Ekkar_z_Bastlírny

Je to jednoduchý - vezmeš si benzín, stačí technický nebo i ten, co nalíváš u pumpy do kanystru nebo do nádrže a k němu čistý hadr nebo cca půllitrovou nádobku a čistý štětec. Otevřeš "haubnu" čili kapotu a začneš demontáží - vytáhneš ze střední vývodové jímky na rozdělovači vysokonapěťový kabel, který vede od indukční cívky. Stejně tak ho opatrně vytáhni z indukční cívky - je tam trochu jiná koncovka. Kabel si odlož na čistou podložku a pokračuj odděláním koncovek samotných zapalovacích kabelů od víčka rozdělovače. Jak už jsem napsal, k prvnímu válci vede nejkratší kabel a je zasunutý do jímky, která má na boku takový výstupek - hranu, jako by měla na boku přilepený drát nebo něco takového - je to souběžné s koncovkou kabelu zastrčenou do víčka. Podle toho se pozná, že to je jímka pro kabel 1. válce = válce nejblíž k rozdělovači. Jestli si to dobře pamatuju, tak když stojíš před maskou auta a čučíš do motoru na rozdělovač, jímka pro 1. válec je na tom víčku "vpravo nahoře" - když si ten rozdělovač představíš jako "dominovou pětku". Střed je kabel od cívky. Další postupně po směru hodinových ručiček následují 3. - 4. - 2. Postupně je vytahej a druhé konce zatím nechej viset na svíčkách. Víčko rozdělovače drží na spodku dvě svisle umístěná plochá pera, která musíš oddělat odpáčením - jsou po stranách mezi 1. a 3. a naproti mezi 4. a 2. jímkou. Je na to potřeba trochu cviku, aby se neodštíply ozuby na víčku, za které péra drží. Víčko se potom sejme tahem směrem nahoru. A začíná "durchpucung". Navlhčíš si hadr benzínem, nebo si benzín naleješ do nějaké nádobky a buď tím hadrem, nebo čistým štětcem v nádobce omýváš celé víčko zvenku i zevnitř od nečistot. Připrav se na to, že toho bordelu bude dost - je to prach ze všeho možného, který tam nalítá přitahován poměrně silným elektrickým polem, protože zapalování u fáčka má za provozu napětí klidně 10-12 TISÍC voltů. Stejným způsobem umyješ i vršek indukční cívky - nemusíš ji demontovat z auta, stačí ji omýt na místě, a palec rozdělovače. Ten jde vytáhnout směrem vzhůru - dej si pozor, jak je otočený, abys ho nasazoval správným směrem. Skrz hadr namočený do benzínu protáhneš a tím očistíš i celý kabel od indukčky k rozdělovači. Všecko necháš oschnout a v opačném pořadí začneš montovat - nejdřív palec na osu - zatlačit na doraz. Pak víčko rozdělovače - pozor, na obvodu rozdělovače jsou v kovu výstupky a víčko má na ně prolisy, aby sedělo naprosto přesně. Když ho posuneš, nepůjde to natočit. Usazené víčko přicvakni zpátky k tělu rozdělovače těmi plochými pružinami - dá to trochu práce je tam nasadit správně. Do cívky a do víčka rozdělovače nasaď spojovací vn kabel. A jako poslední dělej jednotlivé kabely ke svíčkám - aby se nepomotaly. Od svíček je sundáš stažením, jsou tam nasazené přes pružné svěrací drátky a je cítit, jak to drhne. Dělej to postupně - každý válec zvlášť. Po sundání koncovky ze svíčky jde koncovka odšroubovat od kabelu - má uvnitř trn se spirálkou podobný vývrtce. Zase všecko očisti hadrem namočeným v benzínu - a kabel po oschnutí nasaď do patřičného místa na rozdělovači i na svíčce. Ty můžeš vyměnit taky - postupně jak budeš sundávat kabely vyndávej i svíčky a nahrazuj novými - pozor, nové svíčky nemívají vždycky správnou mezeru na jiskřišti, je potřeba je kontrolovat - pro Favorit jsou doporučované mezery 0,8 až 0,9mm. Novou svíčku vždycky do závitu šroubuj rukou, případně nasazeným trubkovým klíčem - ale zase jen rukou, bez jakékoliv páky. Kdyby se ti totiž podařilo nasadit ji přes závit, rukou to poznáš - klíčem ne a zmrvíš si zbytečně závit v hlavě. Svíčka se rukou došroubuje nadoraz a pak se klíčem dotahuje nejvýš o 90° - pokud to je svíčka s pružným těsněním. Na Favority se původně dávaly svíčky těsněné jen kuželovou plochou, které se musely dotahovat předepsaným momentem pomocí momentového klíče. Ty myslím už dnes neseženeš a dávají se obyčejné s těsnicí podložkou. Všecko nakonec ještě jednou překontroluj, jestli někde nevisí zapomenutý nenasazený kabel nebo jestli nemáš kabely přehozené mezi sebou - a můžeš to zkusit natočit a případně i projet. Nové svíčky se trochu povolují, takže je dobré je po ujetí cca 50-100km překontrolovat a OPATRNĚ dotáhnout - VŽDYCKY VE STUDENÉM STAVU. Kdybys je utáhnul teplé, v lepším případě je následně budeš povolovat metrovou trubkou na klíči nebo se ti přetrhnou smršťováním při chladnutí - a samozřejmě kusy spadnou dovnitř do válce. Co se pak stane, když zkusíš nastartovat, si myslím umíš představit...

