bouchy01

Může tam být špatné ukostření, nebo svod.

Vyjezdit 2 plné nádrže premium paliva (OMV Maxxmotion, N98 EO, VIF a podobně) a pak šupem do servisu. Tam jim to hezky zadokumentované na videích s VIN ukázat. Oni budou hluší, slepí, ale po 3 urgencích to budou muset začít řešit. Pokud je auto v záruce, klidně ať půlku auta vymění - svíčky, motor, rozvody, hlava, zapalování, spojka, převodovka, silentbloky... garážník by to měl poznat lépe a snadněji, diagnostika a zkušební jízda nutná.

Pravděpodobně se něco "nepotká". Pokud je adaptér na 100% funkční v jiné zásuvce (jiné auto, ale hlavně elektrická síť doma), tak to může být o nedokonalosti sinusovky. Co si budem, to je výstup na holicí strojek, hrubý průběh pro nabíječku notebooku (kterému by to mělo být jedno, hlavně že to střídá 50 Hz) apod. Vzácně by se mohlo vyskytnout, že zařízení má tak malý odběr, že ho elektronika měniče nedetekuje; mám za to, že jsem něco takového četl v návodu u UPS APC (což není nic jiného než zase měnič z 12 VDC, i když daleko dokonalejší, ten typ je tzv. line-interactive) - prostě připojený spotřebič musí mít příkon vyšší než asi 20 W, jinak v případě výpadku elektronika nepřepne na battery mode, v případě síťového "bypassu" je vše OK. Může být i špatný kintakt. Kdovíco ta ledka nedetekuje - třeba jen přítomnost kovového pinu, viz (offtopic) toto. Tipuji, že piny 4 a 5 jsou detekční-mechanické. Edit: další možná příčina je nesplnění podmínek pro spuštění měniče (vybitá baterka, přetížená palubní síť...), ale to by asi nesvítila ta ledka, v infotainmentu by něco svítilo.

Nechce to ještě popojet dolů? Sliderbar nevidím.

Za 5 km (spíš po rovině) jsem rád, že olej má 50°C - v zimním období... A 15 km by možná taky odpovídalo, takových 10 určitě, než olej vyleze na 95°C a je tam trvale. Všechno jsou docela relevantní hodnoty. Olej se ale má ohřívat dřív než voda. Není dobré operovat s ručičkou, což je krokový motor, který dostává povely od ECU, ne od teploměru vody v hlavě válců. Jaký je tam termoregulátor - kdo ví, u sebe mám "chobotnici", která u DSG ještě chladí i olej převodovky. Jako last resort je tam nějaký voskový termostat asi vždy... To s tím termostatem v létě asi nechápu - otvírá právě proto, aby průtok chladičem byl maximální. Nic se nikde nezadržuje. Jediný projev zasehnutého otevřeného termostatu je dlouhé ohřívání vody, v zimě nedohřátí, padání teploty na křižovatkách atp. Nějaký univerzální přípravek asi jde sehnat... aby pasovalo šroubení, asi je třeba kompresor.

Nejen, že se pytlík může roztrhnout, ale kvůli němu jsem měl rezaté úsady úplně všude. Auto teď občas moc netopí a chci vidět, jak je v mint stavu termoregulátor a chladič. Pytlík šel před dobou ven a očista "hadrem" nádržky zevnitř. G12++ a/nebo silikáty už nikdy víc. https://forum.skodahome.cz/topic/172544-usazeniny-v-nádržce-chladicí-kapaliny-20-tsi/

Patrně špatný mechanismus zámku společně s zamrzlou/zrezlou vložkou pro klíč. Možná i poškozený svazek. Best practice bylo vložku promazat před zimou olejem.

