Ekkar_z_Bastlírny

Přívod proudu od vypínače potkávaček k páčce pod volantem nebo samotná ta páčka (Lucas). Každopádně nejde proud od páčky k relátku pro přepínání potkávačky/dálkové, ale při zatáhnutí za páčku (světelná houkačka) tam přes diodu proud jde od pojistky č.1. Takže samotné relátko je pravděpodobně v cajku, ale veš je zažraná někde mezi přívodem proudu od baterky, přes vypínač světel až po ten Lucas pod volantem. Dál už to nebude.

Netvrdím, že Škoda by měla být nějakou extra-marke, ale pokud má 6Q "malé auto" v rámci jiné značky téhož koncernu, už jen z důvodu stejných požadavků na ekologii provozu by tu samou převodovku měl být koncern ochotný instalovat i do výrobku ne-preferované dceřinky. Klidně na spešl objednávku a za příplatek - obzvlášť když jsou použité stejné motory a téměř totožné podvozkové platformy.

Mám takovej velmi neblahej dojem, že se škodofky 1,2TSI nečipujou z nějakých podobných spirituálních příčin, který způsobujou nemožnost osadit do FII/R manuální převodovku se 6Q (i když například poloauto ji má) nebo který zabraňujou vyrábět Supa s 6-válcovým motorem...

Utřít Diavou je jako nalejt tam kyselinu - BACHA, LEŠTĚNKA NA NÁBYTEK DIAVA JE SVINSTVO! Bejvávalo, ještě za komárů, že se do té leštěnky dával včelí vosk - dnes už má jiné, "inovované" složení (chemici taky katujou kosty, nejen automobiky!) a vůči měděným součástkám se projevuje silně agresivně - takže MODERNÍ DIAVU DO POTENCIOMETRŮ NEDÁVAT!!! Znalci problematiky "chrastících" potenciometrů audiotechniky vědí, o čem je řeč! Jediné, co se dá použít, jsou elektrikářské spreje na čištění kontaktů - jmenují se KONTOX, KONTAKTOL, KONTAKT, HD-spray a bůhví jak ještě, obecným společným znakem je, že mají na sobě napsáno, že slouží k čištění a ošetřování elektrických kontaktů. V nouzi jde použít izopropanol s přídavkem parafínového oleje (1-2% objemu), v žádném případě ale ne uvedenou náhražku...

Pawouk - HUSTÝ, bohužel pravdivý.... Pro ŠA je zákoš tím posledním, na koho by se mělo myslet. Důležitější jsou soudruzi z Vlkohradu a jejich kešeně...

Zaměňuješ pojem a průjem. KIT je sada dílů, kterými se dá změnit charakter auta původně nastavený sériovou výrobou například pro závodní účely - nebo je tak označováno vozidlo vzniklé takovou úpravou (pomocí schválené a klidně i pro běžný provoz homologované sady) - příkladem může být "kit sportovního podvozku" - obsahuje například jiné tlumiče, kratší a tvrdší pružiny, případně ještě podložky pod kola. Rozsah sady může být samozřejmě mnohem větší nebo i menší - záleží na množství úprav, které je zamýšleno pomocí KITu provést. Fertig. To, co tady požaduješ posoudit, je KYT neboli TMEL. KYTEM se TMELÍ (KYTUJÍ) nerovnosti podkladu před finální povrchovou úpravou. Ten polyesterák je rychleschnoucí, dobrý na srovnání nerovností větších jak asi 0,5mm - pak se samozřejmě musí vybrousit do roviny a lakovat. Ten červený plnič je určený na holý kov jako základovka tam, kde nejsou žádné nerovnosti nebo jen minimální (škrábanec v plechu, který ho neprohýbá nebo stopy po vybroušení oděrek z lisování) a je potřeba jen upravit přilnavost podkladu pro finální lak - nastříkne se a taky se pod finální lak vybrušuje. Já osobně bych je nekombinoval na jedno místo - jestli chceš kytovat větší nerovnost, dej ten polyesterový kyt a po vybroušení do hladka hned lak, jinak jestli dáváš třeba nový blatník a nemáš na něm dolíky, stačí jen fouknout plničem, přebrousit a můžeš lakovat. Jak plnič, tak KYT se brousí většinou za mokra, aby se dosáhlo co nejhladšího povrchu. Ten akrylový sprej by měl při dodržení návodu na aplikaci překrýt všecko - cituju: "...Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkanéplochy. Barvu doporučujeme stříkat v 1-3 vrstvách křížovýmnástřikem v intervalu 2-3 hodin Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru aodstříknutím ventilek pročistěte...." Po prvním nástřiku to asi bude ještě prosvítat, druhý by to měl zcela spolehlivě překrýt. Největším problémem i při dodržení všech postupů ale bude vzniklý svítící flek nového laku na pozadí původního vystárnutého a v případě bílé asi i mírně zažloutlého původního laku auta.

