Ekkar_z_Bastlírny

To spíš vyrostou praseti křídla... Kdepak, hoši - jestli si sami nevíte rady, těžko vám v tomhle bude i nějaké vzájemné hospodářské pomoci a vy s tím problémem jednoduše musíte navštívit SPECIALISTU - neříkám že zrovna autoservis a už vůbec ne značkový, ale rozhodně to bude muset být někdo, kdo si s měřákem a elektrikou obecně tyká daleko důvěrněji než vy... Když vás bolí břicho, tak taky mažete na středisko - i když tam jako pohotovost slouží třeba gynekolog nebo ušař... Prostě s tímhle musíte k (auto)elektrikáři chcačky nechcačky - rejpat se bez náležitých znalostí v elektrice pod sedadly by třeba taky mohlo skončit malým BUM a sháněním nových napínáků bezpečnostních pásů a podobně...

Tak to měla docela výdrž, holka... Ale je fakt, že ve starých šáde s 37A nebo 42A alternátorem baterky odešly už tak po 4-5 letech, zatímco v autech s alťasy 70A a více baterky drží 6-7 let a není vzácností ani 10letý kousek... Je to samozřejmě i důsledek používání rychloběžných startérů s planetovými reduktory - mají zhruba o 30% menší záběrový proud z baterie při srovnatelném točivém momentu na věnci ve srovnání se starými startéry s "přímým náhonem", jako se montovaly ještě do karburátorových Favoritů... Číselně to je asi 150-160A proti 215-230A. Takže se jen potvrzuje, že menší proudová ŠUPA při startu a co nejrychlejší doplnění vyčerpané energie po naskočení motoru (díky "silnějšímu" alťasu) = delší životnost...

2 Misubaro - ale KDE, respektive ODKUD se to palivo na E-run tankuje? Je to z nějaké podzemní nádrže, kde má beneli potažmo dehet teplotu nějakých 15-16°C případně ještě míň, anebo z nadzemky/mobilní cisterny, anebo surově z kanystrů, které ležely přes noc někde ve stanu/v přívěsu - v každém z těch ne-podzemních případů se tedy jedná o palivo s teplotou minimálně 20°C, spíš víc? Jestli je "předehřáté", pak nemá cenu uvažovat o nějaké dodatečné rozpínavosti, za ty 2 hodinky se nádrž pod autem neohřeje ani o stupeň - to bys na ni musel funět teplovzdušným agregátem. A za jízdy ji chladí okolo profukující průvan pod autem. Tady se spíš jedná o situaci, kdy automobilista natočí "přes vrch" - a vzápětí odstaví auto někam na sluníčko na celý den, protože jde s rodinkou do ZOO... Pak bych se nedivil nějakému přetečení do nádobky s karbonem nebo dalších nepěkných věcí... A furt mi není jasný, proč se tolik zdůrazňuje, že natečením benálu do toho aktivního uhlí dojde k poškození TÉ NÁDOBKY - ani na ní, ani na tom dřevěným uhlí se nemá co pokazit. Jediný, co se může posrat, jsou gumový díly na ventilech, který následně řídí odtah výparů z té nádobky do sání... Ale ty by měl každý normální konstruktér udělat palivu odolné - neboli idiotensicher und soldatenfest...

Hledals a nenašel - a přitom je to hned o sekci vedle... Jen nevím, cos do toho hledání zadával, jestli sis to zadal blbě sám nebo zase "Hledání" trpí poopičným stavem...

Tenhle problém nemají jen škodovky, "zarůstání" brzdových hadiček trápí myslím skoro všecky značky. Nedávno si kolega na jiném fóru stěžoval na podobnou štrapáci s brzdama na rencku - taky to vyřešila výměna potrubí a hadic.

