miklisek

Prosím tě kde? V DP pro F2 (a ani Rapid) u motorů CBZA/CBZB ani zmínka....

Zajímavý je, že v DP o instalaci odlučovače není ani čárka.... Jen poznámka a těsnícím prostředku viz elektronický katalog ND. A např. u olejové vany není ani uvedeno pořadí šroubů. Že by to bylo jedno? Nemyslím si. Jinak z praxe z mé práce (není to automotive, ale naše stroje mají převodovky a kola a jezdí v různém terénu): - je nutné dodržet důkladné odmaštění, hlavně nepoužívat žádný čistič brzd a podobné věci. Použít třeba toto nebo toto nebo toto - na otření raději použít kuchyňské papírové ubrousky, než nějaký hadr, který může být mastný, i když si myslíte, že není. - nanést co nejtenčí housenku, max. 2-3mm v průměru, víc fakt ne, čím větší housenka, tím déle to vulkanizuje po přitlačení dílů k sobě. - housenku nechat zavadnout klidně 15min, tím se vytvoří na povrchu krusta a z tmelu se vytvoří takový jakoby "O" kroužek, byť je uvnitř tmel tekutý. Ale při nasazení tmel pak už nikam mimo nevystříkne a v místě větší spáry nevznikne nezatěsněné místo. Zvlášť je to nutné u ploch, které nejsou zcela rovinné=obrobené, což plast odlučovače rozhodně určitě není. - sice se v DP u olejové vany píše olej naplnit až po 30 min, ale my plníme převodovky až po 24 hod., je to taková jistota, že tmel je zvulkanizovaný v celém průřezu. - od doby, co tohle dodržujeme, nemáme žádný problém s tekoucími převodovkami

Zajkmave, takže dali na montáži do auta dozadu kratší pružiny? No to je tedy věc.... Tlumiče nechali? A co podložka pod pružinou? Je nová nebo původní?

Dlouho se tu nic neobjevilo. Asi Rapidy vymírají anebo druzí majitelé z řad mlaďasů jedou FB. Objevil jsem na LEDPODSVICENI.CZ tyhle LEDky P21 do blinkrů https://www.ledpodsviceni.cz/py21w-bau15s-blinkry-vysokosvitive/. Jelikož mám novou tmavou folii na zadních světlech trochu tmavší, než byla původní (původní JOM 20% zatmavení jsem na našich e-shopech nenašel), říkal jsem si, že na slunečné dny se bude vícesvítivá LEDka hodit. Na Alíku se mi typ z uvedené stránky nepodařilo najít a tak jsem investoval 700Kč s tím, že díky inzerovanému výkonu 21W možná budu moct deaktivovat moje "oblbovátko" přerušovače blinkrů. Při prvním spuštění blinkru s novou LEDkou to vypadalo, že tomu tak bude, dokonce při spuštěném motoru hlídání žárovek (zrychlené cvakání) nereagovalo. Varovná světla taky OK. Při popojetí autem dozadu a zabrzdění ale cvakátko zareagovalo. Tak holt "oblbovátko" muselo být aktivováno. Původní MAXGTRS nebyly žádné bludičky. Ale toto vyadá velice dobře, hlavně při vypnutém zapalování je svit varovných světel daleko větší. Porovnání nová a původní LEDka A ještě dvě porovnávací videa. Rozdíl je snad viditelný, samozřejmě mobil trochu upraví expozici. Ale i tak je myslím plnost světla a větší zářivost u pravého blinkru vidět. Je to točeno při běžícím motoru.

Nejdřív bych se podíval na svazek v průchodce ve dveřích, jestli není nějaký vodič načatý. Jinak výměna není zas tak složitá, pokud jsi jen trochu manuálně zručný. Demontovat tapec, kleštěma za výstupek vyrvat černý plastový kryt na dveřích, demontovat krytku a vložku zámku, demontovat zámek. Musíš na to mít samozřejmě správné nářadí - torx různých velikostí.

Je to originální sklo nebo náhrada? Mě se totiž stalo, že asférické sklo druhovýroba z východu bylo o trochu větší. Tohle může být podobné, že je to křivě nalepené.

To máš čerstvě koupenou ojetinu? Takový nesoulad je trochu na pováženou. Protokol z 6/23 a TP do 6/25 časově souhlasí. Ale na SPZ do 12/24? No uvidíš, co ti řeknou.

Největší opruz je sundavat to těsnění tak, aby se nezohýbalo. Na naší Fábince navíc byl na obou dveřích (původních i vyměňovaných) mezi horní hranou rámu dveří a sloupkem rámu černý pružný tmel, který držel těsnění přilepené a šel strašně špatně dolů z těsnění. Bez odstranění tmelu jsem nebyl schopen dát těsnění zpět tak, aby sedlo přesně.

Ja jsi spokojen s příjmem DAB+ přes kombinaci origo anténa (co má na příjem DAB+ poměrně dlouhý prut) a USB DAB+ tuner - předpokládám, že je to takto řešené, neviděl jsem zatím čínské rádio s integrovaným DAB+.

