McMatej

Dobrý výběr zvedáků je na každém autovrakovišti.

Nechci vám do toho kecat, hádáte se tady o desetinách baru a kdo z vás má kalibrovaný nebo alespoň zkontrolovaný tlakoměr? 😉

Já odtrh kontroluji. I na nové svíčce může být z továrny odtrh různý, viz značení svíčky. https://www.brisk.cz/technicke-informace/zapalovaci-svicky/informace/system-znaceni/1-elektrodova-vzdalenost

Já s nabíjením nabíječkou a "inteligentním dobíjením" osobní zkušenost nemám (mám odpojeno), ale jak tady uvádějí jiní, když dobiješ nabíječkou, tak o to méně pak dobíjí auto a to znamená, že nechá baterku vybít a za pár jízd je baterka ve stejném stavu jako před nabíjením. Tím ale nezpochybňuji, že občasné nabití baterie na "100 %" baterii prospěje.

Mně tady to "vysvětlení" nějak nesedí. Aby byla svíčka správně chlazena, tak natočíme přivařenou stranu vnějšího jiskřiště směrem k výfukovým ventilům, to jes tam, kde je v hlavě válců největší teplo??? Ani ty termovizní barvy nesedí. Nejteplejší bude volný konec můstku, na horním obrázku je celý žlutý, červená schází, na dolním, správně natočeném, je konec červený, tj teplejší.

Ahoj, taky bych poprosil o radu. Mám repasovaný kabel HEX-CAN, legálně aktivovaný, funkční. Chtěl jsem aktivovat ukazatel teploty oleje a napsalo mně to: ŘJ odmítá vaši hodnotu NEBO ID dílny, importéra, zařízení. ID přiděluje výrobce vozu. Nevíte co s tím?

Bylo by to takové ..... dost odvážné. Jeden drát jde do centrální řídicí jednostky, druhý do řídicí jednotky Simos. vstřikování.pdf

Nevím jak moc je to podobné, ale něco "podobného" jsem zažil s Favoritem. Najednou začalo auto jezdit jen na LPG, na benzín to nastartovalo a po pár vteřinách chcíplo. Bylo to tím, že jsem vyměnil klíč, který měl prasklý kryt, ale nový neměl čip. A klíč bez čipu vypínal vstřikování. A na palubce nic nesvítilo.

Děkuji za informace a nápady. Adaptér jsem ztratil já, ale s autem jezdí dcera a zařizovala (zařizuje) si to ona. A už někde, asi v autorizáku, uspěla. Je to holka šikovná, když chce. 🙂 Jen jsem si myslel, že to bude snažší, adaptér (šroub) se mi nezdál nějak neobvyklý a že v prvním pneuservisu sáhne mechanik do kapsy a budu vystaráno. Asi jsem byl přehnaně optimistický.

Taky se vám někomu povedlo ztratit adaptér na bezpečnostní šroub? Mně jo. 🙂 Myslel jsem, že ho budou mít v každém pneuservisu, ale (zatím) docela problém. Jak jsem nakonec dopadli?

Ano, moc jsem nehledal, tak "někde dole, malým písmem" nějaká chybičky být může. Ale kdyby to byla závažná CHYBA jak uvádí ŠA, tak by někde měla svítit červená kontrolka s velkým vykřičníkem. Nesvítí - nevěřím.

Mně to vyjádření nedávo moc smysl. Při zapojené ŘJ J367 se baterie dobíjí "normálně" 13,8 V, při brždění motorem 15,3 V. Osobně jsem to měřil. Auto při tom často upozorňuje na nízké procento nabití baterie, viz zkušenosti uživatelů výše. Jak může být tento stav bezpečnější, když samo auto upozorňuje na nízký stav nabití, než když se baterie dobíjí trvale 14,3 V (osobně jsem měřil) a baterie je tím pádem trvale udržovaná nabitá, jako v dobách, kdy nebyly s nabíjením problémy?? Nehledě k tomu, že za jízdy dodává energii do auta alternátor, který umí dát 110 - 140 A. A žádné permanentní chyby v diagnostice jsem si taky nevšiml.

V první řadě, při odpojeném kablíku dobíjení NEPERE do baterky stále max! Dobíjí to trvale klasickými 14,3 V jako v dobách, kdy nebyly s dobíjením problémy.

Bude se to chovat jako s "hloupým" dobíjením, takže lépe. 🙂 Zkoušel jsem za jízdy měřit napětí a bylo (asi) 14,7 V pořád, bez závislosti na brždění motorem.

Není to přimo konektor ze snímače u baterky, ale je to tam dobře vidět. Jen nevím jestli zmáčknout nebo zvednout. Asi spíš zmáčknot. A někdy pomůže celý konektror zatlačit ve směru zasouvání, aby se uvolnila západka na pojistce.

Na všechno sis odpověděl sám. Pokud vím, tak všechny používané filtry, nebo alespoň ty, které jsem používal já, mají zpětný ventil. Další věc je (jak píše někdo výše), že i kdyby byl zpětný ventil dokonale těsny, tak v mazací soustavě jsou další vůle, kudy bude olej vytékat, např. ložisky na klikové hřidely. A ano, po výměně oleje je normální, že než se naplní mazací soustava olejem, tak je motor trochu hlučnější. Nedělal bych z toho vědu. 1) motor (mazaná místa) není úplně suchý, bez oleje. Trocha oleje se tam udrži díky vzlínavosti a kapilárním silám vždycky. A ta trocha stačí, aby se motor mazal než se naplní mazací soustava. 2) podobně v hydrostavech taky olej zůstane. Vůle se může zvětšit (hydrostav ji neudrží) u ventilů, které byly otevřené při stojícím motoru. Ale to budou tak dva ventily. A při pomalých otáčkách při startování a volnoběhu to motoru nevadí.

Ano.

Já myslím, že kotouč za to nemůže. Není nic neobvyklého, že ničím nechráněný litinový povrch koroduje. Problém je, že destičky jsou moc měkké, zkorodovaný povrch je vydře, měkká destička nesedře kozori z povrchu kotouče a stav povrchu se rychle zhoršuje. Já jsem začal používat keramické ATE. Když nic jiného, tak alespoň vím, v čem jsou jiné.

Jestli můžu přidat svoji zkušenost, tak plechy za brzdami můžou být hliníkové nebo pozinkovaný ocelový plech. Já měl na autě hliníkové a vyhnily okolo připevňovacích šroubů. Nevím, školy nemám, ale je něco jako elektrochemická koroze. Proto jsem dal nové ocelové. https://www.kutil.cz/dilna/galvanicka-koroze-kovu-ii-zvolte-spravnou-kombinaci-materialu/

Pokud jsou to TTY šrouby.

Nedělejte z toho vědu. Je to přišroubované víčko. Jak píše Suri, vytoč, nalep, s citem utáhni.

A nebude cena za diagnostiku vyšší, než na slepo výměna snímače teploty motoru?

Jo jo, výměna náplň za náplň bez problémů. Víc hliniku ve fitru by to mělo vyřešit okamžitě. Přeci jen se "řidší" olej dostane rychleji na všechna mazaná místa.

Rozumy o olejích jsou tady zejména téma 22 Mažou nízkoviskózní oleje dobře.pdf. 10W60 je dost extrém.