miklisek

Nejspíš járovka je furt levnější řešení než LEDka. A navíc nezapomeňme, že automobilky řeší LEDKová světla jako celek LED moduly a ne prostou náhradou žárovky čínským řešením, jako my.

4x4 JEEPS na Jeepu Renegade 5 door. MOR I ARTY na Ford Mondeo combi

Tak pro všechny roky to není 100%. Má to staré 17 pinové připojení a to myslím je jen do MR 2016, kdy naběhla elektrika z FIII. Naopak oni mají popis blbě, že je to i pro 16 a 17. Možná tak u čínského Rapida. Ale pro evropského Rapida MR 2013 to použitelné je určitě. Jo a jinak příspěvky o tomhle spínači by spíš měly být v tématu o auto světelném spínači made in PRC.

Zatím v sekci o Karoqu toho moc není, v Rusku se prodává ještě krátce.

Je to jednoduché. Neumí to, protože jsou v tom peníze. HHC je za příplatek a Škodovka zakazuje servisům to dokódovat. Ostatně on je k tomu ani jejich online systém vlastně nepustí to udělat. Jediná tvoje šance je udělat to někde mimo AS.

Já tuhle výplň dveřních kapes měl z ruského fóra od jednoho uživatele. Třeba časem se tam něco podobného objeví, až budou Karoqa vyrábět a prodávat v Rusku.

Taky bych to šacoval na čínskou verzi. Ale chraň nás pánbůh, jestli to budou chtít vyrábět ve stejné podobě i pro Evropu. Je to designově strašný! A až to bude na plecháčích s poklicema, to bude teprve běs.

Ta cena, to snad není pravda.....

A 88 máš v TP povolenou? A jako dávat jen na jedno kolo pneu s nižším indexem tudíž s jinou konstukcí není moc dobrý nápad. Však se v podmínkách pro schválení vozidel pro provoz píše, že na jední nápravě má být pneumatika jedné značky, rozměru, desénu a konstrukce. To bych do toho fakt nešel a dojel domů na rezervě....

Zde je návod, vzniklý při výměně výbojek u mého auta. Nářadí: malá gola, redukce na bit, torx T??, krátký a středně dlouhý nástavec (vhodný je použít magnetický), delší pinzeta na manipulaci se šrouby a konektorem, ploché kleště. Pro líné: výbojky lze vyměnit i bez sundavání kol ani plastového podběhu, pokud má člověk normálně veliké ruce a je zručný na manipulaci ve ztížených prostorech. Ti, co mají lopaty, si kolo a podběh raději sundají. U motoru TSI 63/77kW se ani nemusí demontovat akumulátor a to ani pokud máte větší aku než standardní mikroaku 36Ah. Přístup ke světlu je tam tak akorát. 1. Kolo vytočit směrem ven. 2. Vytrhnout krytku v plastovém podběhu - použít drátek z výbavy vozidla nebo jakékoliv ploché kleště. 3. Vyšroubovat torx směrem do motorového prostoru - gola + redukce na bit. 4. Vyšroubovat dolní šroub a šroub u blatníku - gola + redukce na bit + krátký a středně dlouhý nástavcec. 5. Víko světla vyjmout směrem do motorového prostoru. 6. Vytočit kolo směrem dovnitř pro lepší přístup skrz otvor v plastovém podběhu. 7. Plastovou páčku aretace výbojky, která je vpravo od tělesa výbojky, přesunout směrem nahoru. POZOR, hned vedle je plechová páčka clony pro pravostranný provoz, správná poloha pro nás je v dolní poloze. Mě se podařilo tuto páčku nechtíc přesunout nahoru společně s plastovou páčkou zajištění výbojky a parprsek světla nové výbojky pak byl oříznutý a s dvěma zuby na hraně a nevěděl jsem, čím to je. Ono totiž s tou clonou nejde moc pohnout zpět, pokud tam výbojka není. 8. Výbojku vysunout dozadu a sklopit o 90°, baňka míří nahoru. Je tam málo místa, svazek světla je krátký, je to obouruční práce, přístup je lepší otvorem v plastovém podběhu, druhá ruka shora spíš pomáhá fixovat polohu výbojky vůči dílům blatníku. 9. Zmáčknout pojistku na konektoru směrem ke konektoru (na obr. ve směru šipky) a pinzetou konektor vysunout z výbojky. Přístup je shora mezi blatníkem a černým plechem nad světlem. 10. Výbojku opatrně vyjmout skrz otvor v plastovém podběhu. Je to trochu jako ježek v kleci, ale jde to. 11. Novou výbojku vsunout dovnitř světla stejnou cestou a montáž provést v obráceném pořadí. Doporučuju před zpětným namontováním víka světla vyzkoušet rozsvícení výbojky, zda je vše OK. 12. V servisu nechat seřídit světla.

Tak našel..... Na autodily+ je výbojka za super cenu 750, se slevou fórum škoda home a bez dopravy. Zítra se pustím do výměny. Diagnostika totiž trvale hlásí zkrat na kostru pravé žárovce, tak snad to bude jen tim, že se výbojka loučí a zhasne při startování výbojky......

