Tonda-B

Opraveno. Vyměnil jsem žárovku v zadní lampě a závada se už neobjevuje. Když jsem s autem ve středu jel, rozsvítila se vadná žárovka a taky teplota oleje v převodovce. S teplotou oleje jsem nic nedělal, ale žárovku jsem vyměnil. Vypadala sice že je v pořádku, ale dal jsem novou a zkusil malčko poopravit patici. Dneska táta volal ze Slovenska, že se mu celou cestu do Maďarska teplota neobjevila, což by normálně nebylo možné. Prý si nepamatuje jestli mu ta kontrolka žárovky svítila vždycky když se rozsvítila kontrolka teploty, ale že žárovka občas svítila a pak zase zhasla sama, tak to neřešil.

To jsem právě udělal a dali tam ten novější soft. Ale reklamuje se to blbě, když za 2 měsíce se to objevilo jen několikrát a v servisu zrovna ne.

Superb III 2,0 TDI DSG Při teplotě oleje v převodovce 35 st.C za chodu motoru po odšroubování zátky vyteklo trochu oleje. Pak nic a pak v určitých intervalech vždycky jen trochu.

Najeto 3500 km a občas se rozsvítí uvedená kontrolka bez ohledu na to, že auto netahá vlek a otec jezdí s autem šetrně, je zvyklý nové auto zabíhat. Olej v převodovce jsem zkontroloval a je ho tam dost. Servis aktualizoval SW v ŘJ převodovky. Problém přetrvává...

Je to tvoje auto a jsou to tvoje peníze a tvůj čas. Takže cokoliv chceš podniknout a podnikneš je zcela v pořádku a nelze proti tomu nic namítat. Máš najeto 100 tis. km. To je úplně ta správná doba na výměnu rozvodů na tvém motoru. Ale když tomu nevěříš, klidně vyměň teplotní čidlo v sání...

Právě tohle vyměnit musíš. Z vnějšku se do kotoučů pustila hloubková koroze. Takže za mne: - vyměnit určitě kotouče (těmhle už není pomoci) - vyměnit destičky (nebo ty staré ofrézovat nebo sbrousit do roviny) - rozhýbat a promazat brzdové třmeny a pístky - odvzdušnit

Nemusíš mazat adaptace a provádět nastavení klapky s pomocí diagnostiky, když nechceš. Ale to odpojení baterie by mělo být aspoň na 1 hodinu a hned po odpojení šlápni na brzdu, aby ses co nejdřív zbavil zbytkového proudu. Po zapojení baterky bys měl tu klapku slyšet - jak dělá základní nastavení po zapnutí zapalování. Pak můžeš nastartovat. Ale prvních pár několik km to nebude ono, než si jednostka zase vytvoří adaptace.

Souhlasím s kolegy, že se jedná o vytažený rozvodový řetěz. Čidlo hlásí chybu synchronizace (mezi čidlem polohy klikového a tohohle čidla polohy vačkového hřídele). Jezdit se s tím dá jen tak dlouho dokud řetěz nepřeskočí a nepotkají se ventily s písty. Pak už se dá jezdit až po generální opravě motoru. Olej můžeš vypustit a pak ho nalít zpátky. Pokud tě 3 litry oleje finančně zachrání. Takže když to shrnu: Nic neměřit a rovnou vyměnit řetěz, napínák, vodící lišty a řetězová kola. Taky těsnění. Abych rovnou zodpověděl tvůj další dotaz, říkám, že ano, je možné vyměnit pouze řetěz. S tím vědomím, že ojetá rozvodová kola řetěz vytahají znovu a mnohem rychleji, než kola nová. A že ojeté lišty a napínák podstatně hůř zabrání ev. přeskočení rozvodu až se ten nový řetěz zase trochu vytahá.

Bývá to EGR ventil s chladičem, který zůstává v otevřené poloze. Oprava v servisu tak za 16k...

Tak tos měl říct rovnou, že chceš slyšet jedině, že 1,6-ka je skvělá a že se 4x4 vyjedeš v zimě i od Tančícího domu na Karlák... Tak jo: Kam se na ni 2,0 se 4x2 hrabe.