Víme absolutní kulový o tom, co kdo na tom autě v minulosti montoval. Tohle může být cokoliv - včetně samo-domo imobilizéru nebo třeba přídavnýho relé k tlakovým italským fanfárkám "tydli-dudli-tydli-tát"...

Na mne zavolala jedna "ochotnice" ze sousedství policajty v momentě, kdy jsem si na ulici před panelákem zahnutým kusem svářecího drátu "odemykal" svoji vlastní šáde - ve který jsem si chvíli předtím nechtěně zabouchnul tašku - a v ní oboje klíče. Měl jsem na sobě triko, kraťasy a pantofle, protože to bylo v létě - a málem jsem skončil v "cépézetce", protože jsem u sebe samozřejmě neměl doklady, takže mne orgáni už už chtěli sbalit za pokus o krádež a kvůli perlustraci odvézt na oddělení... Naštěstí se nechali ukecat a vyjeli se mnou výtahem do bytu, kde jsem jim zazvonil na manželku a po jejím svědectví jsem si teprve mohl jít doodemknout šáde - a orgánům se prokázat, protože šrajtofle se všema dokladama byla samozřejmě taky v autě... Sousedce jsem pak "poděkoval" za ochotu - babizně...

Zkoušeli jste to zamlžení někdo něčím UMEJT? Třeba izopropanolem nebo něčím podobným? Samozřejmě - musí se to dělat "dálkově", nějakým ubrouskem nebo jiným čistým hadrem namotaným na delší tyčku na způsob "uchošťourů", aby se na tu čočku vůbec podařilo dosáhnout...

Jen nástřel z voleje - relé ventilu odsávání benzínových par z nádobky s aktivním uhlím? Ale ta fotka určitě řekne daleko víc...

