Ekkar_z_Bastlírny

Jenže jedno může mít nesprávně nastavený příčný sklon = směrování zleva doprava, nebo může bejt špatná geometrie vlákna (nedej pámbu optiky) a světlomet může šilhat - to jinak než regloskopem nezjistíš.

Spíš než nový světlo bych nejdřív hledal závadu v elektrice = přívodu k němu. LEDky jsou mnohokrát spolehlivější než járofky a pokud se neprovozují v proudově přetíženým režimu, lze jejich životnost srovnávat s životností auta.

Víčko nádrže je CELÝ tutově jiný (lisovali jsme je v bývalý práci) - ta nová vložka má větší průměr válečku, to samý platí i pro takovou tu matovanou plastovou krytku ve tvaru kroužku kolem dveřního zámku - takže si myslím, že budou hlavně ty upevňovací díly jiný.

Nejen oni. Spousta dalších zodpovědných za podobné "inovace" by zasloužila nakopat do (_!_) - ale zepředu a s rozběhem...

Kup si auto bez PP a budeš bez starostí. Tohle bohužel zavinili vývojáři softu do palubní desky, je tam uměle zavedená "filtrace", která to zobrazování zpomaluje.

Právě - proto píšu vyfotit před rovnou stěnou a nebo rovnou mazat na regloskop. Ono jak se jezdí, tak se ty štelovací šrouby uvolňujou a náklon se rozšteluje jedna dvě.

Tohle vypadá na blbě seřízený sklony - dej to před stěnu nebo do servisu na regloskop.

Lupu na držáku, dobrý světlo, mikropáječku - a šmahem propájet všecky body mezi hlavním plošňákem samohrajky a jejím panelem plus ty, které drží součástky na panelu. Trhlinka tam je, tenčí než vlas, ve spoustě případů vůbec není vidět - takže hledání může trvat dlouho. Postupné protavení všech spojů s případným přidáním pájky do míst kde je jí z výroby málo tyhle závady v 99% případů bez dalších následků odstraňuje - není třeba hledat konkrétního zločince, když podezřelí můžou být všichni - jednoduše "sejmeme" všecky, viník tak neujde trestu...

Zadní brzdová žárovka u Feliny je dvouvlákno 12V/15+21W - pozice je společná pro brzdové světlo a zadní obrysovku. Pokud tam nacpeš jednovláknovou žárovku 12V/21W, zkratuješ spodní kontakty určené pro dvouvláknovou žárovku a po sešlápnutí brzdy = přivedení +12V na kontakt určený pro brzdové světlo se toto napětí dostane přes přívod obrysovek i na hlavní světla. Příště se pořádně podívej, jakou žárovku vytahuješ ze světla a necpi tam nic co tam nepatří...

Tohle je řekl bych právně napadnutelný - pokud bys na tom měl tratit, je to myslím trestný čin poškozování zákazníka - kontaktuj ČOI a optej se na to, jestli podobná praktika "náhodou" neporušuje nějaké ustanovení Občanského Zákoníku - protože ten je pro ochranu Tebe jako zákazníka rozhodující, s Obchodním Zákoníkem nemá prodej auta normálnímu občanovi vůbec nic společného - ten by se uplatňoval v případě prodeje auta právnické osobě nebo živnostníkovi = "nákup na IČO".

Vadná vysouvací cívka startéru - má mezizávitový zkrat a nemá tím pádem takovou sílu jako cívka dobrá. Když nenatočíš, zkus poklepat něčím těžším - třeba klíčem 22/27 po tělese cívky a pak znovu nastartuj. Pokud to poklepání pomůže, je to skoro 100% zkrat v té cívce a musíš ji vyměnit - cena je kolem 300,- .....

S "dvanáctset-trojkou" jsem jezdil na začátku 90. let jako se služební - byl to valník TAZ 1500 s "5-kvaltem". Akcelerace docela slušná, ale protože to auto mělo plachtu, bylo znevýhodněné při protivětru a kdykoliv zafoukalo z boku, měl jsem pocit že se překulím. Mělo také dvojitý posilovač brzd a když se jelo s prázdným, muselo se dávat bacha na intenzitu šlápnutí - rozjeté na 80km/h a zašlápnuté na místě dělalo docela ochotně stojku na předních... Jen ta spotřeba...