Podle té fotky to může být vinyl, kvalitní koženka nebo i kůže (viž potah volantu a prošívání v místě přechodu ramena do věnce).

Na odporový drát u žárovek bych se vys*al - jen topí a snižuje svítivost (podžhavuje vlákno, které se tak sice méně opotřebovává a déle vydrží, ale klesá jas světla a barva se mění víc ke žlutooranžové). Doporučuju poohlédnout se po něčem takovém, čemu se říká "soft-start" nebo "spínač H7" - už se to tady v několika vláknech probírá. Jde o to, že vlákno nejčastěji přehoří v momentě zapnutí, kdy jím mžikově teče asi tak 10-20násobek proudu, než na který je normálně dimenzované. Je to důsledek malého odporu studeného wolframového vlákna - po nažhavení se jeho odpor několikrát zvětší a omezí se tak proud na obvyklou hodnotu (u H7/55W asi 4A). Obvod pomalého startu ("šetřič žárovek", "soft-start" aj....) omezuje ten prvotní proudový náraz po zapnutí pomocí výkonového tranzistoru, který je zpomaleně otevírán a vlákno se tak stačí plynule nažhavit - nárazový zapínací proud je téměř rovný běžnému trvalému proudu. Schéma potřebného obvodu najdeš třeba ZDE . A hlavně, abys nebyl terčem blikání protijedoucích řidičů - NEUSTÁLE A VŽDY POUŽÍVEJ MANUÁLNÍ REGULÁTOR SKLONU SVĚTEL PODLE ZATÍŽENÍ AUTA - to je to vroubkované kolečko nad levým kolenem řidiče a dávej si světla seřizovat servisem podle regloskopu - na nějaké "měřicí stěny" se zvysoka vyser, jsou přesné asi jako Alíkovo chcaní. U fábule "jedničky" je to velký problém, má relativně velkou plochu paraboly a její podvozek je vzadu velmi měkký, takže snadno propéruje už při minimálním zatížení a přední světla se tím pádem zvednou a oslňují protisměr i když si řidič stále myslí, že ještě ne - opak je pravdou.

