Ekkar_z_Bastlírny

Za ten web se omlouvám, opakuju - je ne parle pas français, ale pokud budeš potřebovat podrobnější popis, jsme tady...

Indukční cívka/trafo je u favorita vždycky na podběhu nad pravým předním kolem. Pokud je auto ročník ´91, je to karburátorový typ - tomu by napovídalo i to mechanické palivové čerpadlo. Indukční cívka je v tomto případě kovový válec, lesklý nebo bývale lesklý, spojený tlustým kabelem se středem víčka rozdělovače a dvěma tenčími kabely s kovovou krabičkou hned vedle sebe. Do té krabičky vede další kabel (tenký) od rozdělovače - právě od toho snímače, o kterém píšu výš. V té kovové krabičce vedle cívky je celé elektronické zapalování. Rozdělovač je pak to, z čeho vychází 5 stejně silných (ale jinak dlouhých) kabelů = 4 ke svíčkám a ten jeden je právě od indukční cívky. To vyzkoušení se samozřejmě musí dělat ve dvojici - jeden člověk drží kabel od cívky nebo celou svíčku na kabelu od rozdělovače někde u kostry a druhý sedí za volantem a startuje - BACHA, MUSÍ BÝT ZATAŽENÁ RUČNÍ BRZDA A VYŘAZENO NA NEUTRÁL - A TEN ČLOVĚK, CO JE U MOTORU, BY MĚL STÁT U BLATNÍKU, NE PŘED AUTEM - aby ho auto případně nepřejelo.... To je základní bezpečnostní opatření, co kdyby náhodou... Když se to zkouší, samotný kabel se drží koncem malý kousek nad čímkoliv kovovým, nejlíp nad blokem motoru. Jiskra má skákat mezi středem kabelu a tím kovem motoru. Svíčka zastrčená do koncovky se drží přitisknutá závitovou částí taky někam na motor - jiskra skáče mezi "pupíkem" svíčky a takovou tou "ohnutou pacičkou", která jde nad "pupík" od závitové části. V každým případě pozor, všecko držet za izolovaný části, ty kilovolty umějí šeredně pokopat - ruka pak brní ještě druhej den... Jak to celý tak promýšlím, hrozím se myšlenky že jediná možnost, která připadá nejvíc do úvahy je právě ten snímač uvnitř rozdělovače. Všecko ostatní je daleko spolehlivější a blbuvzdornější. Známý musel takhle nechat stát na parkovišti favorita v Rakousku kus od Lince a dojet si stopem do Česka koupit nový čidlo a pak zas zpátky k autu. Absolvovat tohle celý z Frankrajchu do Čech a z5 je představa, při který dostávám osypky až na prdeli... To už bych snad začal trápit Ujce Googla aby mi našel francouzský zastoupení škodovky a pokusil se něco vyloudit u nich... EDIT: zkus se podívat na http://www.skoda.fr/ - předpokládám, že máš místní jazykovou výbavu, je ne parle pas français... :D Jedna citace: Škoda Assistance Nous veillons sur vous où que vous soyez. En choisissant une Škoda, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour rouler en toute tranquilité. En appelant Škoda Assistance en cas de panne, vous bénéficiez d'une assistance gratuite 24h/24 et 7j/7 partout en France et dans 33 pays d'Europe. Comment joindre Škoda Assisance ? Ayez le réflexe Škoda Assistance en appelent le 0800 22 8000 depuis la France ou le 00 33 426 298 773 depuis l'étranger. Vous serez alors immédiatement dépanné ou remorqué et ce, gratuitement. En cas de panne en France ou dans l'un des 33 pays couverts par la garantie, vous êtes immédiatement pris en charge et vous bénéficiez : • Du dépannage sur place ou du remorquage gratuit, • D'une solution de mobilité ou d'une prise en charge gratuite de l'hébergement, • De la mise en relation avec le Réparateur Agréé Škoda le plus proche.

Tam snad ani nejde tak o cenu flashování, jako o to, jestli se taková úprava softu v nějakém značkáči vůbec dělá = jestli ŠA udělala něco pro to, aby se takový soft vůbec objednal nebo v rámci vnitropodnikového vývoje vytvořil. Prostě jestli to náhodou není nemožné z jednoho jednoduchého důvodu - že takový "upgradovaný soft" vůbec neexistuje... Vznesl bych dotaz na firemní mail ŠA (dostupný na webu skoda-auto.cz), jestli je taková úprava možná - a pokud odpověď bude záporná, snažil bych se najít nějakou chiptuningovou firmu, která by mi soft v ŘJ přeflashovala jejich softem.