Klepe i stabilizátor přední nápravy - kolega z páce s tím bojuje co má fábuli koupenou = cca 4 roky... (koupil sedana 1,4MPi). U jedničkové fábule to byla a je velká bolest.

Spíš to vidím ne na chybu dekodéru, ale na nějakou "extra edition" sérii - nějaký přechodový typ, kus z konce výroby jednoho typu a náběhu na další atp. Uvědom si co se ve Škodě Vrchlabí dělalo a dělá - ne zrovna masovka sekaná jak cvičky u Bati na pásu... Napiš maila na info@skoda-info.cz - pošli jim dotaz s celým VINkem, jak to je konkrétně s Tvým autem. Sice si na odpověď týden nebo dva počkáš, ale budeš mít v ruce přímo vyjádření fabriky - je to ofiko web výrobce.

Kolikátý jseš majitel? A kolika STK to auto SKUTEČNĚ REÁLNĚ prošlo - tedy nikoli podfuckem "za litr" navíc do kapsy? Protože jestli máš podle VIN mít BMM = jednobod a máš tam MPI, to auto by na první evidenční kontrole nemohlo vůbec reálně projít...

VAG => kontrola čidel v sacím traktu, kontrola servomotorku a snímacího potenciometru škrticí klapky, kontrola potenciometru plynového pedálu, kontrola zapalovacích cívek. A musí se to udělat když je vlhko - to znamená třeba rozprašovačem stříkat vodní mlhu před vstup vzduchu do sání nebo postřikovat motor - rozprašovač koupíš v potřebách pro zahradníky a zahrádkáře.

Máš k autu návod k použití? Jestli ano, najdi si v něm kapitolu "Pojistky" a v ní k čemu patří pojistka č.14 - a budeš mít viníka. Pokud návod nemáš, je podle modelu ke stažení ve formátu pdf na fabrickém webu Škoda-Auto

Martius, uvědom si že i kombík má menší spotřebu než Room - neřkuli krátká fábule... Největší problém s tou průměrnou spotřebou je ale v tom, že ji PP počítá z posledních 50km jízdy a když na víc jak 3h vypnete motor, začíná počítat od nuly - proto ten průměrný údaj tolik skáče. Když jedu z práce domů po 8h směně - mám to cca 4km - tak okamžitě po rozjezdu mám na displeji pomlčky a teprve po ujetí prvních cca 300m mi průměrná spotřeba naskočí někde kolem 12 až 13 litrů. Přitom když dojíždím domů, mám podle stylu jízdy a ročního období spotřebu indikovanou průměrem 6,3 až 7,2l/100km - bohužel neexistuje cesta po rovině, naše město je kopcovitý stejně jak matička Prágl... Dlouhodobý průměr (registr č.2) je přitom pořád kolem 7- 7,2litru - protože většinu kilometrů najezdím při couračkách po městě... Když jsem ho vynuloval a jel dlouhou trasu (na dovolenou), spadl mi průměr příslušným způsobem dolů.

Já to řešit nemusel, projektory mám ze série ... Ale měřil jsem to známýmu na F2 s normální parabolou a porovnával přímo na drátech ke světlu se svým. Po zjištění co by ho to stálo jen za světla od toho upustil.

Ono namontovaný na autě je to poněkud hůř viditelný, než na špajzce vykulený na bok někde na betonu...

Sice nevím proč dáváš dotaz ohledně Kokty do F2/Room sekce, ale asi Tě sem hodilo vyhledávání - takže první rada je změřit skutečný klidový odběr auta po minimálně půlhodině od uzamknutí auta. Pokud totiž odpojená baterka vydrží, není v cajku ten takzvaný "odporník" co měřil klidový odběr. Pošli ho do míst, kde záda ztrácejí svoje jméno a buď si to změř sám, nebo požádej někoho jinýho. Musí se to měřit tak, aby se nepřerušil proudový obvod, přesně jsem to už tady na fóru popisoval jak se to musí udělat - je to myslím v sekci Favorit nebo Felicia. Protože příčinou vybíjení je s velkou pravděpodobností některá z řídicích jednotek, která se po uzamčení auta "neuspí". Jakékoliv krátkodobé odpojení baterie ale pro jednotky funguje jako "nadřazený povel", při přerušení napájení aby se připojil měřák se jednotky během milisekundy uspí a po novém zapnutí napájení už nenabíhají - čekají na povel od dálkového ovládání, od zámků nebo od spínačky. Když tedy vypneš zapalování, otevřeš si kapotu, zamkneš auto - a odpojíš baterku abys do přívodu mohl zapojit ampérmetr, tak než ho stačíš znovu zapojit, už jsou jednotky "v limbu" a nenaměříš nic, co bys naměřil správným postupem. Nechce se mi to tady znovu popisovat, je to na půl stránky - detailně popsaný krok za krokem je to v sekci u těch starších aut.

