Kajman

Tak mám namontováno od včera taky, Doliho návod je zcela vyčerpávající a perfektní. K bodu 4. - není s tím problém, zatáhnout za celý box, jedna strana, druhá, a je to venku. Dále upřesňuji - Doli v prvním příspěvku píše, že do MR 2006 je potřeba "přikoupit i stelovak na bovden, kvuli jinemu prumeru diry. 1K0 711 761 B 196Kc" Já jsem ten štelovák už koupil v sadě s tím dílem 8J0 711 046B, takže samostatně není potřeba. Ad obavy z "pootočení" nového dílu na tisícihranu - jak už psal někdo výše, není třeba se bát, před sundáním starého jsem to dal do polohy nadoraz do leva (otočit proti směru hod. ručiček) a v této poloze je levá dlouhá strana dílu rovnoběžná s podélnou osou auta. Nový díl se pak dá do stejné pozice. Po vyzkoušení krátkou jízdou první dojmy - zkrácení řazení mi nepřišlo nějak výrazné, trochu jo, ale očekával jsem (asi) malinko víc. Ale! Došlo ke znatelnému "zpřesnění" řazení. Před tím některé stupně šly jakoby nadvakrát (z pozice neutrálu po překonání prvního normálního odporu byl před koncem dráhy ještě jakoby další "schodek"). Teď tam skáčou jak němci do krytu :-)

Teď mám 225/45/R17, na Pagasech, sport. podvozek. Najeto na tom cca 1500 km. Subjektivně: 1) ad zrychlení: při srovnání se služebními stejné motorizace malinko (fakt malilinko) menší zrychlení, hlavně ve vyšších rychlostech 2) ad komfort: tvrdost / snížený komfort / kostitřesení / nijak negativně nepociťuji. Jasně, je to tvrdší než série, ale ne že by to vadilo, spíš naopak, naprosto převažuje pocit větší "čitelnosti" auta, reakce volantu, atd. fakt se vždycky těším, když někam jedu 3) ad spotřeba: jo, tam je to jasné - cca 0,7 až 1 l /100 nahoru proti 195/65/R15 sérii. Zatím podle PC, ale začínám sledovat skutečnou, takže uvidíme... Jinak 17' doporučuji jednoznačně!

Tohle se řeší v dílenské příručce, hledej, najdeš, stáhneš, spravíš co potřebuješ ... Ale že si musíme pomáhat, tak tady máš výtažek. demont_start_r_O1_TDI.pdf Ale když si přečteš diskuse o tomto tématu, myslím (pokud teda řešíš "dlouhé" startování), že budeš muse měnit starté - za Valeo 11 zubů

Ad tmel: normálně jsem přišel do barev/laků a chtěl jsem tmel na ALU kola, tohle mi dali. Před tím jsem kupoval na plasty a je taky od stejné firmy. Drží a pracuje se s tím perfektně. Dvousložkový. Cena kolem 150? Už nevím přesně.

LEDka má menší proudový odběr než žárovka, a řídicí jednotka to hlídá a omezí napětí. U O1 je takto hlídaný osvit kufru a vnitřní stropní světlo. Je nutné "obelhat" ŘJ paralelním odporem, který vytvoří potřebný proudový odběr. Hodnotu R musíš dát podle toho, kolik LED tam máš (jaký mají odběr proudu). Celkem by to mělo fungovat, když tam v tom okruhu bude odběr cca 350 mA. POZOR! - paralelní odpor bude proud měnit na teplo - proto je nutné dát výkonový (min. 2W, čím víc tím líp, taky jeho umístění tomu přizpůsobit). Např. já jsem měl v kufru odběr 200 mA na LEDkách + paralelní odpor 150 ohm (měl jsem jej poskládaný z 5ti 30 ohmových 1W odporů v sérii - tam se ta zátěž rozloží a budou se míň hřát). Vypadalo to takto:

Zkus tam dát těch 270 ohm / 2W. Možná že těch 220 je málo - nasimulovaný odběr proudu v okruhu je pod nějakým stanoveným vnitřním limitem ŘJ, která to pak vyhodnotí jako špatnou žárovku. Navíc myslím (ale do schémat jsem se nedíval, takže nevím 100%) že obě ty světýlka osvitu RZ jsou v jednom okruhu, takže ten rozdíl by se pak násobil 2x...

asi takový jako mezi malým a větším než malým množstvím prostě u správně spočítaného předřadného odporu v sérii s LED poznáš po zapnutí proudu, že zteplá (a někdy to ani nepoznáš), ale udržíš ho, i dlouhodobě v ruce = tím je myšleno, že netopí. Proto zde taky stačí používat malé (myšleno Wattáží) odpory jiná situace je, když je potřeba "obelhat" ŘJ a zvýšit proudový odběr v obvodu, tam už se mění el. energie na teplo víc a musí se použít odpor stavěný na vyšší výkon ... sorry, jestli jsi čekal nějakou exaktní odpověď podpořenou čísly a výpočty, tak nemohu sloužit

Jasně hřeje, bylo to myšleno tak, že netopí.

Doli: taky by mě zajímalo, kdes je sehnal, jestli to není státní tajemství

Přesně tak, pokud dobře spočítáš předřadný odpor a LEDka má správné napětí, neměla by se hřát (a ani ten odpor).