Verze pro Rusko či jiné trhy, kde nemají emisní šněrovačky ?

Za odborníkem holt člověk rád dojede i kousek víc, než jen za svoje humna.

Jo, tam jsou snad nejlevnější. A jiné, než Phillips, jsem na webu nenašel.

Tak to je pozitivní zpráva! A kde a jaké výbojky jsi kupoval? Cena?

Při cestách dovolenkových něco ukrutně drnčelo při cca 2100-2200 ot/min bez ohledu na zařazený r.s. Bylo to někde zepředu, jakoby v rohu palubky. Ale znáte to, jak se zvuk v autě šíří. A navíc manželka omítla spolupracovat, že prý nic neslyší a že jsme snad na dovolené, než abych se hrabal v autě a prostě jsem ji nedonutil, aby ošahala plasty okolo sebe. Jenže ono těch 2100-2200 ot/min je na 5-ku mezi 90-95km/hod., takže to bylo fakt na palici. No snad jsem o víkendu našel zdroj drčení. Nejspíš to byl plast krytu vodního kanálu - prostě to torpedo pod stěračema. Okraje jsem podlepil zbytkem pěnové dveřní fólie, původem ještě z OCT I. A krátké asi 4 cm dlouhé pruhy jsem dal mezi tenhle plast a černý plech stěny vodního kanálu, kde byl plast torpeda zvednutý/zdeformovaný a byla tam škvíra asi 1 mm. No zdá se, že to bylo ono. Po drnčení zatím ani památky.

U SupůIII je podobné téma. Někdo už měnil výbojku tak, že oddělal plastový podběh pro lepší přístup zezadu ke světlu. Což by mohla být cesta. Otázka je, kolik místa je mezi korpusem světla a výztuhou na blatníku, jestli je vzdálenost dostatečná pro vyjmutí výbojky. Demontovat víčko tudy totiž půjde určitě docela dobře, i když i to bude stejně chtít ruce a prsty gynekologa.

Mno, mě to čeká v nejbližší době. Při rozsvícení světel pravá vždy po cca 3 sec od rozsvícení na sekundu zhasne. Takže se na to psychycky připravuju. V DP píšou že nárazník musí dolů, protože bez toho nejde vyndat světlo a bez toho zase demontovat víčko výbojky a vyndat výbojku...... Což o to, ono to prý jde i bez toho nárazníku (viz montáž xenonů některými uživately tady), ale nerad bych si ho nějak natáhl nebo zdeformoval.

Na plastovém kanálu u škrtící klapky jsou takové dvě velké jistící packy, které se musí zmáčknout. Před tím musíš ale demontovat třmen jistící plastový kanál sání u turba - dva torxy - jinak nejde kanál vyjmout z uložení v klapce.

Tenhle ventil je z čela víka ventilového rozvodu jakoby v ose vačky. Je to taková černá věc pod kanálem sání od turba ke škrtící klapce těsně vedle toho lamajícího se ventilu odvzdušnění, který je na rozdíl od tohoto jen jednosměrný.

Tak tohle je přesně to téma, kam můj příspěvek asi patří, i když nepíská přímo ventilátor. Synek si zezadu totiž dlouho stěžuje, že při ventilátoru na 3/4 až MAX okolo dveří strašně píská. Kromě výměny těsnění dveřního prostoru, které dosedalo špatně na rám dveří (resp. mělo jiný tvar než u ostatních dveří) a která nepomohla, jsem zjistil, že po přitlačení tapece k dveří pískání zmizí. Takže tapec dolů a příčinou byla vnitřní těsnící lišta okna, na kterou je tapec nasazen. Na sametce bylo nevím proč jehličí a nějaký prach (proč zevnitř okna, to fakt netuším) a přední část lišty nebyla k oknu tolik předpružená. Takže stačí sametku lišty očistit, srovnat a rovnoměrně napružit a dát zpátky. A je po pískání.

Že by to byl plast z kukuřice?

Bohužel je to vždy o schopnostech, znalostech, zapálenosti a chtění každého člověka. Když je opravná sada, vůbec by mě nenapadlo, že by to ještě někdo skládal z dílů. Každopádně poučení pro ostatní: trvat na tom, že chci namontovat opravnou sadu, ne jen vyměnit řetěz.

Protože je to na rozdíl od kovového dílů levný..... Superlevný

No rozpadlé na prach, to je fakt dobré přirovnání, prostě nejspíš ne úplně vhodný plast, který teplem a mastnotou zteří. Jinak odvětrání do sání neústí, protože ventil umožňuje průchod vzduchu paradoxně od sání dovnitř motoru, ne naopak. Olejová mlha bude spíš od turba. Průchodka se musí měnit v případě, že to právě rveš ven i s tím čůrem a to jde jen silou přes osazení na spodku průchodky. To zákonitě průchodka jde do kytek.