Mně (na Roomu) nesvítily zadní mlhovky kvůli redukci z 13pinové zásuvky na 7pinovou - na autě je 13pinová zásuvka (origo tažné domontované dodatečně servisem včetně kabeláže) s vypínačem mlhovek a pro připojení "české" 7pinové zástrčky pro vlek se musí vložit redukce. Já si toho nevšiml a jezdil jsem se zastrčenou redukcí = zadní mlhovky jsem měl vypnutý.

Možností je víc, futra v táhle od šaltrpáky k převodovce, uložení samotné šaltrpáky, ohnutá řadicí vidlička v převodovce, odraný synchrokroužek na soukolí čtvrtého stupně... To co jsem napsal mi ukázala jen moje křišťálová koule. Nepíšeš totiž kolik má feli najeto, jakou prošla údržbou, co se měnilo nebo neměnilo, kolik lidí s ní rejdilo - i to je důležitý pro možnou diagnostiku.

Zpátečkový spínač najdeš zespodu na převodovce těsně vedle spodního krycího plechu - kdo ho takhle umístil při konstrukci, toho bych oběsil na jeho vlastních střevech, protože ten spínač je to první co se poškodí když například najedeš do sněhový bariéry, protože ten krycí plech končí těsně před ním a vývody s přívodním kabelem jsou krásně vidět když se sehneš před autem a podíváš se pod nárazníkem pod auto, asi 30cm od levého předního kola směrem ke středu auta.

Prostě do světlometu s H4 vede celkem 5 drátů : kostra, spínaný plus pro obrysovku/parkovačku, spínaný plus pro blinkr, spínaný plus pro vlákno tlumeného světla a spínaný plus pro vlákno dálkového světla - s tím, že na drát pro vlákno pro dálkové světlo je +12V připojeno jak od světelné houkačky, tak od přepínače tlumená/dálková. Při přepnutí na dálková světla se zároveň vypne +12V pro tlumené vlákno. Obě vlákna svítí jedině v momentě, že při svítících tlumených řidič přitáhne páčku k sobě a rozsvítí světelnou houkačkou i druhé "dálkové" vlákno. Pro H7 se instalace liší v tom, že hlavní žárovka má jen 1 vlákno, které svítí trvale při tlumených i dálkových světlech a "dálka" se zapíná současným přivedením +12V na elektromagnet zdvihající clonku v optice mimo žárovku - proto tedy jsou v režimu rozsvíceného dálkového světla (nebo při blikání světelnou houkačkou) pod napětím DVA přívody do světlometu. Při tlumených světlech funguje světelná houkačka normálně připojováním +12V na elektromagnet clonky. Ve světlometu s H7 se tedy při přepínání žádné vlákno nezhasíná ani nerozsvěcuje - žárovka svítí trvale a světlo se ovládá mechanickou clonkou umístěnou úplně mimo žárovku. Proto bez změny původní "háčtyřkové" instalace nebude na "hásedmičkovém" světlometu svítit dálkové světlo po pouhém přepnutí páčky bez přidání spoje, zajišťujícího trvalé svícení žárovky "pro tlumené světlo" i po přepnutí "na dálky" - s původní instalací se přepnutím páčky jen odklopí clonka, ale proud vedený původním drátem k "tlumenému vláknu" se vypne = žárovka zhasne. Proto se u páčky ("Lucase") musí propojit ten spoj popsaný výš, aby i v poloze dálkových světel žárovka zůstala svítit. Tohle všecko se týká jen rozdílů mezi svělomety H4 a H7 "před face" - světla "po face" mají buď stejnou instalaci jako "předface - to v případě použití žárovky H4, nebo mají pro dálkové světlo samostatnou parabolu s další žárovkou H7, takže v projektoru je nepohyblivá clonka a v režimu dálkových svítí obě žárovky najednou.