Ty máš tu výhodu, že EGR ventil tenhle motor nemá - tedy pokud máš 1,4 MPI a ne 1,4 16V a jsi ve správné sekci. Problém bude spíš v kabeláži, když nemůžeš komunikovat s řídící jednotkou. Zkontroluj si kabelový svazek na levém nosníku.

Čerpadlo bych vyloučil. Z něj by šel benzín přímo do oleje, ale nebyla by bohatá směs. Váhu vzduchu jsi vyměnil (doufám že za novou a ne za starší ale dobrou) a tak zbývá jen lambda a netěsnící vstřiky.

Moderní by ale nemuselo znamenat zbytečně drahý v provozu a nespolehlivý. Jo, kdyby bylo možné i nadále kupovat OI s 66 kW nebo 81 kW s rotačními čerpadly, nebo s geniálním 1,8 20 V Turbo 110 kW nebo 132 kW, to by byl život krásný. Jenže nová auta s těmito motory se neprodávají a ty, které jsou k mání už objely několikrát zeměkouli... Takže nezbývá než si vybrat z těch novějších hrůz tu menší hrůzu.

Tak vyměň termospínač ventilátoru chlazení. Mně se nejvíc líbily ty od firmy Wahler, kdy byly k mání s různými teplotami spínání a rozpínání. Třeba sepnutí při 95 st.C a rozepnutí při 90 st.C, ale třeba i sepnutí v 88 st.C a rozepnutí při 82 st.C a pod. Tak si nějaký vhodný kup namontuj ho do chladiče místo stávajícího. Ověříš si tak také jestli jsou správné údaje teploměru. Tuším, že existuje nějaký co spíná při 102 st.C. Tak ten ne.

Já bych tipoval spíš přítlačák a prasklý jeden segment jeho talířové pružiny.

4x4 znamená také + 110 kg váhy auta (a pokud by k tomu byla i převodovka DSG, tak dalších + 40 kg). A to temperament toho 1,6 motoru ještě znatelně přitlumí. Takže pokud jsou srovnatelné rokem výroby a kilometry, vybral bych si 4 x 2 s dvoulitrem a manuální převodovkou. A v zimě bych chtěl rozumné zimní gumy a ne nějakou lisovanou tmu, která byla na netu k mání za levno.

Gratuluji ke 4-válci. No a co to je konkrétně? Kilometry, rok, 44 /50 kW? Motor je nesmrtelný, - když tak ve 120 000 km vyměníš rozvodový řetěz s koly (sada je za Kč 600,- až 800,- k mání). On se sice nepřetrhne, ale to chrastění mate čidlo klepání, které pak ubírá předstih a auto nemá výkon. Je dobré měnit po 10 000 km olej, po 20 000 km svíčky a po 2 letech nemrznoucí směs - ta jinak po okyselení podporuje elektrochemickou korozi těsnění pod hlavou.

Může být v žárovkách brzdových světel. Svítí ti všechna 3 brzdová světla?

Klapka se zavře na tolik, že podtlak v sacím potrubí přesáhne povolený rozsah. Může být vadný - špinavý - ten kombinovaný snímač teploty, tlaku v sacím potrubí. Neuškodí ho vyndat a vyčistit. Ale můj tip je škrtící klapka. Když ji vyndáš a vyčistíš a pak uděláš základní nastavení, uvidíš jestli se to odstraní.

Pro neslyšící je to dobrý tip, protože kultivovaností chodu ji rozhodně neokouzlí. Mechanicky je ale zcela spolehlivý.

Možností je široký sortiment - řečeno kulantně po obchodnicku. Já bych napřed zkontroloval motorový prostor pod airboxem. Tam kde jsou připojené bowdeny řazení na převodovku, jestli se nedostávají do kontaktu s nějakým kabelem - při tom, jak se ten segment s protizávažím při řazení natáčí..