Ten otvor vpravo nahoře, kam vede den svazek, je odtokové místo, kudy voda má odtéct mimo ten vodní kanál. Stejný otvor je i vlevo. Jinudy voda nepoteče. Proto by měla být těsná ta průchodka svazku na dně vodního kanálu.

To není vůbec špatné řešení!

Předpokládám, že všechny krytky vzadu na světle máš. Takže se obávám, že tam někde bude prasklina v oblasti za nárazníkem. Svělto zasahuje dost hluboko, stačí ťukanec, který nárazník přežije, ale polykarbonát krytu světla ne. Zkus třeba www.svitlip.cz, sice jsou z Prahy, ale umí přetěsnit světlo, že žádná vlhkost tam pak nebude. Cena za přetěsnění a vyčištění světla cca 2.500Kč. Nebo někoho poblíž tvého bydliště, kdo to umí. Určitě se to vyplatí, než kupovat bazarové světlo s nejistou historií.

Ne úplně dobré video, nicméně teče to místem, kudy vede svazek kabelů z tzv. vodního kanálu pod sklem směrem k jednotce ABS a pak vpravo v motoru. Chce to zaprvé vyčistit vnitrek kanálu, aby voda odtékala otvorem v podběhu, přístup je po demontáži stěračů, těsnícího profilu kapoty a plastového krytu kanálu. Za druhé zkontrolovat stav gumové průchodky těch kabelů. K tomu se musí oddělat plech vodního kanálu. Celá problematika se myslím už řešila u prvních F3, někde to tu možná bude, kamarád to měl dokonce u Rapida 2014 řešeno na záruku.

I když nehraje roli použití ve městě, stejně kvůli tomu bych zvolil Rapida, do města je agilnější, líp se s ním parkuje a diesel do města na krátké jízdy je nesmysl. Nákladově díly a opravy OIII, a ještě k tomu diesel, budou vyšší.

Návody vždy obsahují popis v úplně full výbavě, co dané auto může v daném MR umět. Takže pokud auto má dešťák, umí nejspíš automaticky rozsvítit světla po cca šesti setřeních jdoucích v jedné řadě za sebou. Vždycky to tak bylo. Pokud má samozřejmě automatické svícení. Pokud něco z toho nemá, tak to neumí. Návody taky popisují tempomat, speed limiter, asistent jízdních pruhů a podobné další blbiny a máte je v autě? Třeba ne a přesto v návodu jsou uvedeny. Víte co by to bylo variant návodů, kdyby měli tisknout různé kombinace výbavy?

Dej tam tohle.....

To je pěkné řešení s tím konektorem! Já když jsem dělal úpravu lampičky, tak jsem se bál kontakt vůbec ohnout, aby se náhodou "neodfoukly" od plošného spoje.

To máš Tomáši gynekologickou ruku.... 🤣. Jinak poznatek o torpedu. Když jsem opravoval lemy pro pirelku na hraně plastu torpeda, tak než barva zaschla, jel jsem jednu jízdu bez panelu torpeda a té těsnící pirelky. Ten šicí stroj vpředu byl neskutečně slyšet!

Závada bude nejspíš v podvolantovém kroužku. To je díl pod volantem, kde je taková plochá spirála, která převádí signály do komponent, umístěných na volantu. Nejspíš došlo k jejímu poškození. Při každém sundání volantu a pracech na sloupku se musí podvolantový kroužek zajistit proti rozložení, protože na místě ho drží právě volant....

Tak to je fajne! Docela mě taky překvapuje použití stejného tlačítka,jako u catvision světla. O to snazší instalace diody.