Jenže nepíšeš, COS ŘEDIL. Na trhu jsou minimálně 3 různé koncentrace kapalin, souhrnně označovaných jako "G12" alias "růžovejch" - jsou všecky vzájemně smísitelné, protože splňují stejnou specifikaci, rozdíl je ale v základním bodu tuhnutí toho, co je v láhvi. A na té flašce je vždycky napsáno, kolk se musí k obsahu přimíchat destilky, aby se dosáhlo požadovaného bodu tuhnutí. Takže pokud jsi koupil už naředěnou směs s bodem tuhnutí -20°C a ještě jsi ji "říznul napolo" destilkou, slušně řečeno neudělal jsi dobře. Pokud jsi ale "rozpůlil" koncentrát G12+ se základní teplotou tuhnutí "směsi přímo z láhve" -40°C, je to v pořádku. Takže aby informace "...ředil jsem 1:2..." měla nějaký reálný význam, je nutné doplnit i jakou výchozí koncentraci mělo to, cos ředil...

Tohle všecko jsou otázky, na které by měli umět odpovědět ve specializovaném servise - včetně přehrátí SW. Chce to ale SERVIS, ne jenom tovární značkou posvěcený zlodějský doupě... To znamená poptat se třeba i tady na fóru, kde je ke Tvýmu bydlišti poblíž opravdu spolehlivý servis, který nebude vymejšlet kokotiny a na ten soft a na ty konstanty se jednoduše podívá bez toho, aby si k tomu vymyslel milión sedm dalších výmluv a svádění příčiny na nesprávnou obsluhu.

Pořád lepší "smrad" novoty, než koupit auto po huličovi. Bohužel mé předchozí auto bylo po silném kuřákovi nebo možná dokonce po více kuřácích - a smrdělo opravdu DĚSNĚ. Nepomáhaly žádné "stromečky" nebo "ambipury", dokonce ani polití sedaček kolínskou - cigaretový dehet spolehlivě přetluče vše. Nakonec pomohlo až MOKRÉ vyšampónování kompletního interiéru auta ve specializované firmě - vyndané sedačky, vytahané koberce, oddělaný tapec dveří, speciální pěnou nastříkaný a vyluxovaný tapec stropu. Sice to vysychalo asi týden, ale po smradu nezůstala ani stopa. Cenu za takový "kár-durch-pucung" jsem radši zapomněl...