Myslím že to cukání bude mít dvě možné příčiny. První je karbec a palivový trakt jako celek - pohledej tady na fóru, někde jsem tady viděl část servisní příručky pro exportní Felicii, která kvůli určení do zemí třetího světa měla i přes vyrobení v roce 1996 karbec - a byl to ten samý Pierburg, co se montoval od roku 1988 do fáčka. V tom kousku servisky byl nastavovací popis pro ten karbec. Bude dobré ho odmontovat, kompletně rozebrat a vyčistit a pak podle popisu složit a nastavit. Jestli si na to netroufáš, nechej to udělat někomu, kdo se tím zabývá profesionálně. Takový člověk bude mít určitě k dispozici i náhradní díly, kdyby bylo potřeba něco nahradit novým, nepoškozeným. Určitě by bylo potřeba se podívat i na AC pumpu = palivové čerpadlo na boku bloku motoru, pokud ho motor ještě má (novější karbcáky dostávaly elektrickou pumpu v nádrži - díra pro pumpu na bloku byla zaslepená plechem a později už na odlitku bloku vůbec není udělaná. Motory bez čerpadla na bloku už nemusejí mít vačkový hřídel s vačkou pro pohon čerpadla - tento díl se taky u novějších motorů liší.). Může to totiž být taky způsobené tím, že membrána má dírku a čerpadlo tak-tak stíhá, takže při prudším přidání plynu akcelerační pumpička nastříkne palivo do sání - ale tím klesne hladina paliva v plovákové komoře a čerpadlo ji nestíhá doplnit. Proto možná motor cuká. Druhá příčina může být elektrická - v zapalování. Karbcový Favorit má zapalování se snímáním okamžiku zážehu pomocí magnetického čidla a čtyřpólového magnetu v rozdělovači. Zapalovací jednotka je na podběhu pravého předního kola vedle kulaté indukční cívky podobné té ze Š120 (cívka má jiné vnitřnosti = NENÍ ZÁMĚNNÁ). Od cívky vede normální vn kabel na víčko rozdělovače a od něj na jednotlivé svíce. Vem hadr, trochu benzínu a počínaje vrškem indukční cívky přes celé víčko rozdělovače zvenku i zevnitř, palec rozdělovače a kabely i s koncovkami až ke svícím to celé DOKONALE VYPUCUJ. Pokud najdeš na víčku rozdělovače černé cestičky, které nejdou utřít, musíš víčko vyměnit - ty černé cestičky jsou vypálené elektrickým výbojem a svádějí vn pryč mimo svíce. To samé i palec - stojí brutto dvacku. Kabely i koncovky radši vyměň rovnou - pokud nejsou měněné v posledních dejme tomu 2 letech. Svíce vyměň radši taky - stačí obyčejné Brisky "jednobod" s tepelnou hodnotou 15, vyvýšeným jiskřištěm a "šestnáckou" šestihranem - já kupoval ty lepší s cuproniklovou střední elektrodou. Všecko co je na zapalování ve styku s vn, musíš udržovat čisté, aby nedocházelo k výbojům mimo. Zkus nejdřív vypucovat to zapalování a vyměnit svíce. Až budeš vyndávat kabely z víčka rozdělovače, nezapomeň si pamatovat pořadí 1-3-4-2, první válec má kabel ve "zdířce" s takovou hranou na vnějším obvodu (dá se nahmátnout) a další následují po směru hodinových ručiček. Jako oprava je to rychlé a jednoduché - za půl hodiny nemáš o čem mluvit. Kdyby to nepomohlo, budeš muset pokračovat tím karbcem...

Já bych si to taky klidně dělal sám - kdyby k filtru nebyl u Rooma přístup jak k penězům a kdyby se to dalo udělat jako u šáde se starým pekáčem na olej klidně i u chodníku na sídlišti... Bohužel, když vás v dnešní době takhle chytnou městský příživníci, jsou schopní na vás zavolat hasiče, že chystáte ekologickou havárii - a samozřejmě jim pak výjezd budete muset zacvakat...