O tomhle autě a motoru možná něco vím LL už rozhodně není takový strašák - daleko víc by mi vadilo, že auto jezdilo studené a špatně se s ním (zejm. s motorem) zacházelo. Přecházet na pevný interval je dnes anachronismus, ostatně u OIII FL (od KTxy) a OIV už to ani nelze, oleje už jen VW504.00/508.00. Ostatní značky dtto. Je to v tom jisté ignorantství napsat "norma plně nahrazuje..." - přitom může jít o olej normy, která platila v roce 2000. Motor vyrobený v roce 2000 olej 0W-20 zabije, i když "norma zahrnuje...". Olej ve VAQ prý každé 3 roky bez ohledu na nájezd; dobré vyměnit olej v převodovce - oba original, nutno dohledat OEM. Autobaterie je spotřebka, 7 let je u origo na limitu. Moje ještě drží, ale celkem šetřím s proudem. I mimo autorizák si můžeš nechat měrkou změřit protažení řetězu a zvážit výměnu. Na 100% (komplet díly) i s vodní pumpou. V opravných sadách vůbec nejsou některá kola a i kluzné části, většinou to praskne, nejen, že někam spadne, ale ten řetěz není veden, jak má být. Totéž ty hydraulické napínáky. Nejdražší je tam práce, nač to dělat 2x. Nastříkání vosku určitě korozi nezastaví. Já to neudělal, zespoda to takové snad nemám, jasně, nová černá to není. Za podstatné bych považoval antikorozní ohcranu karoserie, nikoliv výměnných dílů, i když nákladných. Brzdy už jsou tam minimálně druhé, 4 DCC tlumiče stojí 20000. Co bych možná zvážil, nechat auto dobře umýt zespoda - větišnou to umí blízký dopravní podnik, někdy i bez známosti. A překontrolovat. Jo a budou se muset udělat gumová pouzdra, silentbloky,... a že jich tam je.

Nedobíjí to, nebo něco masivně baterku vysává - v nastartovaném, nebo spíš i vypnutém stavu. To nová baterka nevyřeší. Kdo trochu slyší, tak odcházející baterku včas pozná podle sluchu. "Auto točí, ale nechytne" ukazuje s vysokou pravděpodobností na jiný problém. Po takové porci km už může být shnilý, či zlomený kterýkoliv kabel, uzemnění motoru, kdo ví, kdo se v tom vrtal a co tam napáchal. Určitě bych překontroloval a debordelizoval zaručené "dodělávky" - DRL, alarmy, trackery, skryté zásuvky pro kameru atp. Dost se divím, že auto stíhá dobíjet, že nesvítí červená kontrolka Změřit klešťovým ampermetrem klidový odběr - auto zamknout, vyčkat 30 min. Kapota a dveře musí být zavřené. Odběr nemá překročit 100mA trvale, ideálně ne nad 60mA. Překontrolovat všechny možné kontakty - autobaterie, připojení na karoserii, na motor, spínací skříňka. Napětí během startu může být nízké natolik, že nesepne některé relé, otáčky startéru nízké, palivová pumpa, vstřikovač, svíčka...

Eventuálně se dá stáhnout update navigace z VW portálu, odkaz lze najít asi někde na Briskoda.net. Fleška/SD musí být jistým způsobem naformátovaná, asi ex-FAT, aby update mohl proběhnout. Asi nejaktuálnější téma: https://www.briskoda.net/forums/topic/528247-amundsen-mib2-map-updates-2025/

Ulomený svazek. Ta zásuvka je napevno, výklopná, z fabriky? Pokud ne z fabriky, tak záleží na tom, který umělec to krimpoval a jak. Nejblbější je něco stříhat, nebo "propichovat" kabely svorkama, origo kabeláž se cvaká do existujících konektorů. Čili, je to na rozebrání zadní části vnitřku auta a podívání se.

Ano, je to možné, vlastním RS. I to se s tím "splitterem" nad běžný obrubník vejde, není jiná možnost, před OC bych jinak zabrat vjezdovou cestu. Pozor na podezřele vysoké obrubníky, špatně udělané (kámen apod.) a zejména na svažité parkovací místo, kde obrubník je v rovině. "Rachotí" akorát ty kusy plastu před kolem. DCC výšku nemění, ani by to nešlo - auto se nastartuje a odjíždí se. Kdyby bylo ve stavu "nízko", nechal bys tam nárazník.

Zatím málo volitelné výbavy.

Ten motor se dusí - má malé otáčky, proto ta kontrolka. Je nutné problém odstranit. Bez diagnostiky se nic nezmůže. Viděl jsem video s blbě startovatelným motorem, nakonec to byla "chcípací" klapka v sání, nebo výfukovém traktu (která se zaklapne, aby motor neklepal při vypínání). Jenže nebyla funkční, motor skoro nešel nastartovat. Jinak to může být kdeco, čerpadlo, svřikovače, ucpané cokoliv po cestě (filtr).

Mikrospínačů je tam asi 5 - 1 na indikaci otevření dveři, 2 na odemk./zamk. a dokonce při pořádném vytočení klíče ve vložce začne stahovat/vytahovat okýnko/a. A to jsou ty poslední dva. Je třeba vyměnit mechanismus zámku a doporučuji origo. Nebo je to kraťas někde na svazku, kdekoliv..