Mělo by sa začít tím, že se napíše, o jaký Favorit se jedná - jestli karbcový, nebo vstřikový. Nejdříve je potřeba zjistit, jestli po několika neúspěšných pokusech o natočení jsou nebo nejsou svíčky mokré od paliva - pokud jsou, je problém v zapalování, pokud jsou suché, je závada v přípravě směsi nebo dopravě paliva z nádrže. Palivo by měl umět zkontrolovat každý mechanik i nespecialista na škodovky. Karbíkový favorit má klasické membránové čerpadlo na boku bloku, bohužel už bez ruční páčky pro manuální napumpování (tu měla naposled "stará dobrá šáde"). Modernější vstřikové favority mají elektrické podávací čerpadlo v nádrži a na boku bloku mají jen zaslepenou obdélníkovou díru. Kontrola zapalování se dělá od indukční cívky/zapalovacího trafa - podle toho, jestli je fáčko 1) karbec = má kulatou indukčku vzhledově stejnou jako ve Š120 nebo 2) vstřik = má hranaté v černém plastu zalité zapalovací "trafo". Vytáhne se kabel ze středu víčka rozdělovače, konec se přidrží asi 1,5mm od kostry (čehokoliv kovového v motorovém prostoru) a pomocník za volantem zkusí zastartovat - zapalování musí dávat jiskry. Pozor na manipulaci v tomto stavu, Favorit jakékoliv verze dává na zapalování nejméně 10-12kV a to už je pořádná pecka, když to jednoho "KOPNE"! Pokud kabel jiskru nedává, je vadný právě ten zdroj vn (indukčka nebo trafo) anebo do zapalování nejdou impulsy od čidla - to je taková kostička v rozdělovači, kolem které se otáčí speciální 4ramenný magnet ve tvaru kříže. Vždycky když kolem snímače proběhne jedno rameno kříže, snímač dá impuls který "odpálí" vn výboj na výstupu indukční cívky/trafa. Ty snímače dost odcházely a opravit se to nedá jinak než výměnou, stejně tak pokud je vadný zdroj vn (indukční cívka/trafo). Pokud na výstupu z indukční cívky vn je, je dalším možným zdrojem poruch víčko rozdělovače nebo palec. Pouhé odstranění vlhkosti nepomůže, jestli už je na nějakém povrchu zvenku nebo i zevnitř víčka nebo na palci vypálená vodivá cestička od předchozího svodu vn po nečistotě. Může být i přerušený odrušovací odpor v palci. Víčko je potřeba demontovat, vymýt celé benzínem (stačí ten z kanystru nebo obyčejný technický) a prohlédnout, jestli někde nejsou černé cestičky spojující vývody vn s tělesem rozdělovače = svody vn na kostru. Dočasně se dají opravit poctivým vyškrábáním nebo vybroušením až do "živého masa" = do nezuhelnatělého bakelitu, definitivní opravou je ale výhradně výměna víčka za nové. To samé platí i pro palec. Důležité taky je pořadí, ve kterém jednotlivé svíce dostávají vn impuls - aby jiskřily v okamžiku, kdy je kolem svíce připravená stlačená směs a ne jindy. To pořadí je 1 - 3 - 4 - 2, první válec má kabel zapojený do víčka rozdělovače tam, kde by byla číslice 2 na hodinovém ciferníku - při pohledu na motor zpředu od masky. Kabely a svíce už měněné jsou, tam by problém být neměl.

Stále ještě vlastním Fávo se vstřikovým motorem 135 (jednobod) - a když měl díru ve středním tlumiči výfuku, tak papal klidně i 15 na 100. Fakt je, že přitom i docela solidně jel a zvuk měl jako tuningový, ale ta spotřeba byla brutální...

Na zadní straně motoru nahoře u hlavy odšroubuješ šroubky, který drží "domeček" s termostatem na přírubě, celý to zvedneš a vyndáš termostat. Vyteče přitom asi tak půl litru kapaliny - pokud předtím neotevřeš víčko expanzní nádoby. A TO ROZHODNĚ NEDĚLEJ. Když ho totiž necháš otevřený, vycákne všecka kapalina, která se nachází výš než termostat - a to je cca litr a půl... Vložíš novej termostat, dotáhneš šroubky, otevřeš víčko expanzky a natočíš motor - tím se odvzdušní chlazení, doleješ chybějící kapalinu a máš opraveno...

Repkine, a proč si honíš triko v rok a půl spícím tématu? A nejenom tady, ale obecně všude okolo?