Nebeská blbost - plovák v nádrži slouží jen pro budík na palubní desce, s tankovací pistolí to nemá vůbec nic společného. Tankovací pistole vypíná sama i při tankování třeba do kanystru nebo klidně i do otevřeného lavoru - stačí, aby se konec pistole ponořil pod hladinu tankovaného paliva a čerpání se zastaví - je tam kapacitní elektronické čidlo. Nevěřícím doporučuju osobně vyzkoušet třeba s velkou 3litrovou zavařovací sklenicí - když strčíte pistoli až ke dnu, nenatankujete víc paliva, než těsně nad ponořené ústí pistole. Tady si myslím bude zádrhel někde jinde - v horní poloze zaseknutý plovák v nádrži (proto to trvale ukazuje FULL) může svým objemem částečně zakrývat průřez vstupní trubky do nádrže, takže palivo nemá jak protékat do nádrže tou samou rychlostí, jako ho do hrdla "pere" ta pistole. Hrdlo se zaplní a pistole vypne, jako by už byla nádrž plná. Stejně se chová cizí těleso v tom tankovacím hrdle - omezí průtok, hladina paliva vystoupí až k ústí pistole a ta "si myslí že je plno". Doporučuju vyhodit zadní sedačku, odpojit instalaci od snímače hladiny v nádrži (předtím vyfotit nebo aspoň označit kam který drát vede), vymontovat snímač - POZOR, NEOHÝBAT DRÁT NESOUCÍ PLOVÁK!!! - a vyzkoušet, jestli se plovák volně pohybuje = jestli se mění hodnota odporu vnitřního potenciometru. V případě že je plovák zaseknutý, zkusit opatrně uvolnit, jinak celý snímač vyměnit. Když je snímač vymontovaný z nádrže, připojený na kabeláž a zapne se zapalování, musí se při pohybu plováku měnit i údaj na měřidle na palubní desce - pozor, chvíli to trvá, než elektronika usoudí, že změna poloha plováku je trvalého rázu a milostivě pohne rafikou ukazatele. Ve starších autech to žádné zpoždění nemělo a ručka se kývala i při průjezdu zatáčkou = jak odstředivá síla přelévala palivo v nádrži. Někdo z vývojářských estétů usoudil, že kmitající ručka palivoměru může být pro některého méně znalého řidiče (řidičku - do prdele s blondýnama!!!) rušivý podnět a tak na ni "nasadili brouka", který údaj "cenzuruje" a řidiči říká jen to, o čem si výrobce myslí, že je pro řízení dostačující. A když už bude vyndaný ten snímač, tak opatrně zkusit natankovat pár litrů, jestli se situace bude opakovat - díru do nádrže je potřeba provizorně zakrýt a utěsnit, aby palivo nešplouchalo při jízdě ven.

U Favorita to myslím ještě neplatilo, že by se musel přesně dodržet typ motoru - motory 781.135 i 781.136 jsou zástavbově identické, liší se několika detaily vnitřních dílů (komprese, tvar dna pístu, otryskování karburátoru). Podobné je to u šádyn s motory řady 748. Zákaz změny typu motoru vydaný výrobcem a vyvolaný rozdílnými homologačními podmínkami se myslím objevuje až u Felicie (kde se krom motorů Škoda 1,3 objevily i motory VW 1,6 a 1,9SDI).

Svatá pravda - krom té papírové spotřeby - ta realitě NEODPOVÍDÁ NIKDY... Výrobce v zájmu prodat spotřebu vždycky uvede takovou, jakou vypočítal na základě ideálních podmínek bez zahrnutí dalších okolností, které nastávají v běžném reálném provozu - tedy například se nepočítá s tím, že v autě krom řidiče bude i povinná výbava a nějaký ten obvyklý soubor věcí, které každý řidič v autě vozí, že budou použité jiné gumy než při zkouškách, že na silnici občas fouká vítr jinak než na zkušební dráze, že se jezdí i do kopce nebo v obsazení více osobami než pouze řidičem atp - a hlavně, že v reálném provozu se nejezdí jako po kolejích na okruhu, ale musí se pracovat s otáčkami, rozjíždět se a zase zpomalovat podle okolního provozu - a každou změnou rychlosti spotřeba narůstá. Obvyklá průměrná spotřeba je tak o 10-15% vyšší, než "papírová" - pokud se jezdí normálně, bez zdržování. Kdo to "dojí na spotřebu", může dosáhnout i výsledků lepších - ale bude z něj na silnici pojízdná šikana...