Já jsem si na Formana nejdřív taky kupovával laciný obutí - klidně i protektory v Baušmejdu... Ale jednou jsem si dokonale naběhnul - koupil jsem fungl novou dvojici velice laciných "třináctek" v obchodě s pneumatikama u Chlumce a protože bylo zrovna čerstvě nasněženo, nechal jsem si je tam i rovnou namontovat - a dojel jsem na nich s bídou 100kiláků domů - druhý den byla ráno jedna úplně prázdná a druhé chybělo jen málo aby ležel ráfek taky na zemi. Následovala komplikovaná dvojvýměna - naštěstí soused měl taky Favorita s roztečí 4x100, tak jsem si od něj půjčil rezervu a mazal koupit pořádný obutí ... A s novýma gumama na kolech a se zmetkama v kufru jsem rovnou svištěl obrátit peklo vzhůru nohama, kdyby mi je nevyreklamovali - naštěstí bylo uvnitř vidět, že vadu způsobily špatný karkasy a druhá klika - že jsem nevyhodil účtenku... V pneuservisu, kde mi je sundávali, totiž na rovinu prohlásili, že mi klidně dají písemně, že ty gumy jsou protektory udělaný na partiovým karkasu a že to je jasný šméčko prodávat je jako novou gumu... Přitom jako "nová" guma vypadaly solidně, akorát se prostě během těch 100km vnitřní vrstva rozlámala a gumy "vypustily duši"... Reklamace naštěstí sice s kroucením hlavou, ale plně uznána - s vrácením peněz... Takže mne ta "sranda" stála v podstatě jen čas a benzín - neumím si ale představit, kdyby mi ty gumy upšoukly třeba na cestě "v kile" - měl jsem na palubě celou rodinku... Od té doby seru na levné nabídky jak na placatej kámen a kupuju jen prověřené značky - takže radím koupit aspoň a minimálně ty Barumky... S matadorkama bych dneska už nezačínal, protože Matador zrušil kompletní výrobu pneu a výrobní kapacitu prodal Continentalu. Dál bude dělat jen hadice, silentbloky, dopravní gumové pásy a podobné věci. Shánět další matadorku na případné doplnění "aspoň do páru" aby bylo dodrženo pravidlo "na stejné nápravě stejná značka, konstrukce i dezén" někdy v budoucnosti už by mohlo být dosti komplikované...

Já jen čekám, kdy někomu opravdu selžou nervy, chytnou mu saze, vycákne vzteky a v návalu frustrace z vyslovenýho výsměchu značkových servisáků & zástupců prodejce, dovozce nebo výrobce na někoho takového vytáhne pistoli nebo nůž - a poteče červená. Ono se to strašně lehko řekne - cena dnešních moderních vozů začíná na méně než 10násobku PRŮMĚRNÉHO TUZEMSKÉHO VÝDĚLKU... Obzvlášť když to říká někdo, komu ten český průměrný měsíční výdělek nestačí ani na týden a často ho utratí za jediný jeden den - a řekne to někomu, kdo si musí 5-6 let doslova utrhávat od huby, aby utáhnul při dnešních cenách VŠEHO hypotéku na byt, lízák na auto a případně ještě školný za děti... Anebo někomu, kdo se na ten "průměrný český měsíční" výdělek dostane leda tak po sečtení svých výplat za celý kvartál... A takových lidí je dneska hodně - a jsou mezi nimi i tací, kteří vlastní a nosí u sebe zbraň... A přitom v nemalém % jsou to také zákazníci ŠA... Nechci nikoho strašit, ale Mr.Murphy nikdy nespí....

Pawouk - však já to taky tak myslel (hlavně na individuální vlastníky), ale i když bejt tím vedoucím autoparku v jakýkoliv firmě, udělám jim to dusno taky...