Motor nenavrhovali šašovia - motor navrhovali inženýři, kterým bohužel do práce kecali "ÖKO" = ekonomové, ekoteroristi a podobná verbež. O otázce cti vlastnit v ČR škodofku nemá cenu se bavit - je to spíš tradice "tuzemské" značky a setrvačnost v tom, že straaaaašně dlouho krom škodovek a žigulů nic jiného ke koupi (téměř) nebylo - prostě táta měl škodovku, syn si ji koupí taky, protože "už ji zná". Ono to ani na Slovači nevypadalo jinak, dokud se "neotevřel trh", u ŽIliny nepostavili Korejci fabriku KIA a "BAZku" nepřevzal taky VW. A ten "nedorobok plný nedomyslených často sa kaziacich dielov" - to je spíš důsledek "přepromejšlenosti" - díly jsou kvůli co nejmenším výrobním nákladům navrhované s pomocí počítačových simulací tak, aby vydržely jen určitou porci km nebo omezený čas - běžně se tomu říká "vestavěné kurvítko". Bohužel, doposud používané simulace neumějí zahrnou provoz na českých, potažmo slovenských silnicích a "dovednost" řidičů v obou dříve sjednocených státech - takže díl XY podle vyjádření výrobce sice má vydržet "po celou dobu životnosti auta", ovšem protože je nadměrně podddimenzovaný v rozměrech i kvalitě materiálu (HURÁ, UŠETŘÍME 0,05€ NA KAŽDÝM AUTĚ!!!), musí se po 20tkm vyměnit i s dalšími k němu náležejícími díly, protože kvůli jeho deformaci hrozí totální havárie motoru... (viz "bezúdržbový" rozvodový řetěz motoru 1,2TSI). Bohužel, i jiní výrobci mají občas podobný úlet a nedostatečně prověřenou součástku vypustí do výroby. Jediný rozdíl ovšem je, že ti "jiní" udělají okamžitě po zjištění příčiny "monstrakci" = svolávačku do servisů, kde bezplatně a pokud možno i v co nejkratším čase usilují o odstranění "kurvítka" z už prodaných aut... A k tomu PP a údaji o spotřebě - každá ŘJ posílá do palubní desky údaj o době vstřiku = o počtu ms, po které vstřikovače "tlačí" do sacího potrubí beneli. Palubní deska z tohoto údaje vypočítává hodinovou spotřebu (jednoduše vynásobí počet vstřiků za sekundu vhodnou konstantou) a potom zobrazuje jako okamžitou spotřebu. Ta konstanta by měla jít VAGem nebo VASem překódovat - v servise. A protože do palubovky jde i signál o rychlosti otáčení kol, může počítač v té palubce také vypočítat okamžitou spotřebu v litrech na 100km a pokud jedeš nějakou dobu (aspoň několik set m), okáže i vypočítat průměrnou spotřebu na 100km - ale počítanou pouze pro poslední ujetý úsek. Běžně to indikuje pro úsek posledních 50km, pokud není přestávka od minulého vypnutí motoru delší než (tuším) 3 hodiny. Myslím že ty Tvoje "budíky" by stálo za to "napíchnout" a zkontrolovat, jestli už se "v tom někdo nerejpal" a nenastavil do registrů paměti určených pro přepočítávací konstanty nějaké nesmyslné hodnoty. Hlavně na to přepočítávání spotřeby z času vstřiku a na ujetou vzdálenost - stačí jedna konstanta blbě a "je všecko blbě"...

Mno, co kdybys nejdřív pořádně prohlídnul fórum a až potom zakládal new dred? O zdechávání fáček je tady témat 6 půlek - krom toho by ses poučil i o tom, jak se správně napíše podobný dotaz - že se má napsat i co je to za typ případně i kód motoru, ročník výroby, nájezd, palivo, dosavadní známá historie - co se posralo, co se opravovalo nebo měnilo, co už tazatel zkusil vyměnit/nastavit aby daný problém odstranil... Kapišto?

Realistická ukázka, jak dopadne běžný hatchback při nárazu "neobyčejnou rychlostí" - ve 120mph = 193km/h do pevné nepohyblivé překážky. http://www.srandaweb.com/fifth-gear-testuje-naraz-fordu-focus-do-zdi-v-rychlosti-193-km-h-2011100252.html Poslední sekundy klipu jsou velice ilustrativní...

Použij přirozenou inteligenci, Ujce Gůůgla a vyhledej si "autolakovny" - a ptej se tam. Značkové servisy mají vlastní lakovnu jen zřídka kdy, takže nechávají lakovat taky "u odborníků", akorát si přirazí minimálně 100% k ceně za povolení šroubů na kapotě a její odvoz do té lakovny - plus zpětnou montáž...

Tím dojížděním starý spojky dostal na prdel synchrokroužek II. převodovýho stupně - buď se naučíš řadit na dvě šlápnutí, nebo tě čeká kuchání převodovky a výměna synchronu. Minimálně "na dvojce" ...

Vidím to na demontáž silových rozvodů - postupně jít po kabelech od alťasu k baterce a od ní k servu, ABS a startéru - a co svorka, to odmontovat, očistit na kov, máznout vazelínou a znovu pořádně dotáhnout. Obecně řečeno NĚKDE v autě máš špatný kontakt a dělá to přesně všecko to co popisuješ...

Právě že "nerobia" - liší se stejně jako "hlíny" v únosnosti a v parametru ET neboli ve vysunutí osové roviny ráfku mimo rovinu náboje kola.

