Ekkar_z_Bastlírny

Já u té F1 vycházím z toho, že známý co za mnou furt jezdí s nějakýma problémama s elektronikou, má v F1 projektorový světla - a má je bez ostřiku a bez automatickýho náklonu - a má v nich H7. A nevypadá to na nějakej bastl, prej to tak má už od nova.

Zapomeň... Kdoví jestli 50% a to ještě z G-VI, rozhodně ne z G-VII - to si soudruzi z Vlkohradu moooc dobře ohlídají

Dvouvlákno je H4, to si pleteš. Má v jedný baňce 2 vlákna stejně jako klasická dvouvláknovka používaná snad od druhý světový války a patici se 3 kontaktama. Jednovlákno je H1, H3, H7... V jedničkových fábulích je H7 v potkávací části světla, v dálkový je buď H1 nebo H3 (liší se paticí, nikdy jsem to neměnil tak nevím která to je přesně - ale nejspíš H1). V projektorech jak v F1, tak v F2/Room je H7 bez ohledu na to, jestli to je projektor přepínatelnej nebo ne (před/po faceliftu), po faceliftu F2 konstruktéři přidali druhou parabolu pro dálkový světlo se žárovkou stejnýho typu jako je to u F1. Odlinosti v typování spočívají v tom, že H7 má vlákno orientovaný podél osy baňky, H1 a H3 mají vlákno s jinou orientací. Přitom H1 má patici podobnou H7 (2 pevný kontaktní jazyky Fast-On), zatímco H3 má jako jeden pól použitej cca 10cm dlouhej káblík = používá se do jiných patic. Obrázky jsou na netu, stačí zadat do Ujce Googla "žárovka H1" (stejně tak H3, H4, H7...).

Nedá.

Přesně, po faceliftu svítí na dálkový obě žárovky v každým světle - projektor jako tlumený/potkávací a normální parabola jako dálkový.

To je blbost. Jako zimní můžeš používat všecky povolený rozměry uvedený v TP, ale akorát na 185/55 R15 můžeš eventuálně nasadit ještě i sněhový řetězy (na větších už by ty řetězy škrtaly o podběh nebo o nápravnici při vytočení kola do rejdu). Pokud máš v TP napsanou gumu s požadavkem na nosnostní index 85 nebo 86, musíš ji používat pro provoz, protože jedině tak vyhovíš. Problém je v tom, že i když se o tyhle údaje vlastně nikdo nezajímá a každej jede jen podle hlavních rozměrů, stačí abys někde do něčeho maličko žďuchnul a všetečnýho vyšetřovatele napadlo podívat se na gumy - a pokud nebudeš mít dostatečnou nosnost nebo dost vysokej rychlostní index, jseš v ... Já právě kvůli indexu 85 sháněl Vredesteiny SnowTrac 3, který se dělají v rozměru 195/55R15 i s indexem 85H.

Ono to souvisí i s tou homologací - i když to je "tuning", tak je to homologované právě s tím od originálu odlišným rozmístěním jednotlivých funkcí a já osobně nedoporučuju na tom cokoliv měnit. Jde totiž i o teplo vyvíjený jednotlivýma járofkama při provozu a o to, jak jsou jednotlivý pozice navržený i s ohledem na chlazení, aby se pak po třeba půlhodinévý jízdě některá z patic jednoduše nevytavila ven...

A proč bys to přehazoval? Pavel_R měl na tom světle nefunkční = nesprávně připojenou kostru = proud se mu neuzavíral jak má, ale přes další žárovky/obvody, takže mu to svítilo všecko možný a nic pořádně. Zkus to normálně připojit a uvidíš co kde bude svítit a co ne - nejlepší je samozřejmě kontrolu dělat ve dvou, jeden sedí za volantem a mačká spínače, druhej čumí do světel za autem a případně hlídá s měřákem, kam jde proud. Můžeš si eventuálně přizvat i nějakýho PaCha ze zásahovky s taktickou brokovnicí, kdyby ten proud opravdu šel někam kam nemá, aby mohl "Jménem zákona!" střílet...

Neodnaučíš psa štěkat - leda bys mu vypáral hrtáň i s hlasivkama... Stejně tak Prochyho neodnaučíš vyrývat - protože čte jen to co se mu chce. Původní otázka zněla na výměnu CELÝCH DVEŘÍ, nikdo nemluvil o tapecu nebo dokonce o střevech - ta počkají až domů. Takže je úplně jedno, jestli jsou vnitřky na šroubech nebo na nejtech a veškerá argumentace o nějakým ročníku výroby je k hovnu, mohly by klidně bejt přilepený žvejkačkou - pokud melonovisvk dveře pasujou na panty a do kastle, je zbytečný o čemkoliv dalším žvanit...