Já bych tyhlety vyjádření servisu (rozvody netřeba měnit, závada se neprojevuje, spotřeba oleje 0,23l/1000km naprosto v normě) k vozidlu s 30 000km na tachometru požadoval písemně a s razítkem sevisu - a pak, až by se po dalších 1500-2000km skutečně přeskočil rozvod, bych si zaplatil soudního znalce v oboru motorových vozidel. Za tu srandu by mi to stálo - protože veškerý náklady by dostal na hrb servis - právě proto, že mylně informovali zákoše o stavu jeho auta a o potřebě něco opravovat. A ještě bych je rozmáznul jak štěnice v podobných bulvárech, jako jsou Černý vovce, Občanskej Jouda a pod. Oni jsou autorizovaný značkový servis, takže jsou povinní na vyžádání i své názory dát zákošovi DOKAZATELNÝM ZPŮSOBEM - tedy písemně. A pokud tak nehodlají učinit, trvat si TVRDĚ na svém názoru - motor V ZÁRUCE drnčí, jiný auta stejnýho typu nedrnčej - JÁ CHCI OPRAVU ABY MĚ TO NEDRNČELO! A prostě budu do nich kopat a tancovat po nich tak dlouho, až tu opravu udělají - i kdybych měl psát denně 10 mailů do Bolky... Aby už kurva konečně někdo hejbnul svou zasranou sádelnatou prdelí a NĚCO s tím udělal... Bohužel, ne každý vytrvá - spíš hodně lidí vyměkne, protože auto potřebujou a nedokážou nechat svoje většinou jediný přibližovadlo na dvoře servisu a suše prohlásit "...na opravu máte podle reklamačního řádu 30 dnů, až to budete mít opravený, dejte mi vědět na telefon 123 456 789 - v opačným případě rovnou zavolejte výrobci, že odstupuju od kupní smlouvy...!" Tohle by totiž bylo jediná skutečně správná věc, kterou by měl zákazník nespokojený se stavem vozu v záruce udělat - oni by si pak výrobci i značkový servisáci dali bacha, aby jim na dvoře nezůstávaly stát neprodejný zmetky nebo auta, o kterých oni tvrdí, že je není potřeba opravovat. A takhle se to taky většinou dělá ve světě, na který my se tady pořád ještě díváme straaaašně zdaleka a zespoda - a bohužel asi ještě dlouho budem...

Na "www.levnepneu.cz" stojí "trojka" polariska 1196,- s DPH, jediná guma která tam je do 1000,-Kč, tak je Kormoran Snowpro B2 za 819,- s daní. Další si myslím budeš umět najít sám s pomocí Ujce Gůůůgla: LINK ...

No ono to právě že může být i tím čidlem - prostě nedává ŘJ informaci, že je motor studený a ta pak velí vstřikovačům "dávat" poměrně málo, jako by motor byl teplý. Teplému motoru menší dávka stačí, studenému ne - aspoň ne ke stabilnímu běhu i na vonoběh. Jak se motor trošku ohřeje - a na to stačí i pár desítek sekund běhu, tak se podmínky zejména pro zážeh změní k lepšímu a motor už jde napodruhé natočit naprosto bez problémů. Tím benzínem to nebude - to by to dělalo bez závislosti na teplotě motoru.

Pak je nejspíš aktivovaný imobilizér - zkontroluj jestli to dělá i s druhým náhradním klíčem a jestli není špatný kontakt mezi jednotkou immo (vzadu za přístrojovým štítem) a snímací cívkou, která je schovaná na zadní straně plastu kolem spínací skříňky.

Odpojení napájení od ŘJ by nemělo hrát roli - vymaže se jen na napětí závislá paměť adaptivních hodnot, hlavní konstanty jsou v paměti, které odpojení napájení nevadí. Napiš přesně co to všecko dělá a nedělá - ne jenom půlku jako v prvním dotazu.

Pokud je motor zvenku suchý = olej nevytéká ven, pořád ještě zbývá několik habadějů možností, kudy může téct "dovnitř" = do válců, kde se spaluje. Jen tak nástřel "z voleje": turbo (ložiska - olej může prosakovat do sání), gufera ventilů, zapečené = netěsné pístní kroužky... Ke všemu to ještě nemusí být ve všech válcích, stačí aby se to poondilo na jednom jediném. Jako první krok bych se juknul na svíce - jestli jsou černé a zasazované, máš skoro jistotu, kudy se olej ztrácí... A jak říkám - stačí i jen jedna. Další postup se pak musí odvíjet od toho, co se najde při prvotní diagnostice - bez přímého kontaktu s autem jsou věštecký křišťálový koule slepý jak kotě...

Well - konec OT...