Transil nic neřeší, ten chytá jen případné špičky napětí - a ty jsou tak krátké, že tepelná setrvačnost vlákna járofky je spolehlivě eliminuje. Další věc - rozdíl v odporu wolframového vlákna mezi teplotou +20°C a -20°C je daleko menší, než rozdíl mezi +20°C a pracovní teplotou někde v oblasti 2800°C - prostě zapínací špička je v mrazu jen o nepatrný zlomek % větší, než v létě. Jediné spolehlivé řešení je omezení zapínacího proudu "zvenku" - vnucenou limitující součástkou. Dá se použít negastor (termistor s klesající charakteristikou), který po zapnutí omezí proud a vzápětí po ohřátí svůj odpor sníží, takže do vlákna teče nominální proud, problém je ale v tom, že aby ten negastor vydržel výkon, který přes něj do járofky teče (55W nejméně), musí být poměrně velký = OBJEMNÝ (aby se nezničil přehřátím). Tato určitá minimální hmotnost a také příkon, který negastor vyžaduje k udržení své teploty, kdy je jeho odpor nízký, vedou k tomu, že járofka s negastorem by se rozsvěcela velmi pomalu - v řádu sekund, což je pro dopravní použití nežádoucí. Proto se používají složitější zapojení s tranzistorem FET, který má v plně otevřeném stavu odpor jen setiny ohmu (= nezpůsobuje úbytek napětí a NETOPÍ) a dá se jednoduchým obvůdkem ovládat v širokých mezích okolních teplot nezávisle na nich. Některá zapojení jsou uvedená ZDE .

Ani nemusí být nakopnutý, stačí aby byly vyhřátý - udělal jsem podobnou zkušenost na PickUpu před lety... Vyřešeno výměnou v záruce.

Je to maličko jinak - není to jen čidlem, ale i verzí palubovky. V té je pro měřák teploty zapojený pevný odpor a ten se během výroby Favorita zároveň s typem čidla (přesněji řečeno s jeho základní hodnotou odporu) několikrát změnil - proto pro správné ukazování teploty musí souhlasit typ čidla a typ palubovky. Jinak souhlas s kbs1.

Ten problém "nejde zařadit zpátečka" mají skoro všecka nová auta. Je způsobený jednoduše tím, že mezikolo, které zpátečku řadí, NEMÁ SYNCHRONIZACI = POSTRÁDÁ SYNCHROKROUŽEK , který jinak při stojícím autě usnadňuje zařazení všech ostatních rychlostí. Pokud se nedaří zařadit zpátečku, je jediným správným řešením povolit šaltrpáku zpátky do polohy neutrál, povolit spojku nadoraz = aby se v převodovce roztočil nebo aspoň pootočil předlohový hřídel (alias "stromeček") a pak znovu s nadoraz vykopnutou spojkou zkusit zpátečku zařadit. V 99,9% případů se to podaří a jak se postupně hrany soukolí obrušují, závada se objevuje méně často. Teprve pokud by popsaný postup nepomáhal a zpátečka se nedala zařadit vůbec, je to důvod k návštěvě servisu.

Mělo by to tak být, aspoň v rámci €urohujerskýho Svazu Bruselských Republik - je na to závazná směrnice EU.

Jairo, KoNG - faktem zůstává, že i auto je "věc" a pokud se na koupené věci 3x po sobě opakuje totožná závada, má zákazník nárok na odstoupení od kupní smlouvy (nebo na výměnu kompletního výrobku jako celku - nikoliv jen dotyčné porouchávající se součástky) - to je vysloveně uvedeno v Občanském Zákoníku v paragrafech o kupních smlouvách a garancích na prodávané zboží, podle kterého se kupní vztahy mezi prodejcem a kupujícím občanem řídí. Jedině pokud by na místě KoNGa při koupi dotyčného autí byl podnikatel nebo podnik, bylo by to jinak - postup by určoval Obchodní Zákoník... Takže pokud si KoNG koupil auto jako osoba a potřetí se mu v záruce posere turbo, má Škodofka jednoduše smůlu - KoNG může požadovat bez ohledu na ujeté km odstoupení od koupě vozu a vrácení plné kupní ceny.