Natolik nejsem obeznámený s problematikou "nakódování" různých funkcí do "komfortky", abych to mohl tvrdit jako evangelium, tak to položím jako otázku: nebude to nakonec právě tím nakódováním = neboli nezablokoval to nějaký chytrák přímo v komfortce? Když se dá blinkrům nakódovat trojblik - čtyřblik - pětiblik, nedá se nakonec vypnout - zapnout i tato akustická signalizace?

2 Petrkiller: "Bezúdržbové" baterie namají rády přebíjení na vyšší napětí, než které dává palubní soustava autí. Je to o intenzitě plynování - v autě se napětí pohybuje kolem 14,4 až 14,5V a baterky plynují jen málo = v určité úpravě (doplnění určitými prvky podporujícími rekombinaci plynných produktů elektrolýzy zpět na vodu) jsou schopné se obejít i dlouhodobě bez dolévání destilkou. Pokud bys je dobíjel tou starou nabíječkou, která má maximální výstupní napětí mnohem vyšší a dokáže docílit při nabíjení napětí na akumulátoru 15 až 16,5V, akumulátor by přešel do nabíjecí fáze charakterizované sice vyšším stupněm nabití, ale také mnohem bořlivějším plynováním. V autě je tento režim nežádoucí, protože se při něm nejen ztrácí velké množství vody z elektrolytu, ale také dochází ke zvýšenému rozstřiku kyseliny po okolí - vzniká kyselinový aerosol, který leptá a žere všecko na co se dostane. Proto jsou regulátory v autech nastavené na maximální hodnotu dobíjecího napětí asi těch 14,5V - tehdy ještě akumulátor neprovádí žádné vylomeniny a plynuje "střídmě" = zvládnutelně. Když připojíš tu starou nabíječku k modernímu "bezúdržbovému" akumulátoru bez zátek, můžeš ho poškodit a dokonce úplně zničit. Minimálně se akumulátor zvýšeným plynováním může nafouknout až prasknout - bude pak vytékat a během velmi krátké doby "umře", nebo (pokud má přetlakové ventilky a nadměrný tlak bez destrukce "odfoukne") se z něj "pouze vyvaří" část elektrolytu - a unikne v podobě plynu. Hladina elektrolytu poklesne, holá část desek akumulátoru se pokryje sulfátem a přestane se účastnit elektrochemických přeměn. Baterie bude postupně mít sníženou kapacitu, bude méně ochotně startovat a nakonec umře taky. Podle intenzitřy nadměrného plynování ke všemu tomu co jsem popsal může dojít klidně i během jednoho jediného NEVHODNÉHO NABÍJENÍ. Jako řešení pro další možnost používání i starých funkčních nabíječů doporučím jejich doplnění minimálně nějakým "hlídačem napětí", který omezí nejvyšší dosažené napětí na baterii s připojeným nabíječem podobně jako to dělá regler v autě, nebo dokonce odpojovač, který baterii od nabíječe odpojí = ukončí nabíjení v okamžiku, kdy napětí na baterii dosáhne nastavenou mez. 2 Pontiac_CZ: voltmetr s displejem není moc dobrá volba, k rozlišení digitální číslice potřebuješ určitý čas a ten může při řízení chybět. Proto se pořád drží "na světě" ručkové ukazatele, i když mají už dávno digitální přenos údaje ze snímače na palubní desku a výstup je přes digitálně-analogový převodník uzpůsoben tak, aby se údaj zobrazoval klidně i méně přesně ručkou - pro orientační indikaci to bohatě stačí. Pro indikaci napětí baterie také stačí jen grafický indikátor s několika stupni - dřív se to i prodávalo, jmenovalo se to "BaTest" a mělo to 3 barevné LEDky, které indikovaly napětí na baterii způsobem "příliš nízké ŽLUTÁ - dostatečné ZELENÁ - příliš vysoké ČERVENÁ ". Pro konstrukci takového udělátka stačí minimum součástek - přesný referenční zdroj napětí, dva operační zesilovače nebo komparátory v jednom pouzdru, tři různobarevné LED a několik odporů. Destička velká cca 4,5 x 4,5cm by se dala při použití SMD součástek ještě více zmenšit. Je možné využít i speciální indikační integrované obvody, například LM3914, který "umí" indikovat vstupní napětí pomocí 10 LED v páskovém nebo bodovém režimu atd. Takové indikátory není velký problém postavit - ani to není drahé. Cena součástek pro "skromnou" variantu je cca 50Kč, pro tu "rozmařilejší" s 10 LED je to asi 100Kč... Plus práce s osazením a případně výrobou plošného spoje.