To LED osvětlení má 3 vývody - jejich barvu nevím, ale v balení musí být návod, kde to bude popsáno kam který kabel patří - je na to zákon a pokud tam ten návod není, je to důvod k odstoupení od kupní smlouvy a k mastné pokutě prodejci od ČOI. Jeden z vývodů patří na kostru, druhý se připojuje na místo, kde se objevuje +12V při zapnutí zapalování - v motorovém prostoru je to například přívod ke spínači couvacích světel na převodovce. Tím se LED světla rozsvěcejí okamžitě po zapnutí zapalování. Třetí vývod se napojuje na drát, kterým se rozsvěcejí potkávací světlomety. Ty se také zapínají přivedením +12V (od spínače světel) a pokud se toto napětí objeví na tom dodatečně připojeném "třetím" drátu LED-světel, vestavěná elektronika v souladu se zákonem LEDky zhasne... A to "denní svícení" potkávacími světlomety by mělo jít vyřadit vypínačem pod krytem na levé straně palubní desky - je společný i pro pojistky a diagnostickou zásuvku = není na to potřeba nic jiného než ten kryt odloupnout a přecvaknout vypínač. Ve FII je k tomu mnohem lepší přístup než ve F1, kde jsou pojistky pod bočním krytem blokovaným zavřenými dveřmi...

Tak tohle snad radši nechat udělat - v servisu. Na vyčištění je potřeba přímo na čištění klap určený přípravek a na reset minimálně notebook s VAG komunikačním kabelem. Nic co by se dalo udělat bez potřebného vybavení "u chodníku" - ten sprej a VAG jsou nutné.

Čerpadlo přestane být slyšet po natlakování podávacího potrubí na normovaný tlak - je to kolem 1 baru. Rozběhne se znovu až potom, co z něj vstřikovače začnou odebírat = poklesne tlak... Tohle vypadá, že buď nejde elektrika do relátka, spínajícího startér, nebo je v čudu startérová "zasouvací" cívka. Zkus změřit (pokud máš čím), jestli při otočení klíčkem "až na doraz" jde napětí +12V na tenký drát vedoucí k cívce startéru (mívá žlutou izolaci). Pokud tam tohle napětí naměříš, je s velkou pravděpodobností v čudu ta cívka startéru = nezatáhne jádro, tím nevysune pastorek do záběru a zároveň nepropojí startovací obvod. Je to dost častá závada, ta cívka se prostě zkratuje a i když do ní proud jde, nemá dost velkou sílu na to zatáhnout za jádro... Nová cívka stojí pár stovek - výměna netrvá ani půl hodiny. Kdybys na přívodu tohle napětí nenaměřil, musíš hledat směrem k "podpalubní" pojistkové desce a k relátkům na ní. Nové relátko stojí kolem 30,- Kč . Poslední závada, která by tohle mohla dělat, by byl rozpadnutý "ořech" ve spínací skříňce - v tomto případě spínací skříňka jednoduše nesepne ten "poslední" kontakt, který je pod napětím jen po dobu držení klíče ve "START" poloze. U Feliny jsem to nikdy nedělal, ale pokud je spínačka stejné konstrukce jako u favorita a potažmo i u "šáde", tak ten spínačový "spodek" drží vcelku se zámkovou částí jen 3 malé červíky po obvodu a po odstrojení všech plastů kolem by se měl ten spodek dát vyměnit za jiný, sehnaný například na vrakáči. Všecko se to dá vyzkoušet s troškou rizika i bez měřáku jen s dvoumetrovým kusem izolovaného drátu, kterým se na zkoušku propojují odpovídající body elektrické instalace s kladným pólem akumulátoru - ale tohle už by měl dělat opravdu člověk, který elektrice rozumí a ví o rizicích, kde co může odpálit, pokud "šáhne jinam než má".

Galeo - Ty nejseš "gynekolog amatér" ???

Testwest - nepíšeš, kolik máš na autí najeto km, jak staré jsou svíčky ani jestli už jsi zkoušel načíst závady VAGem. Až tohle všecko uděláš a pověsíš sem, možná budem chytřejší.