Spíš to vidím na nějaký povolený šroubový spoj a drnčící součástku kdesi v hloubi pod palubkou. To změření napětí hodně napoví - jestli to nebude přelézat přes 14,5V a přesto bude palubka kvílet, bude nejlepší ji opatrně odmontovat a projít co kde by mohlo drnčet...

Na to i ono - pokud se výrazně mění tvar, bere se i facelift jako další generace (komponentu). Fyzicky je ten díl odlišný a ve velké většině i nezáměnný s původní verzí, takže se to i označuje jako jiný typ.

Já teda po přechodu z letních Hankooků Optima na zimní Vredestein SnowTrac 3 zaznamenal výrazný pokles hlučnosti od gum ve srovnání s předešlýma Barum Polaris 2.

Je rozdíl mezi světlometem pouze s projektorem s pohyblivou clonkou (FII/R předface) a světlometem s projektorem s clonou pevnou plus se samostanou "dálkovou parabolou" (po faceliftu). U předface svítí jen jedna žárovka a na dálkové světlo se "přepíná" odklopením neprůhledné clony, žárovka (H7 55W) svítí trvale, zatímco u faceliftového světlometu s při přepnutí na dálkové světlo nebo při použití světelné houkačky rozsvítí další žárovka = zdvojnásobí se světelný výkon, stejně jako u světlometu "jedničkové" fábule. Podle toho se i liší "dojem" z efektu ozáření plochy před autem při použití toho kterého režimu svícení a různých typů žárovek...

Co si pamatuju, když jsem dělal v plastech, tak třeba skořepiny na světlomety = základní tvar byl v designu hotový minimálně ty 4 i víc roků dopředu, aby se stačily vyrobit lisovací nástroje, z nich vyrobit ověřovací série výlisků, oměřit jestli odpovídají výkresový dokundamentaci, smontovat testovací kusy a ty změřit "v tunelu", aby se do náběhu výroby celého auta stihly případně odchytat mouchy a hlavně s dostatečným předstihem najet sériová výroba sub-komponentů, potřebných už pro ověřovací provoz na stále ještě nehotové montážní lince. V momentě, kdy se rozjíždí výroba finálního auta, designéři už dávají do výroby formy a tvářecí přípravky na díly pro další generaci...

Přijde chlápek k doktorce na kožní a povídá jí: "Paní doktorko, já mám ptáka vohniváka!" Doktorka vyžene sestru, zamkne dveře a vybízí ho "No tak mi ho ukažte!" Chlápek spustí gatě a trencle a doktorka udělá "PCHE! Tohle je chcípáček, žádnej vohnivák!" "No jo, paní doktorko, ale dyš von mě VOHNÍVÁ...!"

Za mne OSRAM Night Breaker Plus. Mám je v projektorech už 16. měsíc a bez problémů.

Ověřenej voltmetr, vytáhnout dvoulinku zpod kapoty a měřit sice na 2m daleko, ale přímo na vývodech baterky. Furt podezřívám regulátor, respektive celej alťas.

Už ses setkal s něčím z UA a přilehlých RU kolonií, co by nebylo drzost?

Nebude nějaký "facelift" Octy Tour? Tedy přesněji řečeno stejně jako se po nábehu výroby OII předface ještě stále vyráběla OI jako "Octavia Tour" a po příchodu OII facelift se přeznačila "předface" verze zase na "Tour" a vyráběla se minimálně po určitou dobu dál souběžně s faceliftovou verzí? Nebo to všecko koncern "zahrnul buldozerem" do výkopu zvaného "Škoda Rapid" ???

Jenže je rozdíl mezi zvukem "chrochtajícího" benziňáku vinou dočasných vůlí v rozvodu (než se natlakují hydroštely a vůle se správně vymezí) a ječením volnýho rozvoďáku brousícího o "dekl", protože není dostatečně napnutý - jak vinou obrovského vytáhnutí se za provozu kvůli přehnaně poddimenzované konstrukci, tak vinou nedostatečného napínáku. Atnarfusi - jinde píšeš, že se v autech hrabeš, ale porovnal sis hlavně někdy ten rozvoďák z motoru Škoda OHV s rozvoďákem z TSIčka? Starý dvouřadový masivní řetěz s tím moderním ozubeným - hlavně CO SE DÝLKY TÝKÁ? Ten v OHV totiž sice chrastil jak chřestýš těsně před výpadem, ale kromě toho že se tím protažením maličko rozházel předstih nevím o případu, kdy by vytahaným rozvoďákem byla způsobená havárie rozvodu. Řetěz v OHV motoru totiž nemá dostatečnou dýlku na to, aby ani při maximálním ještě fungujícím protažení přeskočil přes zuby. Naproti tomu řetěz v TSI je víc jak 2x tak delší (protože vačka je až nahoře v hlavě motoru) plus jeho poddimenzované rozměry a množství materiálu vedou k tomu, že už při protažení o několik procent má snahu přeskočit. Následek - jasná havárie rozvodu se vším co k tomu patří. A to prosím ještě neporovnávám DOBU resp. kilometrový proběh, jaký byl potřeba k prvotním projevům protažení toho kterého řetězu - jestliže u OHV škodovek začínal originální řetěz chrastit po ujetí cca 100tkm, u favioritů a felicií ještě déle, JAKPAK DLOUHO TO TRVÁ U MOTORŮ TSI, než se začnou projevovat jako řehtačky????