Tak jsem před 14 dny měnil levou a předevčírem pro změnu pravou H7 v projektorech - dal jsem tam ze sady obyčejnou Narva 55W, ale včera se mi to rozleželo v palici a vypravil jsem se do krámu pro něco "onačejšího" - koupil jsem páreček Osram Night Breaker Plus ( +90%) a dneska se je tam chystám hodit. Pak se ozvu, jak to dopadlo - večer se budu z práce vracet až za tmy, tak jsem zvědavej... Tak foto - původní sériová H7 12V/55W Osram včetně místa, kde se vlákno přerušilo, a nová H7 12V/55W Osram Night Breaker Plus +90%... Včera už jsem s nimi jel za tmy a nutno potvrdit, je viditelný přírůstek světla - "beam" je hustší, má lepší pokrytí, nejsou v něm tmavší místa jako u původních žárovek, hranice světla v potkávacím režimu je ostřeji vyrýsovaná, v dálkovém režimu je zlepšení ještě markantnější - dosah je zřetelně do větší vzdálenosti, světla se chovají jako xenonová (až na barvu, ta je zřetelně méně modrá). Nevím, jak se to "líbí" protisměru, jel jsem na dálková jen po opuštěné okresce a nikoho jsem nepotkal - ale v městě na potkávačky nikdo neblikal, tak snad OK. Teď ještě jakou budou mít milé Night Breakery životnost, jestli nebude potřeba radši "navštívit" Milotec a pořídit LED - day lights dolů do krytů k mlhovkám...

Kup si Roomstera - velikostně zvenku se spíš blíží fábuli v kombíku, vnitřní prostor je ale spíš "oktaviánský" - na zadních sedadlech dokonce lepší.

Moje nebožka babička, prakticky celej svůj dospělej život zarytá komunistka, říkávala - AKTIVNÍ BLB JEST HORŠÍ NEŽ TŘÍDNÍ NEPŘÍTEL... Ač komanče jsem nikdy nemusel a s babičkou jsem kvůli tomu docela fest válčil (měl jsem pro její chápání nepřijatelné společenské názory, jako že jsem třeba odsuzoval srpen ´68 jako okupaci, zatímco ona stále mlela o bratrské pomoci spřátelených vojsk), v tomto zcela ojedinělém případě s ní musím chca nechca souhlasit...

Začínám tím nejjednodušším a relativně nejlacinějším - kus podolku starého trika na hadr a decák beneli na umytí snad má doma každej... Počkej, jak nám začne šrotovat mezi ušima, až sem napíše, že deklík koupil novej, kabely, trafo i koncovky umyl - ale auto mu chcípá dál... Jo, zapomněl jsem - PALEC (v rozdělovači) !!! Ten je potřeba vymejt nebo radši rovnou vyměnit taky!!! Víčko, svíce i kabeláž můžou být miliónkrát v cajku, když vn si z palce skáče kam nemá...

U motoru 1,6 je spotřeba 6-7l udávána pro rychlost 90km/h - při 120-130km/h si samozřejmě "pápne" víc a těch Tvých 8,5l/100km je velmi dobrý výsledek pro jízdu po dálnici. Vzhledem k tomu, že 1,6 je MPI stříkačka, která při nuceném běhu na prázdno = brždění motorem (= dojíždění s úplně uvolněným pedálem plynu) samozřejmě totálně uzavře vstřiky, je při dojíždění lépe nevyřazovat - motor pak má okamžitou spotřebu 0l/100km, zatímco když vyřadíš, bere si volnoběžnou spotřebu - cca 7-8 deci na hodinu chodu a to už se při delších "výbězích" nějakou tou deckou podepíše i na celkové spotřebě. A k těm xenonům. Na rovinu - nacpat je do normálních parabol je o přes držku, a ani nevím, jestli někdo má v nabídce kitovou sadu pro Felicii, ve které by musely být ostřikovače světel, zátěžový regulátor sklonu podle zátěže zadní nápravy a speciální světlomety s polyelipsoidním zrcadlem a čočkovou projektorovou optikou, do kterých lze legálně vkládat xenonové výbojky. Takzvané "HID sady", které jak "náhradu" halogenových žárovek H3, H4, H7 a podobných nabízejí nejrůznější e-šopy, jsou nelegální a když Tě s nimi chytí PaChové, minimálně Tě bude čekat cesta na nejbližší STK - kde samozřejmě neprojdeš a "přijdeš o papíry od auta", protože Felina neměla a nemá xenony homologované...

