McMatej

Baterie dobíjením v autě nikdy nedosáhne "znaky plného nabití". To je že články plynují a napětí je 2,6 až 2,8 V na článek = až 16,8 V.

Proč nejde odšroubovat konec pásu přišroubovaný do karosérie??

Není nějaká čidlo ještě na tlak a teplotu nasávaného vzduchu?

A co snímač teploty motoru? Když auto stojí na sluníčku, tak si motor (řídicí jednotka) může myslet, že je motor ohřátý a nepřizpůsobí bohatost směsi. Ale nejde to moc dohromady s výše uvedeným startováním po hodinové odstávce. Diagnostika nic nenapověděla?

Upss, tak znova. Gratuluji. Jak jsem psal dříve, tlak dělá pružina pod membránou, tak to nějak nakombinuj, starou pružinu do nového čerpadla. Jestli čerpadlo špatně nasávalo (padala hladina z hadiček do nádrže), tak to můžou dělat jen ventilky ve víčku. Na papírové těsnění bych se vyprdnul a použil něco moderního, nějaký silikon na motory.

Tak gratuluju. J

To jsou teda věci..... Jak to, že v klidu to udrží a za chodu ne, když v čerpadle nahoru tlačí membránu pořád stejná pružina???? Jediný rozdíl je v tom, že za chodu se to třese. Koukni na ten jehlový ventil, ale co na něm může být špatně?

Já jsem našel, že se montovalo několik typů pump a u jednoho typu bylo uvedeno, že je nezáměnný. S jehlovým ventilem by to byla taková improvizace. Myslel jsem např. díru zaletovat (zapájet cínovou pájkou) a pak tam udělat menší díru. Ale musí být akorát, když bude malá, tak nebude stíhat přitékat palivo při maximální spotřebě, když bude velká, tak tlak od čerpadla přetlačí tlak (sílu) od plováku a ventil nebude těsnit.

Je to dost, že napíšeš. Už jsem se bál, že ses oflamboval. :-) Je divný, že když pumpuješ ručně, tak ventil a plovák přívod zavřou. Ale v podstatě už jiná možnost, než že pumpa dává větší tlak, není. Pružina z té staré tě nezbyla? Tlak paliva je daný průměrem membrány a sílou pružiny. Menší průměr membrány nebo silnější pružina = větší tlak. A nebo sehnat (vyrobit) jehlový ventil s menším průměrem díry, kterou přitéká palivo.

Zajímalo by mně jestli "vědci" opět nezapomněli započítat emise vzniklé výrobou paliva.

To dáš. Já bych si vsadil na to, že se se zavírací páčka setřepe ke stěně komory a pak se nemůže pohybovat. Ještě k čerpadu a zaplavování, když budeš držet páčku na ruční čerpání stlačenou dole, tak čerpadlo paliva nebude čerpat (membrána se nebude pohybovat nahoru, nahoru ji tlačí jen pružina).

Jen tak z ničeho nic to neblafne. Ale pod karburátorem je výfukové potrubí a zapalovací svíčky a kabely hned vedle. Lepší počítat s horším a doufat v lepší než to podcenit a pak se tvářit překvapeně. Alespoň velkej mokrej hard mít po ruce a nedělat to v uzavřeném prostoru. Benzinové páry jsou sviňa.

Už je to pár let zpátky a houby si pamatuju, ale myslím že jo. Na 105 -120 a favoritech už byl ventil ve víčku tak tam to nešlo. Možná by bylo jistější to rozdráždit ještě s víčkem, přiraženým dvěma šrouby, a až to poběží, tak ho sundat. A bacha na oheň, i když, když tě karbec přetéká, tak hůř už být nemůže.

Tak to nech běžet bez víčka na karburátoru, ať vidíš, co se am děje. Zavírací páka mezi plovákem a zavíracím ventilem je volná tak akorát, nevázne někde, nesetřepe se ke straně a nerhne o bok plovákové komory?? Nad hladinou by měl být tlak spojený s tlakem za filrem vzduchu.

Hele, v podstatě je jedno jaký, ale HLAVNĚ MĚNIT VČAS! Já jezdím VW 504.00, podle tohoto odkazu https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html je v pohodě.

Myslím, že je tam několik nepřesností. 5W-40 mají silnější olejový film, ale ve smyslu tloušťky, ne pevnosti. Viskozita 5W-40 vydrží jen malou část životnosti oleje. Dynamická viskozita myslím, že pleteš s vysokoteplotní viskozitou HTHS. Někde tady je je o tom vlákno. Tady a zejména tady A k HTHS viskozitě je více zde https://www.motorove-oleje.eu/prakticke-informacie/hths-viskozita/ A možná to nejdůležitější, olej v motoru jen nemaže, ale i např. chladí, takže je potřeba, aby po motoru dostatečně rychle proudil, což více viskózní olej těžko zvládne. Ne na všechna místa je přiveden pod tlakem mazacím kanálem, na některá (dna pístů) se dostává jen rozstříkem. A taky má funkci hydraulickou (hydraulické vymezování ventilové vůle, napínání rozvodového řetězu) a tam je taky vyšší viskozita spíše na závadu.

A co jednoduše zapnout přezky do zámku??

Biosračka zlepšuje mazivost ...... viz testy nafty nebo tady https://www.rnews.cz/o-palivech-se-zamestnancem-rafinerie/

Já bych si přisadil na kapající vstřik. Simptomy tomu odpovídají. Do sání nakape "zásoba paliva". Tím pádem je ze začátku směs tak bohatá, že nejde nastartovat, pak se to postupně zlepšuje, napřed běží motor nepravidelně, za chvíli se zásoba paliva odpaří a chod motoru se vrátí do normálu.

Neřeš to, to by ses musel bát pořád a všeho. Paranoia je hrozná nemoc.

Zvuk není závislý vůbec na ničem???? To se nemění ani frekvence s otáčkama??? Že se po nastartování někdy točí motor rychleji je závislé na okolní teplotě. Motor tak zahřívá katalyzátor. Na straně motoru, kde je řemen a napínací kladka :-), je rozvodový řetěz. Ale nezdá se mně, že ten zvuk jde z vnitřku motoru.

Je ten zvuk na něčem závislý? Např. na otáčkách, na zatížení?? Zkusil bych sundat řemen, jestli to jde opravdu z motoru. Chvíli bez chlazení to vydrží. Nebo ucpat výfuk, jestli se nezmění intenzita syčení. Nebo pro hledání zdroje zvuku použij stetoskop, např. https://www.uni-max.cz/produkty/autotechnika/diagnostika/inspekcni-pomucky/servisni-stetoskop

Nechci vám kazit radost, ale výstupní množství ozonu 100 mg/h. Jiné mají i 7000 až 15000 mg/h.

:-) jako kdyby bylo axiální ložisko klikového hřídele jediná součástka, která je v klidu pod zatížením. Mně nepřesvědčil.

Protože nebrzdíš, tak se nesedře počínající koroze a v načatém místě se stav ryche zhoršuje.