Kdysi na OIII a SIII byly problémy se startovacím tlačítkem (svolávačka nebyla - točvolanti trapte se. Dělalo se to na záruku "na přání"). Je otázka, jestli tě netahají za fusekli.

Hledej tento vypínač (vedle OBD). PředFL asi svítil normálně potkávacími (bez osvětlení palubní desky), poFL měl dvě žárovky ve svítilně mlhovky, tu druhou pro DRL (ten spínač automatický imho nikdy nebyl). V opačném případě nemáš originál. Zbytku postu nerozumím - "nefunguje DR, ale ani DR nefunguje". Obrysové a i potkávací mají pro každou stranu vlastní pojistku.

Rozdíl mezi plachtěním v ECO a jízdou v N je podle mě stejný, jako u manuální převodovky - rozepnutá spojka/spojky vs. nezařazený rychlostní stupeň. DSG se samozřejmě maže i chladí stále - má svoje oběhové čerpadlo, to není jako u manuálu rozstřikem. Ne, určitě bych z bezpečnostních důvodů nedoporučil řadit N, zejména při jízdě ze svahu.

A to se prosím udělá jak? Vrtá to hlavou nejen mně, ale i milionům dalších uživatelů... VAG má "interní" obochacení směsi, ne další vstřikovač. Pokud jezdíš častěji takovou vzdálenost ve Sport, regenerace by měla doběhnout.

Přisávání falešného vzduchu, zadrhnutý plyn (zde asi elektronický).

Umí. Je potřeba to mít nastavené v infotainmentu, dále je potřeba mít ovladač světel v poloze "AUTO". Pak už jen páčku d. světel od sebe, rozsvítí se symbol a v příhodných podmínkách se spustí dálková světla. Pokud je to ještě pravda, tak moje ruka byla vždy rychlejší (zejm. při vypínání). Jakmile dálková vypneš, symbol zmizí.

No, o problémech mluvil Vaculík v nějakém videu (Kodiaq), tak následovat jeho rady. Leasingovky/operáky tlačí na ne-výměnu oleje v difech a hlavně haldexu, dále se kašle i na výměnu toho filtříku, který je debilně dostupný, ale dost důležitý. To vše způsobí nefunkčnost a hlučnost, byť plíživě (=ve chvíli, kdy si "auto z operáku" nadšeně kupuje 2nd owner). Olej se vymění (jako rychlá terapie), ale taky třeba celý haldex může být na odpis. A nemá cenu ho dělat po kouskách.

1. Vzduchový, palivový filtr, čerpadlo, čidla okolo teploty motoru apod., čidlo vačky. 2. Dtto. Podsávání falešného vzduchu, ucpaný střikovač (nutno vyjmout a zkontrolovat průtok na přístroji - to není dekarbo, dekarbo byly skořápky, nebo do sání) Dneska už se se svíčkami nikdo nepáře, je naordinovaný jeden typ, ale pořád platí - chladnější/teplejší. Foto vyměněných svíček nemáš? 3. Lokalizovat zvuk, asi co píše suri., je k tomu. Můžou to být neslavné hydroštely - projev je vlastnost, při proražení je problém a to celkem rychle. 4. Dtto. Pokud to ihned ztichne při vyšlápnutí spojky - bude to okolo, ložisko, dvouhmota atd. Zvukový projev je zatím vlastnost...

Vysavače jsou zpravidla spotřebiče II. třídy, tam se zfušovaná redukce asi přežije - ano, je tam omezený příkon. Na rychlovarnou konvici to bohužel není, i když by to technicky možné bylo (když TransTrabant tehdy montoval měniče na 1500 nebo kolik W, a to ještě na 6V palubní napětí!) - je to právě na ten jeden laptop, abys nemusel shánět zdroj do 12V zásuvky, holicí strojek a tak. U těch laptopů je to 50 na 50, ale na tříkolíkový zdroj bych si nevsadil (asi nezačne nabíjet, viz výše). Myslím si, že to je kvůli SELV/PELV kontrukci zdroje (vždy zapomenu, který je který, jeden tahá zemnění z primáru na sekundár) - asi podmínka legality různých adaptérů, co přišly v 90. letech, aby (na malém napětí) bylo možné bezpečně provozovat discmany, notebooky, malé audio, displeje,...

@m.a.r.e.k S nastartovaným autem sjeď několikrát s oknem až dolů a až nahoru, za stisku/tahu tlačítka. S každým zvlášť. Moc nechápu, proč je v OIII u řidiče jiný typ tlačítka, než u ostatních 3 oken. Taky by měly mít tu "aretovanou" polohu pro pohyb okna až dolů.