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, CO JSI DĚLAL V LÉTĚ ANEB VYHŘÍVANÉ TRYSKY OSTŘIKOVAČŮ. Co ještě by se dalo dodělat z výbavy, kterou jsem si před 11 lety nezaplatil? Vyhřívané trysky ostřikovačů! Ale ta cena za kus 🤦🏻. Kupodivu se mi podařilo koupit dvě originál trysky 6E0 955 986 B u Štancla za "krásných" 980Kč celkem, takže bylo rozhodnuto. Materiál: - vodič černý 0,5mm/10m https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-cerny -. vodič rudý 0,5mm/10m https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/autovodice-flry-0,50/autovodic-flry-b-050-mm-rudy - 2x konektor 810 971 989 (https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10526302-sroub-4x14-skoda-21929.html) nebo levněji Aliexpress (https://a.aliexpress.com/_EwlklMv) - 4x faston/dutinka 2,8mm - pin 000 979 021 E https://www.autokabel.cz/dutinka-junior-power-timer-28-1mm?search=000 979 021 E - Tesa páska do exteriéru https://www.autokabel.cz/tesa-51026-19mm-x-15m?search=Tesa - el.stahovací pásky - husí krk 16mm/ asi 20cm https://www.autokabel.cz/ochrana-kabelu/trubky-a-spojky/ochranna-trubka-16-12-mm 1. Je potřeba demontovat zadní část motorového prostoru okolo vodního kanálu (plast torpéda, stěrače, filtrbox, řídící jednotku motoru a její držák, tlumení a plech mezistěny, mechanismus stěračů) a demontovat plastový podběh pravého kola. 2. Vycvaknout původní trysky a dát místo nich vyhřívané. 3. Připravit si 2x 3,5m rudého a 2x 3,2m černého vodiče. Lepší ale pracovat s pětimetrovymi polotovary a zkrátit je až dle skutečnosti, jak to vyjde u pojistkového boxu a kostřícího bodu. Nakrimpovat fastony (dutinky) 2,8mm. Zasunout do konektoru. Je vcelku jedno, kam se dá + a kam -, na trysce není označeno. 4. Obalit Tesa páskou levý svazek, pak přidat pravý svazek. Rozestup mezi konektory cca 43cm. 5. Obalit Tesa páskou asi 3m všech čtyř vodičů, vznikne společný svazek. Spojení vodičů jsem udělal až u pojistky a kostřícího oka. 6. Konektory zapojit do protikusů na tryskách a svazek fixovat k hadičkám. Edit 30.9.2024: po náhodné jízdě po lesní cestě se ozývalo z prostoru před spolujezdcem klepání, které bohužel nezmizelo a ozvalo se i na rozbitých okreskách... Jasně že volně vedený svazek mohl bubnovat do plechu. Jako první opatření jsem vytáhl nový svazek a hadičky z kapoty a omotal je společně Tesa páskou (mám vyfocený stav jen před omotáním). Jako druhé opatření jsem konektory vložil do kusu mirelonové trubky, aby se nedotýkaly přímo kapoty. 7. Průchodka v kapotě má přípravu na vodiče. Stačí ustřihnout camfourek a ještě kus za ním a objeví se otvor tak akorát na svazek. 8. V oblasti pantu přichytit svazek el.páskou a zbytek omotat Tesa páskou. 9. V podběhu jsou hadička a vodiče od blinkru (do MR2014) v husím krku. Ten je ideální vypreparovat a nahradit silnějším, kam se vejde i nový svazek. Husí krk natáhnout pár cm za vstup do vodního kanálu. Vše důkladně zaizolovat proti vlhkosti. 10. Nový svazek přichytit ke stávajícímu svazku pomocí el.pásek na několika místech, nejlépe tam, kde je originál fixace. Protáhnout průchodkou do kabiny. 11. Nastává fáze hadího muže, protože jinak svazek neprotáhnete a ke stávajícím svazkům nechytíte, než zkroucení pod palubkou Pozn.: chtělo by to dát si brigádu a svazky dodělávek někdy uspořádat i vlevo v palubce. To bez vyndání palubky ale půjde dost těžko 🤷🏻..... 12. V pojistkovém boxu je u MR2013 na svorce 15a volný slot č.1. U jiných MR je potřeba hledat volný slot, který je napájen svorkou 15a tj.spínané napětí klíčkem. Oba vodiče nakrimpovat do pinu 000 979 021 E. Aby šel pin osadit, musí se fialová pojistka mikropohybem posunout směrem k pacičce, co je vidět zvenku bkxu. Pak jde teprve pin vložit. Pozici osadit pojistkou 5A. Já dal 10A, menší jsem neměl. 13. Jako ukostřovací bod je použit ten dole na A sloupku. Oba rudé vodiče nakrimpovat do oka M6. 14. Důležité! Než vše člověk namotuje zpět, je dobré proměřit multimetrem, zda jde do obou konektorů šťáva 🤣. Zda trysky hřejí se uvidí, až bude pod 10°C.....

Hele když to počítám bez těch dalších věcí okolo (vč.oleje), tak jen výměna rozvodů a olejového řetězu vyšla na cca 356€=9.192Kč. To je po slevách v AS 20% materiál a 35% za hubičku a byl bych spokojenej. V roce 2022 jsem to měl za skoro 11tis Kč. Tak to tolik nehroťte. Sice OT, ale přesto malá poznámka: po zkušenosti ze servisem na vsi, který měl sice práci za hubičku, ale napálil ceny neorigo dílů oproti jím provozovanému eshopu skoro 3x, a výměna tlumičů pružin a tyček stabiku za skoro 13tis Kč jsem ztratil všechny iluze o podnikání ve sféře autoopravárenství. Je to vlastně jedno, kam to člověk dá, jestli do AS nebo do nezávislého servisu.

Právě pro to, aby motor netrpěl, přešel koncern zpět k řemenům a změnil koncepci motorů kvůli umístění výfuk-sání. Nejhorší pro řetězové provedení rozvodů je vždycky start bez tlaku oleje, jedno jestli studený nebo teplý. Při jízdě by ale neměl být řetěz slyšet. Cvakání, co je slyšet na tvém videu, je směs zvuků hydroštelů ventilů a klapání vyskotlakého čerpadla paliva.

Záleží, v jakém módu jízdy auto jezdí. Dát 250tis.km v rámci dlouhých cest v dálničním tempu tam asi problém s řetězem nebude. Krátké trasy nebo časté starty jsou pro tento typ motoru morem. Já bych na 175tis.km asi oba řetězy vyměnil v rámci prevence. A těch naměřených cm rozdílu a finální hodnota 74,8mm je fakt na výměnu. Já měnil na 73mm. Mám svůj motor rád....