Pokud auto viníka nemá povinný, bude to pravděpodobně řešit ta Tvoje pojišťovna - a od vlastníka "vinného" vozidla pak bude vymáhat celý náklady v regresním řízení. Pokud vlastník prokáže, že vina padá na někoho jinýho, může se pojišťovna hojit na viníkovi, ale také může zůstat u majitele auta a doporučit mu, aby svůj nárok za škodu, kterou musel vyplatit pojišťovně, uplatnil v občanskoprávním sporu s viníkem-řidičem... Pojišťovna tak zůstane z obliga, o prachy nepřijde - a majitel auta si bude muset škodu vymoct sám z viníka - řidiče v momentě havárie.

Ano, je to jednodušší než MOSFET "pomalý start", pomůže to ochránit žárovku před prudkým proudovým nárazem při zapnutí, ale zatímco na plně otevřeném MOSFETu je ztráta výkonu při plném proudu žárovkou asi 0,16W ze spotřebovávaných 55W, na odporové kabeláži se trvale spotřebovává asi 3-5W - viditelně to mění barvu světla na žlutější a navíc se vnitřek světlometu ohřívá na nežádoucích místech... Pro fabriku to bylo lacinější řešení, odporový kabel stojí pár korun, polovodičový soft-start vyjde cca na 50Kč pro jednu žárovku při malovýrobě, ve velkoobchodních cenách si troufám odhadnout cenu na 20kaček při odběru statisícových sérií ročně. Ale někdo by to musel navrhnout, homologovat a hlavně zaplatit...

V tom samým místě jako na fáčku = vespod, na přední straně převodovky hned za nárazníkem a na něj navazujícím krycím plechem. Nevím kterej idiot s diplomem ho tam tak debilně naprojektoval, protože dokud jsem jezdil s formanem, každou zimu mi jeden "zařval" - slaná břečka ožrala kontakty anebo stačilo párkrát najet do trochu vyšší vrstvy odhrnutýho sněhu a spínač byl v prdeli. Ten "šusplech" místo aby ho chránil, tak končí cca 2cm před ním, takže do té mezery stačí aby se natlačil zmrazek a je vymalováno. Novej spínač stojí cca dvacku, ale musí se to měnit na heveru/na jámě, protože seshora na něj klíčem skoro nedosáhneš a zespod bez zvednutí není dost místa = musel bys odmontovat ten krycí spodní plech. Je lepší si to nechat vyměnit servisem, jednak je na to záruka, druhak je tam problém s tím, že se ten spínač musí měnit při určité poloze řadicích táhel - jestli se dobře pamatuju, tak mi ten mechán co mi ho měnil naposledy říkal, že tam určo nesmí být zpátečka, aby ten spínací kolík správně zajel dovnitř.

Vzhledem ke "kvalitě" té hydrauliky bych trochu pohledal co se o problému a jeho řešení píše zde na fóru a pak bych to udělal následovně: 1) Jít na jistotu = vyměnit hydroštel za elektrická serva z jedničkové Oktávie nebo Fábule...

Té hlavě by napovídal i smrad po LPG z expanzky. Samotný LPG totiž nesmrdí, ale protože je hořlavý a výbušný, označuje se "nasmraděním" = ODORIZACÍ miniaturním množstvím silně páchnoucí látky zvané MERKAPTAN nebo METYLMERKAPTAN. Díky tomu je už slabý únik cítit. Merkaptan se používá i v plynovodech do domácností a průmyslu. Při hoření se beze zbytku spálí. Pokud ale je něco s hlavou - například je v prdeli těsnění pod hlavou, motor nemá dobrou kompresi minimálně v některém válci, LPG se nedokonale spálí a s LPG i merkaptan - ve výfuku je tím pádem cítit "nespálený plyn". A protože při prasklině v těsnění pod hlavou často plyny unikají do chladicího okruhu A TLAKUJÍ HO PŘESNĚ STEJNĚ JAKO U TEBE, smrdí pak tento nespálený "plyn" i z expanní nádoby. Takže dej na Maltu, nechej si shodit palici a minimálně předělat těsnění.