Přehrát soft, tohle vypadá na nějakou vadu v přenosu signálu mezi pedálem a vstřikovači, který vykonává ŘJ - tam je nastaveno, jakou prodlevu od sešlápnutí pedálu má mít pohyb škrticí klapky a změna velikosti vstřikované dávky. pokud tam je chyba, mělo by to flashnutí SW vyřešit - zcela výjimečně v tomto případě doporučuju volit tovární servis, neznačkový nemusí mít origo soft a může víc pokazit.

To není podtlak, ale PŘETLAK - představ si, že expanzka je PET-láhev, do které naleješ do půlky výšky vodu a pak do ní začneš foukat - láhev se nadme a hladina v ní zdánlivě klesne. Stejné to máš i v tom autě - do soustavy se dostává plyn, nejspíš vzduch nebo možná i výfukové plyny, který stlačuje kapalinu do pružných částí rozvodu, po otevření víčka plyn unikne a hladina se vytlačí zase zpátky. Takže to asi zase bude ten podpalicový pakunk, jak říká Slant...

Záleží na tom, jak to rádio je připojené - jestli má spojený červený drát se žlutým na ISO konektoru, aby se dalo zapnout i při vypnutém zapalování, tak se vůbec nedivím, že má takový odběr. Červený drát by měl být pod napětím jen v případě, že je minimálně klíček ve spínačce. Hodně pomáhá sundávání "tatranky", ale lepší je udělat pořádně to připojení. Pokud to samozřejmě bude žrát dál i po odpojení 12V z drátu označeného "IGNITION" (zapalování), pak je to rádio KO. A jen tak mezi námi - SENCOR býval dobrá značka, ale to už je historie podobně jako spousta dalších značek. Dnes je Sencor synonymum pro SHIT.

Snímač otáček = čidlo horní úvrati. Je to snímač polohy kliky, umístěný u setrvačníku. Vedle startovacího ozubení je v hladkém obvodu setrvačníku udělaný malý zářez, který má přesné úhlové umístění vůči klice. Jeho proběhnutí pod sebou snímá to čidlo - dává řídicí jednotce jak informaci o tom, že zrovna v ten okamžik je první válec v horní úvrati, tak i o tom, že se motor otáčí - každou otáčku dává jeden impuls.

Záleží na tom, kde se šroub "cvakne", pokud je urvaný až u kotouče/bubnu, pomůže na něj nastříkat jakýkoliv přípravek pro uvolňování závitů a pak do něj klepat s pomocí důlčíku a kladiva - samozřejmě ve směru vyšroubovávání...

Stará známá věc - skutečně se asi nezavírá termostat. Výměna je na 15 minut.

Jenže to že máš OII jsi napsal až teď - věštecká koule je fakt na nic, neukázala mi to. Kokta se kóduje, tam to jde - napiš specialistům na VAG a elektroniku.

Nepiš "nebo něco takového" a napiš to PŘESNĚ. Chyba ABS by mohlo být vadné čidlo na některém kole, čidlo kapaliny může být buď chybné čidlo v nádržce s brzdovkou, nebo nízký stav brzdovky = nedostatek. Pokud ale nenapíšeš všecko přesně pokud možno i s číslem chyby, je to jen věštění z křišťálový koule - a tý mojí už zase docházejí baterky, budu je muset jít šoupnout na nabíječku...

A je to marný, je to marný, je to marný... Kdy pochopíš, že u Roomstera si můžeš na VAGu štelovat co chceš - ale bez doplnění kabelu od levé mlhovky tu pravou nerozsvítíš...??? Kdybys četl celé vlákno, nemusel by ses takhle ptát.

Ale ani tam není 1kus H7 Night Breaker Plus za 125 kaček - mají tam cenu 227Kč za kusové balení, pár za nějakých 470,-Kč.