Nemělo by to znamenat nic, příležitostně nechej preventivně projet VAGem paměť závad, možná mohl ten falešný vzduch procházející škvírou kolem krytu ovlivnit čidla snímající vlastnosti nasávaného vzduchu a tím i změnit vyhodnocení množství nasátého vzduchu řídicí jednotkou - takže BY SE MOHLA objevit závada "Příliš bohatá směs" nebo naopak "Příliš chudá směs", možná "Závada čidla xy vstupního vzduchu" a podobně - nic vážnějšího bych neočekával. K žádnému technickému poškození motoru by tou škvírou dojít nemělo - ty možné závady v registru (pokud se vůbec objeví) jen indikují MOŽNÉ DOČASNÉ ovlivnění funkce řízení motoru - ne mechanické závady. Pokud ale na palubce nesvítí žádné výstražné kontrolky, nemusíš mít žádné další starosti - vlastní mechanickou závadu už sis opravil.

Víš, Jairo - v mém případě to není o názoru PROTI MOTORU - naopak, i já bych rád jezdil s motorem o malé spotřebě, kultivovaném chodu, dobré dynamice atd - ale to by tento motor nesměl být "předčasně porozen" a vyhozen na svět "bez pobytu v inkubátoru". Právě proto si zde otevírám hubu nikoliv na motor - ten za to nemůže, ale zuřím na hamižnost a nenažranost soudruhů z Vlkohradu, kteří ve snaze o to aby jim už už naskákaly další mega€ura do kešení nařídili zahájit sériovou produkci něčeho, o čem sami museli moc dobře vědět, že je "nedovařené". Ne ten motor sám sobě - ale právě nadměrné škudlení na nákladech na testování a zkoušky doslova zkazily motorům TSI pověst - kdyby se tato fungl nová koncepční větev podrobila komplexnějšímu programu testů a hlavně kdyby se od začátku nadměrně nešetřilo na důležitých součástech, nikdo by si na ně nestěžoval!!! Naopak, každý by se nad tím rozplýval... Takhle si VW doslova "předčasným porodem císařským řezem" a následným otálením s vyhlášením hromadné servisní akce trhnul ostudu až na paty - možná vydělal několik desítek miliónů, ale ztratil na pověsti sice ne zrovna nejšpičkovějších, ale o to spolehlivějších "lidových vozů", které si lidi kupují právě pro tuhle vlastnost - že "se neserou". Bohužel, "nedonošené bejby" ukázalo, co takové zanedbání může stát - hlavně jeho reklamou nalákané nové majitele... Ten motor mohl být doslova bomba a špička, protože by VW dostal do světové extraligy "downsizovaných" pohonných jednotek - kdyby mu bossové dopřáli ještě nějakou tu dobu navíc na testování spolehlivosti a nechtěli hned od začátku na všem ušetřit za každou cenu. Takhle získali horký brambor, který se musí "dodělávat za pochodu". Viz nejprve turba, pak se zvýšeným km proběhem nadměrně vytahané konstrukčně a hlavně materiálově ošizené rozvodové řetězy, "zaklepané" ventily - začínám se ptát "Co přijde jako další???" Kdyby se tyto závady začaly objevovat až po několika letech a dejme tomu po nájezdu 50-80kkm nebo ještě více, dalo by se to svádět i na něco jiného - ale pokud se závady objevily už během prvního roku a u aut s nájezdem často i méně než 10kkm, O NĚČEM to svědčí. Za tyto závady nemůže koncepce motoru ani jeho objem - za to může někdo, kdo NAŘÍDIL v tomto motoru použít takto dimenzované součásti. A ten člověk má konkrétní identitu a ten by se také měl z tohoto průseru VEŘEJNĚ zodpovídat - je ovšem krytý "tovární politikou obchodního tajemství"... Bohužel, zaplatí to všecko svými nervy a zvýšenými náklady jejich zákazníci - protože soudruzi z Vlkohradu si své zisky ujít nenechají a budou škudlit dál...

No to to bouchlo! Felda r.v. 2000 a mechanické "kladívko" v zapalování...