McMatej

To, že při ubrání plynu (při volnoběhu) pohasínají světla není "problém" baterie, ale alternátoru. Do jisté míry je to ale normální. Při nižších otáčkách má alternátor malý výkon a pokud jsou zapnuté i další spotřebiče, nestačí alternátor při nízkých otáčkách pokrýt spotřebu, sníží se napětí a to se projeví pohasnutím světel. Takže by to mělo být v pořádku, preventivně zkontrolovat dobíjení (ale když pohasínají světla, tak by mělo být napětí dostatečné, větší snad nebude) případně externě dobít baterku.

Hravec - děkuji. Pedál jde ušlápnout i bez posilovače (podtlaku). Jen se nesmí řidič leknout vyššího odporu a šlápnout opravdu vší silou. Pokud stojíš na pedálu, tak podltak neubývá, ubývá až po uvolnění pedálu.

Nepřestane. Zásoba podtlaku stačí na několik zabrždění.

Čím vyšší otáčky, tím kratší čas, kdy se bude "netěsnost" projevovat, takže podle mého by to vadit nemělo. Chápu, že pokud používáš auta profesionálně, tak na nic nechceš - nemůžeš experimentovat. Třeba to zkusí nějaký jiný kutil domácí.

Ta dírka, kterou přitéká do hydra olej je nad tou komůrkou s kuličkovým jednocestným ventilem. I když vyteče ze všech mazacích kanálů olej, tak v té komůrce zůstane. Tlak není potřeba, jde jen o to, aby komůrka byla plná oleje. Olej může při odstavení uniknout jen ze zatíženého hydra (s otevřeným ventilem), ale tam se doplní při následující otáčce vačky. Nad kuličkovým ventilem bude dostatečná zásoba oleje na naplnění komůrky.

Opravdu jen náčrtek jak to myslím. Plošku širokou tak 1 mm. Náčrtek píst.pdf náčrtek zdvihátko.pdf

Když se ti povedlo hydra rozebrat nešlo by (nepomohlo by) zvětšit vůli mezi "pístem a válcem"? Z hydrostavu má při stlačení (během otevření ventilu) uniknout nepatné množství oleje a tím se vytvoří potřebná vůle při zavření ventilu. Když někdo v dobré víře používá viskoznější olej, který netěsností hydra špatně uniká, vůle se vytvoří malá nebo pokud vahadlo někdy odskočí od vačky, může se udělat "přesah". Nemuselo by se brousit celá válcová plocha hydra, stačilo by na něj vybrousit rovnou plošku.

Já jsem taky měřil teplotu motorového oleje a nenaměřil jsem víc než 110 stupňů. Pokud by to dělala vysoká teplota oleje, zapékal by se v první řadě 1. pístní kroužek. Tam je teplota nejvyšší.

Asi by to bylo víc práce než užitku, ale když už nad tím tak dlouho bádáš..... Kdybych to dělal já (ale nebudu :-)) tak bych to složil s mechozdvihátky, změřil vůle, vyrobil vymezovací podložky, rozebral, dal podložky pod zdvihátka a mohlo by to běhat. Sací bych nechal hydro. Ale ono se to tady kecá. :-)

Já bych se soustředil na hydrozdvihátka. Zrušil bych hydro a nějak je nahradil mechanickými, s pevně nastavenými vůlemi.

Já jsem z toho taky nějakej zmatenej. Už jsme to řešily tady http://forum.skodahome.cz/topic/122511-promenlive-intervally-qg1/?hl=qg1 Naše služební TDI oktávka si taky vytrvale tvrdí, že 30 000 km a to s ní na hulváta jezdíme 2 km do práce a 2 km z práce.

Podle mého názoru, když budeš jezdit krátké trasy, popojíždění se studeným motorem atd, tak tě při proměnlivém intervalu výměny oleje tě ŘJ pošle pro nový olej mnohem dříve než po 30 000 km nebo dva roky. Vyhodnocuje to podle spotřeby paliva, teploty oleje atd.

Já mám na zimních Continental ContiWinterContact TS850 165/70 R14 81T o 0,2 - 0,3 l/100 menší spotřebu než na letních CONTINENTAL CONTI ECO CONTACT 3. Rozměr, huštění stejný.

Řekl bych, že v grafu jsou hodnoty ochrana proti ..... Myslím si to například proto, že oleje "obyčejné" naftové motory (VW 505.00) mají nižší hodnotu wear než oleje pro PD motory (VW 505.01).

Výkonnost jednotlivých specifikací si můžeš ověřit tady http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/RelativePerformanceTool/default.html

Já měl spinače dva a ne skrytý, ale pěkně na očích. Musel jsem šlápnout na brzdu a při tom bliknout dálkovými. Koho by to napalo a ani spolujezdci se toho nevšimnuli. Brzdová světla ani dálkové při tom nesvítila (neblikla). ;-)

Jen taková malé technická poznámka. Oleje s vyšším viskozitou mají silnější olejový film, ale ne ve smyslu pevnosti, ale ve smyslu tloušťky!!!

Já bych řekl, že když strčíš klíč do obalu, tak si auto bude myslet, že jsi daleko a zamkne se a klíč v obalu nepůjde odposlechnout. Pořád se mi to zdá jednodušší, než zamykat šaltpáku. Naštěstí tyto starosti nemusím řešit. :-) P.S. To že jsem paranoidní neznamená, že po mně nejdou. :-D

Zavřít klíč do kovové krabičky, aby se odstínilo vysílání? Na bezkontaktní platební karty se údajně prodávají na toto nějaké pouzdra. Ale nevím, školy nemám. :-) Edit. Už se prodává. http://www.cryptalloy.cz/pouzdra/stinene-pouzdro-na-klice-od-auta/prod_16.html

Proč vystříkat??? Doleješ - 20 a po smíchání máš na - 5, pak zas doleješ - 20 a máš na - 10 atd. Tohle jsem nikdy neřešil.

Mně se ta "U" pojistka zlomila taky. Strčil jsem tam zpátky obě zlomené poloviny a drží to. Už nevím, jestli jsem to nějak posichroval, asi ne. Kupovat kvůli tomu celou trubku by mi ani nenapadlo. Nešla by ta zlomená plastová pojistka udělat z kusu drátu?

Pokud jsem to dobře pochopil, tak myslím že máš pravdu. 100 % to musí dělat ta vodorovná rozpěrka mezi paknama. Pakny si koupil komplet se vším (pružiny, rozpěrka ...)?? To by pak bylo divné, že to nefunguje tak jak má. Ale pokud jsi koupil jen pakny, které jsou jiné než původní a použil původní rozpěrku, tak je možné, že by i rozpěrka měla být jiná a proto to nefunguje. Nejlepší by bylo koupit rozpěrku přímo k tvým paknám, prodávají se různé typy.

Hmm, tak to jsem myslel, že je to složitější. I když většina loupežníků bude vybavená a naučená na fabky. A na fabku jsem si udělal hmatadlo sám otevřít se mi taky některé povedly až směšně snadno.

Dík za rady. Dnes, v době bateriových úhlových brusek, se obávám, že jakýkoliv vnější visací zámek nebo petlice nemá velký smysl. Přemýšlím nad nějakým přídavným zámkem, který bude na vnitřní straně dveří. Někde jsem slyšel nebo četl, že nejvíc práce dá i zkušenému zloději odemknout "obyčejný" dozický zámek. Uvidíme, něco zbastlím. :-)

Jsou to tato http://www.vratasmid.cz/garazova-vrata-hormann-250x200