McMatej

Já jsem najezdil s hučícím vyvaklaným ložiskem několik tisíc km a na brzdovém kotouči se o nijak neprojevilo.

OK, asi jsme každý uvažovali jiný způsob měření. Zaskočili mně výše uvedené 2 mm. Každopádně stačí maličko. Postupovat pomalu, s rozmyslem, nejlépe si poznamenávat kde a o kolik jsem točil, na jedné straně spojovačku "prodlužovat", na druhé "zkracovat".

Ještě takový detail, já bych to počítal na šestiny, podle šestihranu matice, otočit o 3/6. A jde to blbě povolit - utáhnout, největší "úspěch" jsem dosáhl se dvěma plochými klíči do dlaní, prsty rukou propléct mezi sebou a dlaně přitáhnout k sobě. ;-) To dáš.

2 mm se mně zdá moc. Řídicí páka je kratší než průměr disku, na kterém se měří sbíhavost. Mělo by jít odměřit o kolik se pohne kolo, když otočíš volant do "rovna". Z tohoto rozměru bych na spojovačce prodloužil / zkrátil tak o polovinu.

Na střechy se proti mechu používá Mechostop http://www.mechostop.cz/

10Ah na jedno startování?? Startér má 2 000W, tj při 10 V proud 200 A. Startuje se 2 vteřiny a to máme 400 As, na hodiny děleno 3600 to je 0,1 Ah. S nějakou účinností a rezervou řekněme 0,5 Ah .................

Tak je to jediný rozdíl v elektoinstalaci (poloha klíčku) mezi běžícím a stojícím motorem. Při stojícím motoru a zapnutém zapalování to funguje?? Chtělo by to schéma zapojení. Nevrtal se v tom někdo? Brzdová světla i světelná houkačka by měli fungovat pořád, i když není klíček v zapalování.

Spínací skříňka?

OK, psal jsem že "nevím jak na 1.2 Tsi. Ale z principu (označit, spočítat, přenést) to musí být stejné.

Já bych z toho nedělal vědu. Nevím jak na 1,2 TSI, já dělal řemen na Citroenu a jednoduše jsem si na starém řemenu udělal čárky na řemen a "řemenice", odpočítal počty zubů, na nový řemen jsem přenesl čárky se stejnými rozestupy a nasadil proti čárkám na "řemenicích".

Krátce a zjednodueně. Jedno to není. Zásadní rozdíl je v charakteristice regulace dobíjení. V autě je regulované napětí. Když by bylo regulované na 16 V, šel by do batetie proud desítek ampér (podle výkonu alternátoru) a ten by vyvařil baterii. Externí dobíječka s regulací proudu nastavenou na 0,5 - 1 A bude při dobíjení lehce šumět a napětí si v klidu vystoupá až na 15,3 - 16,5 V. K žádnému výraznému úbytku elektrolytu nedojde. Když bude mít dobíječka regulaci napětí na 14,4 V, tak ze začátku nabíjení bude větší nabíjecí proud, který se bude se vzrůstajícím napětím postupně snižovat. Až bude na baterii 14,4 V, bude dobíjecí proud 0 A (nula ampér) a větší náboj se do baterie nikdy nedostane. HOWGH

Hrušky a jabka pletete vy. Já píšu o 100% nabité baterii tj. o znacích plného nabití. Trvalé nabíjení ve vozidle je něco jiného. Při něm nesmí dojít k plynování, proto se nabíjí jen napětím max. 14,4 V.

Zkus google a vyhledat autobaterie "znaky plného nabití"

Ano, takto (na max. 14,4 V)to musí být nastavené, aby při trvalém dobíjení ve vozidle nedocházelo k plynování a úbytkům elektolytu v baterii.

Ne! 12,6 V je napětí v klidu, 20 h po ukončení nabíjení. 15,3 V až 16,5 V je napětí při dobíjení.

Já vám nechci kazit radost, ale znakem 100% nabití (pro baterie se zaplavenými elektrodmi) je napětí 15,3 - 16,5 V. viz návod v příloze Nebo obráceně řečeno, 14,4 V palubního napětí nestačí na 100% nabití. navod EXIDE.pdf

Nevím, školy nemám, ale válce se vypínají tak, že se přestanou otvírat jejich ventily. A když se neotvírají ventily nemá se jak tam ten karbon dostat.

Tak copa smajlíci, ale JMELÍ. Mně nefunguje přepínání zobrzazení základní - rozšířené. Pořád má rozšířené. Nejde o život, ale nebaví mně rolovat takovou dálku. Cookies jsem mazal, stejné to mám doma i v práci, Chrome a Firefox.

To by pak měl servis jednoduché, jak se zbavit záruky. Odpojit konektor, zapsala by se chyba, připojit konektor a odmítnout záruku?

To nevím. Jde o princip. Když proud poteklý spotřebičem nemůže na kostru, tak bloudí přes společně ukostřené spotřebiče a dělá zmatky. Zkusil bych odpojit originální ukostření a ukostřit vyhřívání skla extra vodičem, jestli se něco změní.

Podobný "chaos" v elektrice mně dělala špatně ukostřená žárovka.

Když selže vše, použijte návod. A v návodu (od mého auta) se píše viz příloha Výměna baterie.pdf

Já bych řekl, že je snažší a produktivnější pančovat olej v sudu než ve flašce. A taky to je odběrateli víc jedno, když to neleje do svého auta.

Novější motory (myslím EA211) už mají řemen. Motor je celý jinak, na první pohled je poznat např. podle toho, že má turbo za motorem. Starší motory ho měli mezi chladičem a motorem.

Ve dně vany oleje.44-Prodloužené-servis.-intervaly.pdf