Sorry za OT ale když nemůže máma k notáři, proč nedomluvíš s notářem, aby přišel k mámě? Takto na dálku by ti podpis ověřil jediné notář, který tvou mámu dobře zná (a předpokládám, že kdyby nějaký takový byl, tak by ses tady neptal :-). takže prostě zajdi k nejbližšímu notáři a domluv s ním, aby ověřil podpis na místě u vás... neměl by to být problém

MR 2006, kuřácký paket, svítí - ale celkem naprd (málo). Dám tam LEDky a světýlka zdvojím + zapínání na mikrospínač. Podobně jsem to měl v O1...

Kolega... PrF MU Brno

JJ, udělej to přesně jak píše Oli. Taky jsem to kdysi řešil na mé první O1, ve Škodovce mi našel snad 20 typů svazků (LZ dveře) liší se výbavou. Být tebou bych koupil nové piny do konektoru, kus nových kabelů v potřebných průřezech (jsou tam tuším 2 různé) a napájel bych jeden po druhém někde v místě, kde je kabel už napevno přichycený ke dveřím...

Vyhl. 234/2001 Sb. o registraci vozidel § 28 odst. 1 Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. tj. i bez vrtání ,pokud je dobře nacvaklá v tom držáku, nebo klidně i pořádně přilepená oboustrankou, by to mělo naprosto vyhovovat

Bílá vazelína ve spreji (lithiová?), na panty, zámky, atd. super. Chce to ale to staré mazivo před tím ze zámku vyčistit!

Mám sice O1, ale princip je myslím stejný - LEDka/ky mají prostě menší odběr než normální žárovka, a ŘJ si to hlídá - při malém odběru sníží napětí. Řešení: zvýšit odběr těch LED

jj, hlavně D2 z Brna na Bratislavu, tam se to v pravém pruhu nedá, podvozek trpí jako kráva. Tam jezdím vždycky v levém. Důležité je ale hlídat si zpětné a VČAS pouštět rychlejší!

Inspirován několika členy tohoto fóra (a taky návodem by p. Vaša o lakování plastů) jsem se rozhodl oživit svoje origo alu disky Elegance O1. Vše v domácích podmínkách. Původní stav (prostě klasika, 8 let provozu a 200 tkm nemohlo nezanechat stopy) 1. Pořádně umýt. Nejlíp se mi osvědčilo ředidlo C6000 - krásně očistí zbytky asfaltu i gumy. Případně vytmelit rýhy vhodným tmelem. 2. Vybrousit. Brusný papír pod vodu 800, já jsem dal finální broušení 1200. Pak umýt a pořádně odmastit 3. Můžeme stříkat barvu. Existují i spec. barvy na Alu disky, možno dát i nakomaxitovat, apod. Já ale zvolil dvoubarevnou kombinaci, metalické barvy Stříbrná diamant 9102 a Černá magická perleť 9910 + vrchní lak. Takže v této fázi jsou loukotě a okrajový lem ošetřeny 3 vrstvami stříbrné 9102 a zakrývám to, co má stříbrné zůstat. Pečlivost je tady podmínkou úspěchu! 4. Pokračování s černou 9910. Dvě vrstvy z rubu a 3 z líce. První lícovou vrstvu opatrně, nesnažit se za každou cenu dokonale dostříkat k okrajům zakrývací pasky, aby se barva nepropila pod ni. 5. Opatrně odlepit zakrývací pásku. Můžeme začít lakovat bezbarvým. Tři vrstvy z rubu a 4 z líce. Poslední vrstvu silnější, aby se lak slil do hladké plochy. ... no a tady je výsledek... Musím říct že lepší, než jsem čekal. Ale na druhou stranu, finální lícovou vrstvu laku bych příště asi nechal udělat u profíka, takto (ale fakt jen zblízka) jde na bocích loukotí poznat, že bylo lakováno sprejem. Hodně zdaru

Ad Aditiva - pohledej tady na fóru (pokud máš teda nafťáka, do benzínu to snad nemá smysl dávat). A hlavně NIKDY nic do oleje...

No, HyperNova = +- Unicorn co se týče kvality. Aktuálně ceny nevím, Unicorn bývá většinou nejlevnější. HyperNova mu konkuruje, když mají tu jejich akci (poukaz na slevu 1 Kč/l za nákup nad určitou hodnotu). Ale i tak nejsou zas tak o moc levnější než OMV, takže já mám jasno. V zimě ještě dávám aditivum od V.I.F., mají ho na Benzině na Brněnské, stál cca 230(?) Kč a za celou zimu jsem nespotřeboval ani půlku té flašky...

Nee 16, jsou to ("jen") 15, původně obyč. origo Škoda Elegance, nyní ve vlastní úpravě. Ad nafta u Hypernovy - už dávno jsem si vyjasnil, že není pro mne, věřím OMV

Od neděle s letníma takto:

Taky myslím, že to může být řemenice / el. mag. spojka od klima kompresoru. Já to zrovna teď řeším taky - začalo to jako mírný šelest, jako trocho hlučnejší ventilátor topení, a po 2 km silnější, to už jsem poznal, že je něco špatně. Myslel jsem si, že altík. Než jsem dojel další 2 km do servisu, tak rachot jako pra.e. V servisu zjistili, že se postupně přidírala až pak i kousla ta spojka na klimakompresoru. Nejhorší, že přitom "ohoblovala"´i tisícihran na hřídeli kompresoru. Takže nestačí jen vyměnit spojku, celký komresor nový, vypouštění klimy, atd. atd. radši to nepodceňuj a nech co nejdřív zkontrolovat...

Já jsem měl tyto: ... a teď mám tyto ... sorry, až teď jsem si všiml, že to je v sekci OII