V prvotním dotazu píše, že káble vyměnil. Jenže! Zapalování u 1,6 nejsou jen káble, ale taky zapalovací trafo a víčko rozdělovače - hlavně tam totiž může docházet k přeskokům vn. Jako první radu doporučím vzít to víčko, čistý hadr, trochu benzínu (stačí i ten z kanystru od pumpy) a celé ho dokonale vypucovat. Benzínem je dobré omýt všecky koncovky i samotné kabely a povrch cívky/zapalovacího trafa kolem "jímky" na vn kabel k rozdělovači. Důvodem je mastný prach, který může způsobit na povrchu svodovou cestu, po které jde vn z cívky "bokem" na kostru, místo aby užitečně přeskočilo na jiskřišti svíce. Může se bohužel taky stát, hlavně pokud se to nechá "dostatečně" dlouho, že na povrchu plastu víčka nebo cívky/trafa se vypálí zuhelnatělá cestička, která je vpálená do hloubky materiálu a tu už umýt nepomůže = má podobné složení jako uhlíkové jádro "odrušeného" zapalovacího kabelu a pro vn výboj se chová jako zkrat. Na umytém povrchu izolantu je taková vypálená cestička zřetelně vidět. Takové víčko nebo cívka/trafo jsou na vyhození, musí se nesilomrdně vyhodit a nahradit novým, čistým kusem. Až to vypucuješ, dej vědět, jestli to pomohlo.

Mno, nazval bych t o třeba "Feli 1,6 občas nestartuje" - rozhodně to líp vystihuje popis situace, než slovíčko "Problém"... A teď k věci. Píšeš, že stačí pohýbat kabely od rozdělovače - a motor chytne. Dělá to vždycky po tom "pohýbání", nebo je to jen někdy a je potřeba udělat ještě něco jiného? Podívej se v takovém případě ihned po nepodařeném startu na svíčky - pokud jsou mokré a smrdí benzínem, je závada někde v zapalování a v jeho řízení - muselo by se hledat od ŘJ přes zapalovací trafo, palec a víčko až k fajfkám na svících - plus ty svíce samozřejmě. Nejradši bych dal svíce úplně nové, ty staré můžou pod tlakem dělat psí kusy. Opačně, pokud budou po nepodařeném startu svíce suché, je závada ve vedení paliva a musí se zkontrolovat všecko počínaje nádrží, pokračuje podávacím čerpadlem a konče vstřikovači - včetně nádobky s aktivním uhlím a její instalace. Může to být ale milión a jedna dalších příčin, jen hodně zhruba: vadné čidlo snímající otáčení motoru - setkal jsem se s takovou závadou u jedné Feli 1,3MPI, "jednašestka" je v tom velmi podobná. Čidlo snímání otáček je seshora nad setrvačníkem ve spojkové přírubě. Další diskutující Ti určitě přispějou dalšími možnými závadami, které musíš postupně vyloučit prohlídkou nebo nějakým otestováním - třeba dočasnou výměnou za určitě funkční díl z jiného auta. Jenom domněnkama se nic nevyřeší.

Rozveď to - věštit neumíme. Rok výroby, obsah, typ motoru. Nájezd, co leješ za olej, jaká se dělala údržba. A tak dál.