To pocínování je z hlediska krátkodobé opravy dobrá věc, ale dlouhodobě to nevydrží - ten cín (ona je to cínová pájka, ale pro zdejší potřebu říkejme cín) neodolá vibracím od motoru a od jízdy a NĚKDE se uklepe. Právě z toho důvodu se v autech nemá používat pájení ani vodiče s žilou z jediného kusu drátu - neboli co nejvíc spojů se lisuje / naskřipuje = KRIMPUJE a vodiče se používají lankové = ohebné, které odolávají vibracím. Ten kostřicí kabel ve fábuli "dvojce" a roomu je schválně tak dlouhý a namontován jako "prověšený". Když byl krátký (jen mezi záporným pólem baterky a kostřicím bodem na kastli - je tam cca 10-12cm "mezera", kterou by zdánlivě stačilo překlenout přímým kusem kabelu), na crash-testu v ENCAPu se baterka při nárazu pohybovala setrvačností tak rychle, že se stačila od té kostry urvat dřív, než zareagovaly pyrotechnické prvky = vůbec se neodpálily pytle ani předpínače pásů. Teprve když ten kabel honem honem přímo na místě sbastlili dvojnásobně tak dlouhý, pyrotechnika se stačila odpálit před tím, než se zase baterka urvala od kastle = kostry... A když ten kabel necháš dlouhodobě "tvrdý", hrozí jeho upadnutí kdykoliv za jízdy - ne ihned, nějaký ten týden až měsíc to vydrží, takže se neplaš, ale raději ten nový kabel udělej nebo kup co nejdřív. "Odkostřením baterky" během jízdy nebo i jen za chodu motoru hrozí daleko víc potenciálních problémů, než si vůbec umíš představit. Jejich oprava je pak podstatně dražší než nový kostřicí kábel v ceně pár pětek...

Hele, tohle není otázka pro mne - nejsem plynař a (zatím) ani LPG v autě nemám. Ale když vlezeš do sekce Fabia I, tam do Motor a podsekce LPG, najdeš tam lidi jako jsou KarelLPG a jemu podobní - to jsou přímo lidi, kteří dělají nový instalace LPG sad. Když těm sdělíš, JAKOU ZNAČKU té LPG sady máš, nebo když to přímo odvezeš do nějakého LPG servisu, určitě si s tím budou vědět rady.

Motorový prostor je TO, co se nachází mezi silnicí, předními podběhy, maskou a kapotou a co je vzadu uzavřené dělicí mezistěnou = motorovou přepážkou. V motorovém prostoru se nachází obvykle MOTOR. Tolik k Froggyho "motorovýmu prostoru". O co jde v dotazu, je prostor pod krytem rozvodu = kolem horních konců ventilů, ventilových pružin, vahadel a u OHC motorů i kolem vačkového hřídele. Tam podtlak vůči vnějšímu vzduchu být MUSí, protože tento prostor je odvětrán trubkou nebo hadicí do sacího potrubí, ve kterém za chodu motoru jednoduše podtlak vzniká. Však taky když se přelije motor olejem, jeho přebytek "vylítá" právě tudy do sání, kde zasere filtrační vložku a když je ho moc, rozežere filtrační papír tak, že se proudem vzduchu rozškube a vletí do sání, kde ho sežere motor... A jestli je víčko pro nalívání oleje u Fáčka držený pružinou, tak já jsem čínskej kloboučník - to se jen nasazuje jako klobouček na kovovej nákružek ve víku rozvodu a kdyby byl pod tím krytem přetlak, bude z toho víčka UFO, jakým fofrem odletí... Takže kyž se víčko odklopí, samozřejmě při jeho přidržení těsně u otvoru se bude přicucávat k hrdlu - čím větší otáčky, tím vyšší podtlak. U motoru spalujícího LPG to může ovlivnit bohatost směsi, protože ta je nastavená na určitou hodnotu podtlaku v sání - je to způsobené všemi sacími odpory, vloženými do cesty nasávaného vzduchu ještě před tím, než vletí kolem talířku otevřenýho sacího ventilu do spalovacího prostoru. Když se otevře další díra, kterou může do sání paralelně k těm stávajícím proudit venkovní vzduch (právě tou odvětrávací hadicí zpod krytu rozvodu - nasátý hrdlem "na nalití oleje"), změní se směšovací poměry a směs bude chudší... Jo, u starších motorů bylo víčko držený pružným ocelovým páskem zapadnutým do drážky v plechovým "límečku" hrdla - muselo se nasadit a otočit o 90°, kde pružný pásek zacvaknul do výřezů, čímž se bránilo uvolnění víčka... Bejvávalo...

Já bych ten kostřicí kabel jednoduše vyměnil a byl by pokoj - nestojí zase majlant a dá se klidně i udělat "na koleně" - pokud je k mání kabel potřebného průřezu a k němu příslušející krimpovací (zalisovávací) kabelová oka. JE HLAVNĚ POTŘEBA DODRŽET MINIMáLNí DéLKU KABELU PODLE ORIGINáLU - když je delší, jsou na něm zbytečné ztráty, kdyby byl kratší, ohrozí to v případě havárie spolehlivost odpálení pyrotechniky v bezpečnostních prvcích (pytle a předpínače)

Jestli chceš jezdit s traktorem, kup si Zetora - je lepší než fábule s totálně zprzněným trojhrncem 1,4TDi. Ale jestli chceš auto, který aspoň trochu jede, vem 1,4 16V. A radši slabší verzi - 63kW, ne tu nadupanou "stokoňku" 74kW - jede sice parádně, ale nemá dlohodobější výdrž a ráda zmlsní = žere olej. Pokud teda nepůjdeš úplně někam jinam a nekoupíš si třeba šikmovočko...