Při startu se v moderním autě odpojí ostatní spotřebiče. Je to aktivní funkce daná zapojením svorky X. Jenže někdy zůstane obvod odpojující spotřebiče aktivovaný i po startu. Motor běží, ale auto nesvítí, netopí, nestírá atd. Do servisu se dá dojet jen za příznivého počasí. Ani podle VIN nepoznáš jestli je tam "oříšek" spínací skříňky Valeo nebo Kostal. Kazí se oba, ale je třeba nahradit původní součástku součástkou stejného výrobce. Obezřetný řidič si zjistí jaký tam má a vozí ho pro všechny případy s sebou ve voze.

Servomotor ventilu zpětného vedení výfukových plynů se často zasekne v otevřené poloze a motor zhasne (1,6 TDI, 2,0 TDI). Výměna přijde tak na 16 000. Předčasně opotřebované vstřiky (Continental u 1,6 TDI) stojí originální 4 x 14 000, z dieselservisu 4 x 6 000. U 2,0 TDI jsou vstřiky Bosch, které kvalitou bionafty tak netrpí. Zase ale na dvoulitru při závadě spojky hrozí zničení převodovky vyčnívající talířovou pružinou... Když to srovnáš s benzínovou 1,4 TSI s problematickými rozvody, tak tam stávala rozvodová sada přes 20.000. Dnes stojí sada skvělých 5 000, k tomu práce tak 3 000 (plus olej a filtr). Tak když s tím počítáš, nic horšího tě asi nečeká. Dobře, svítící kontrolka ABS - zaviněná od náboje kola odlepeným pryžovým kroužkem s magnetickými body. Výměna náboje přijde tak na 5 000. A nebo, nechceš to celé přeplánovat a pořídit radši Fabii II s neproblematickým motorem 1,4 16V? Je to dobré auto - jak jsi asi zjistil i ty s Fabií I a jezdit se 4-válcem je oproti 3-válci dosti příjemný upgrade...

Proč chceš za každou cenu diesel? To najedeš ročně hodně kilometrů? Jo, u pumpy je o něco úspornější než benzín, ale v servisu se nedoplatíš a když si to sečteš, zjistíš, že benzín vyjde o dost levněji. Octavia II po faceliftu (od září 2008) je dobrá volba - přesnější spáry v karosérii, zářivější laky a lepší světla, která nezmatní UV zářením a paraboly xenonů, které se nevypálí. Zkrátka předfaceliftová o rok starší Octavia II vypadá jako o 10 let starší, zatímco faceliftová má pořád jiskru v oku. Když si vybereš benzín, tak klidně 1,2 TSI, vyrobený po půlce roku 2011, aby měla už motor se širším rozvodovým řetězem. Je to lepší svezení než s motory 1,6. Pokud nechceš platit 30 000 za výměnu spojek, nekupuj ji s převodovkou DSG, ale s mechanickou normální. Jestli trváš na dieselu, pak s motorem 1,6 TDI-CR. Mechanicky spolehlivý, ale radši ho nekupuj ve 4x4 provedení auta - kdybys musel měnit ventil zpětného vedení spalin, musíš na čtyřkolce vyndat převodovku a to se prodraží. Nevím, jestli ty údaje sedí, protože to auto neznám, ale tohle je to, co bys měl asi hledat: https://www.autoesa.cz/skoda/octavia/liftback/nafta/106167314 Cenově je trochu jinde než ta tebou zamýšlená, ale zas by mohla chvíli držet bez desetitisícových výdajů, což u té tebou zamýšlené se očekávat nedalo. Ale slušná Octavia II s benzínovým motorem 1,2 TSI přijde na 150 tisíc taky.

To ale dost dobře není současně možné. Něco z toho, co píšeš nebude pravda. Chybí ti 30 koní, dobře, ale to ještě neznamená, že bys nutně měl mít i vysokou spotřebu. No, vlastně jedna možnost by tu byla: Pokud je v pořádku váha vzduchu, tak bych si tipnul na nějaký únik vzduchu cestou do válců. Váha vzduch změří a nadávkuje k němu odpovídající množství paliva. Ale protože cestou část vzduchu zmizí (prasklina v intercooleru, netěsnost vedení stlačeného vzduchu), je toho paliva moc. Takže SW často regeneruje a spotřeba je vysoká. A není ani výkon.