Výměníkem = radiátorkem musí volně protékat kapalina. Pokud nehřeje, je někde pravděpodobně překážka - ucpaná hadice, neprůchozí ventil, zanesený radiátor. Až zjistíš, kde je chyba, můžem řešit dál. Nejdřív je potřeba zjistit, jestli máš volný průtok kapaliny hadicemi a topením jako takovým.

Spíš bych to viděl na zapalování - vyměnit se mají nejenom kabely, ale i palec, víčko rozdělovače a případně i zapalovací cívka - trafo (i když se tomu říká "trafo", nic jiného než indukční cívka v hranaté formě vcelku spolu s výkonovým spínacím tranzistorem to není. Rozdíl je jenom ve tvaru kompletu). Nejlepší diagnostika se dělá v noci, kdy je ve tmě vidět všecky nežádoucí přeskoky mimo.

Předevčírem, pumpa Tank ONO u Vysokého Mýta, PP indikoval dojezd 40km, "narval" jsem nádrž po okraj tankovací pistole bez povytahování a podobných frajkumštů - počítadlo na stojanu ukázalo 53 litrů při prvním cvaknutí a PP při odjezdu od pumpy indikoval dojezd 880km... Takže 55litrů je reál a kdo tam mocí mermo cpe víc, koleduje si o průser. Jsou to ale koneckonců jeho prachy, které pak nechá v servise...

Tak jsem dnes přehazoval kola na zimní. Na třmenech mám odlitý nápis "LUCAS H270" a "Germany GNO" spolu s číslem 54. Na deskách je bez demontáže viditelný jen výrobce Ferodo a typové číslo 4307. To Bojler - máš SZ s podrobnostmi.

Zasranej zdroják fóra..... Zase jsem se o tvým příspěvku dověděl až když jsem se šel přímo podívat, jestli tady není něco new - upozorňování na nový příspěvky si samozřejmě asi zase dalo dovolenou... Pro funkci rádia potřebuješ z auta "vytáhnout" pouze 3 dráty - stálé hlavní napájení (battery constant) 12V, spínané napájení (ignition power) a zem (ground). Naopak směrem "do auta" rádio posílá signály pro repráky (celá sekce "B" konektoru ISO) a napájení anténního zesilovače (power antenna). Podle popisu máš asi něco s výstupem z komfortky, který zastupuje výstup spínačky - to "ignition power". Buď je v čudu pojistka (lepší varianta), nebo odešel sám výstup - to je horší, bez schématu "černý skříňky" se to opravit dá jen s věšteckou koulí v ruce - a ta moje má zrovna vybitý baterky...

BRAVO, PROJEVIL SES JAKO VSKUTKU OBJEKTIVNÍ DISKUTÉR ad a) O (ne)plnění zákonných nároků na opravu se tady vede sáhodlouhá debata, jen někdo její důvody absolutně odmítá vidět a chápat. Kdyby bylo všecko okamžitě napraveno, jak káže zákon, debata v takovém duchu by se nikdy nerozběhla - každý by se rozplýval nad ochotou v záruce odstraňovat každý prd... ad b ) že by výrobce neměl informace od servisů, co se skutečně děje v autech potom, co opustí brány fabriky vůbec nemám žádné iluze. A myslím že nikdo z přítomných. ad c) neboj se, rámcovou představu má téměř každý soudný a logicky uvažující člověk. Krom toho je zde spousta lidí ze sféry dodavatelů, subdodavatelů a sub-subdodavatelů, kteří vědí, kolik dostane která firma za komponent - samozřejmě ne u všech dílů, ale cena materiálu a práce je známá. Stejně tak lze najít podklady pro porovnání nákladů na vývoj, testy ( právě na testy ) a celé zavedení výroby včetně dopravy a on-line dispečingu. ad d) neboj, VŠE lze vyčíslit. A máš pravdu, já nad vším přemejšlím a snažím se vyvozovat logické závěry - zatímco ty tady pouze pudově reaguješ...