Máš v tom HOKEJ jak v KHL... Ten prostor je odvětraný DO SáNÍ, takže Má PŘISáVAT ZVENKU - i to vÍčko třeba na Favoritech je vlastně jen položený a držÍ hlavně pouze podtlakem. Kdyby to z toho otvoru foukalo ven, byl by to průser jak Brno = znamenalo by to netěsnost ventilů nebo celýho výfukovýho traktu... A je úplně jedno, jestli to je haťapice nebo starej OHV 4válec - majÍ to tak všecky motory...

Motáš jabka a hrušky. Jednotkou datového toku u mp3 je kilobit za sekundu = kbps. Jde o sériový přenos, bity jdou jeden za druhým po jednom vodiči. To, cos napsal, jsou kiloByte neboli kiloBAJTY. 1Byte neboli "bajt" = 1 binární "slovo" je 8bitů. Kilobajty se v udávání rychlosti mp3 nepoužívají. Množství informací předaných o výsledném zvuku se uvádí jen v kilobitech. V reálu nakonec všecko pod datový tok = BITRATE 192kbps je problém poslouchat, vydržet se dá ještě tak 128kbps. Co je níž, to už má zřetelně ořezanou dynamiku (rozdíl mezi nejtišším a nejhlasitějším místem nahrávky). Nevadí to leda při technu nebo nějakém trash-death metalu, kde je dynamika nulová - úroveň je na 100% od začátku až do konce. Bitrate 64kbps dávám leda tak do souborů, ze kterých dělám vyzvánění do mobilů... A důvodem proč Tvoje rádio není ochotné přehrávat mp3 s vyšší BR může být stejně tak starší už opotřebovaný laser, jako vyschlé elektrolytické kondenzátory v napájení uvnitř rádia na desce - mají za úkol filtrovat napájecí napětí. Když je vyšší rychlost přenosu, musejí "víc makat" aby udržely napětí v mezích požadovaných aktivními obvody. Staré = vyschlé to nestíhají, zvlnění napájení naroste přes mez danou výrobcem švábů a přehrávání "se sekne". Řešením je buď výměna kondenzátorů = pracné, s nutností sehnat "ty správné" nejen elektrickými parametry, ale taky mechanickými rozměry = "aby se tam vešly", nebo výměna celého rádia za nové...

Mně nedržel zacvaknutý střední pás vzadu už při koupi auta (v bazaru, měsíc před koncem 2letý záruky) - dovezl jsem to ještě v záruce do značkáče, tam řekli že se to musí vyměnit vcelku. OK, objednal jsem se na výměnu za týden - že jim ho dovezou nový. Přijedu do dílny za tejden, říkám jsem tam na tu objednanou záruční výměnu spodní spony zadního středního pásu, technik (jiný než týden předtím) na mne kouká jak na vola - prej to se musí nejdřív diagnostikovat závada! Namítám, že diagnózu udělali už před týdnem, když jsem se objednával - ne, že prej to byla jen předběžná objednávka na zjištění závady!!! šel k autu, procvakal všecky přasky co vzadu jsou, pokejval hlavou že teda jo, že se to musí vyměnit - neboli udělal přesně to samý, co jeho kolega o týden dřív. Sednul za přepážku k počítači, vyjel si formulář a začal objednávat nový pás - že prý to bude nejdřív za 3 dny, až jim ho dovezou... A to už jsem na něj řval, až se na střeše nadzdvihávaly tašky - druhej den ráno jsem měl naplánovanou cestu přes půl republiky - a samozřejmě v 5 lidech na palubě, takže bez 5. pásu nepřipadalo do úvahy. Skončilo to tak, že jsem musel seřvat jak haranta i jeho vedoucího, aby konečně někdo "zvednul prdel" a zavolal do jejich sesterský dílny v sousedním městě - kde sice pás taky neměli, ale uvolili se vymontovat ho z předváděčky. A to jsem na vlastní oči viděl v jejich knize objednávek napsáno na určenou hodinu - "pan XYZ, Roomster, výměna dolní spony zadního pásu střed v záruce" - od toho prvního technika... Takže výsledek je následující - co si neseženete sami, značkáč vám dodá až on uzná za vhodný...