolepicí neoprenovou deskou. Za řadící pákou je svazek protažen pod kobercem až do místa pod zásuvku. Tam je propojení z původním svazkem. A výsledek vypadá takto.

Vyjmout pojistku zásuvky. Šroubovákem nějakým tenkým ohnout dvě západky směrem do dutiny kovové části zásuvky. Pak by měla jít vyjmout. Případně i vyhnout spodní hrany u těch plastových zobáčků.

Strach jsem měl spíš při ohýbání těch horních krátkých háků, já právě to dělal asi opačně, že jsem nechal ty spodní velké a řezal a ohýbal jsem nahoře. S velkým rádiusem, co dole může být, nebudeš mít problém. Vzal bych to třeba přes nějaký šroubovák, ne ve svěráku ostrý ohyb.