Rumík - KLÍÍÍÍÍDÉÉÉÉÉK, to přirovnání s vopicema bylo jen ilustrativní - aby se zdůraznil přístup ŠA potažmo koncernu VW vůči zákazníkům... Prostě zákoš se (podle názorů prezentovaných interně a jak vidno z argumentace diskutéra Bikeone i veřejně personálem koncernu) nemá vůbec co zajímat o to, co se děje pod kapotou ať se děje co se děje - pokud auto jede... A ptáte se proč? Přece protože i když auto je zákazníkovým majetkem, za který vysolil nemalou sumu oběživa, je mu podle mínění výrobce absolutně ho*no po tom, z jakého materiálu a od jakých výrobců subkomponent je tento draze zaplacený kus majetku vyroben/smontován... A to i přestože tyto součásti jsou kriticky důležité pro bezpečnost a spolehlivost funkce daného předmětu - zde motorového vozidla. Na této funkci samozřejmě závisí i spolehlivost uspokojení potřeb zákazníka, za které si koupí vozidla zaplatil a v některých případech i bezpečnost jeho a jeho blízkých. Jenomže - kdyby se na veřejnost dostaly informace KDO koncernu dodává ty které díly, tak by se náhodou některý zákazník mohl dopátrat i toho, KOLIK za tyto součásti koncern skutečně platí... Ve finále by se pak náhodou mohlo ukázat, jaká je skutečná výrobní cena auta - a jejím porovnáním s cenou prodejní by pak mohly vzniknout případně i společenské nepokoje vedené zákazníky koncernu... Kdy už si konečně lidstvo zapamatuje, že skutečná výše zisků vlastníků jakékoliv společnosti je jejím nejpřísněji střeženým "firemním tajemstvím" ??? A všecky možnosti, které by mohly vést k odhalení skutečné výše těchto příjmů je nutno co nejpřísněji mařit a postihovat?

Myslím si, že Tonda-B má pravdu - a ty máš přidřené prasátko ve třmeni PP kola = destičky se úplně neuvolní a neustále škrtají o kotouč. Je vlastně úplně jedno jestli je zašprajcované v oválné díře nebo "jen" zarezlé - každopádně bys to řešit měl, protože povrch příslušných brzdových destiček se tím "oklouže" = zesklovatí a ztratí potřebné třecí vlastnosti. Jedno kolo tak vlastně nebude brzdit - určitě ne na plný účinek. A měl bys to začít řešit nejpozději IHNED - pokud možno už včera, poněvadž až pak budeš potřebovat nutně náhle NOUZOVĚ zabrzdit, nebudeš mít na předku najednou dvě brzdy - ale jen jednu - a pokud se to stane na mokru nebo ještě kluzčím povrchu, budeš mít o průser postaráno na tuty. Pro lehké přibrždění jedno brzdící kolo stačí, to skoro ani nepoznáš - krom toho, že takto brzdící auto "táhne" na stranu účinnější brzdy. Až ale budeš potřebovat zabrzdit OPRAVDU RYCHLE, budeš VE SRAČKÁCH až po krk - a dost možná že ještě hloub... Krom toho se to velice rychle pozná na STK - s takovými brzdami rozhodně nemáš šanci projít "bez ztráty kytičky"...