Casy

napiš rok výroby, kolik km atd. ,já bych vyčistil klapku, máš ji za špiněnou, udělal zákl. nastavení a pak bych to zkontroloval po určité době, jak se to chová.

stačí lepený

Neradím , v kolik má kdo měnit rozvody, akorát jsem uvedl, co mi řakli v origo servisu, bohužel jsem již měnil rozvody, na uvedené kladky je shora vidět, do ložiska samozřejmě nevidíš, v jakým je stavu řemeny, zda.li kladky dotahujou řemeny poznáš. A pokud řekneš , že rozvody vydrží 180 tis., ale i 80 tis., tak jsi taky moc neporadil. Myslíš , že v servisu ti při porhlídce sundavají i spodní kryt rozvodů, pochybuji.Ale všechna úcta tobě, jsi zkušenější, ale pořád jsem na foru, kam může uživatel přispět radou, alei názorem.

mě v origo servisu dělali rozvody ve 120 tis bez vodní pumpy, protože tu v tolika km mění pouze pokud je špatná, dále mi řekli, že další rozvody ve 240 tis. Mám 200 tis. naj. a dříve jak ve 240 tis. měnit nebudu, protože , když se kouknu na řemen nebo na kladky, napínáky, tak jsou vpořádku.90 tis. je zbytečně brzo.

jak jsou uchycený v tom rámečkU? jinak pěkný, konečně to vidím na starčím nárazníku.

Já jsem taky z jihu-od lipenského jezera Frymburk.

Samozřejmě je to rchlejší a člověk si ušetří nervy.

Nemusíš.

V těhlici závit není, ale šroub bývá dost zarezlý ono stačí koupit nástevec na golu M-14, to že šroubem budeš otáčet , ti pak pomůže. Jak pak šroub dotáhneš?

Nevěřím tomu, že bys poškodil samostavy, jedině, kdyby jsi pístek stlačoval např. hydraulikou aniž bys netočil pístkem doprava. Pístek se natáčí na závit samostavu viz foto :

Pokud jsi měnil desky a zatočil si pístek dovnitř, tak ho vždy zatočíš o několik mm více dovnitř, aby jsi mohl nandat desky a kotouč, samostav to pak dorovná, takže asi pohledem víš, jestli se dorovnal, jinak mě to šlo taky na jednom ztuha, ono záleží, jestli si stříkneš pod těsnění pístu trochu brzdovky, aby píst lepe klouzal po vnitřním těsnění. Vyzkoušej to ve dvou, zvedni auto na špalek, roztoč kolo a koukni jakou máš vůli mezi kotoučem a deskou. Jinak ten samostav lze koupit, , když jsem si repasoval starší brzdy, tak jsem si z něj napsal v.č. a našel ho na internetu za 1000,- Kč, je to i s osičkou. Teď ho nemůžu nikde najít, protože již nemám to číslo a Ekta mlčí.

Vyměnil bych kotouče, značku , jak jsem uvedl+desky, , ale stejně bych repasoval brzdy, repas sada n azadek na jednu brud stojí kolem 200,- Kč, je to prplačka, ale výsledek je výborný+ vyčistit vodící čepy brzd, protože známý měl ten samý problém a vodící čepy měl totálně ucpaný, zatvrdlý, což měl po servisu. Od tý doby , co jsem to zrenovovali spolu, tak všechno dělá sám.

to samý jako ty, půl roku starý blbsteiny, ale ťukalo mi to jen vzadu vpravo, teď v teplotách +, nic neslyším, podle mne je to tlumičema. Přesto teď bub blsteiny dávat bratrovi na G IV.

TO co popisuješ, známýmu to dělaly čepy na řízení, mě to dělaly kotouče, ale byly hodně sjetý, najeto100000km. Já jsem dával všude obyč chlazený Brembo+ desky textar, nebo kotouče ate+ desky textar.

zkus vyměnit uvedený snímač.

A co rele palivového čerpadla?

není pravidlem, měnit obě ložiska, když jedno odyšlo. Pravý odejde vždy dříve, z praxe, levý vydrží i o 50 tis. km více, jinak když pravý přední je špatný, tak hučí při zatáčení doleva, u levýho naopak. Samozřejmě na ložiskách nešetřit, nejméně Fag a lépe( SKF), vpředu se to těžko mění, než vzadu.

dnes maj bengošky mobilní počítač, ve kterým mu vyjede přesná platnost technický přímo na silnici, takže bacha na orgány.

začni svíčkama , pokud bude jedna napálená, tak je špatná . To byl případ u auta bráchy, kdy NGKsvíčka odešla po 15000 km. JInak to může být cívka, dá se proměřit odpor dle dílenský příručky, ted nevím kolik musí mít ohmů( obyč. multimetr), pokud prohodíš svíčku nebo cívku na jinej válec, tak by měl vag vykázat chybu na jiným válci, ale pokud nemáš vag je to na nic. Dále to může být vstřik, je to pořád vylučovací metoda. Mě když odešla cívka, tak motor měl zvuk jako HTpčko a při nastartování škubal, v nízkých otáčkách netáhnul , když jsi rychlost vytočil , tak to trochu táhlo.

Já osobně mám 199000 najeto, povyměňovaný všechny tlumiče, všechny silentbloky( kromě motoru a převod.) , vyměněný ložiska vzadu, koupil jsem ji ve 80000 tis. A jsem spokojenej, minimální investování, lený díly. Nehodlám se ji zbavit už důvodu, že vím v jakým je stavu a všechno jsem dělal sám, takže už jen proto.

já měl starý kotouče, vypadaly rovný a klepal se při brždění volant a v pedálu nebylo nic cítit. Známýmu vybroval volant, když měl naopak špatný čepy řízení.

Plastový kryt sloupku je nacvaknutý plíšky ve sloupku, dávat bacha , aby jsi nevylomilplastový pantíky, které drží plíšek v plastu. Já jsem měl osobně vypadnutou pružinu z pásu, a když jsi zručný, tak to vrátíš zpátky, ale je to dřina. Závada může být v péru.

Naposledy jsem vyndal z ventilátoru pár listů ze stromu, přesněji stonky listů a ty drhly o ventilátor, dělalo to totální pazvuky, taky jsem vyčistil celý ventilátor od prachu, byla tam vysoká prachová vrstva ale musíš sundat spodní část palubky u spolujezdce spolu s kastlíkem. Je možný že máš špatný ložisko ventilátoru, hvízdá víc při mrazech, protože je ztuhlý.

Příklad cenovýho srovnání : Já pouze koupil zesílený silentbloky a vyměnil jsem je sám( viz přípravek na foru) u mojí fabky to šlo dobře šrouby u předních silentbloků jsem neurval ( protože jsem ji garážoval) ale u bráchovo oba urval Byly zažraný v konzoli ( auto stálo furt venku) a cena asi 1000,- Kčnebo 1200,- Kč. To je rozdíl.

vibrace může způsobovat silenblok ramene, ložisko, čepy, musíš to zvednout a zkouknout. když chceš kompletně repasovat přední nápravu, tak musíš vyměnit všechno od tlumičů přes siletbloky, kosti stabilizátoru po silentbloky ramen. Dobrý ceny jsou též na www.autodílycz.cz,