Tonda-B

Mně se nejvíc líbila značka, které jsem napřed moc nerozuměl: 64485 Proč by někdo platil za takhle divné číslo? Pak jsem se díval na nějaké vyprávění o testování na Severní smyčce a když jsem se podíval jaké časy tam kdo dosáhl, došlo mi to. Značka byla na Porsche GT3 RS a byl to nejrychlejší čas na kolo Severní smyčky Nuerburgringu, které tam Porsche GT3 RS kdy dosáhl... A nejvíc mě pobavila značka DACIA na autě Dacia...

Podívej se jestli nemáš upadlý ventilek odvětrání víka ventilů. Pokud jen visí na hadičce, může to dělat taky problémy v sání.

Ještě bys mohl odpojit baterii - šlápnout na brzdu - aby hned zmizel i zbytkový proud - a po půlhodině zase zapojit. Tím se zresetují adaptace a za jízdy se začnou tvořit nové. Tedy - jestli je to - jak říká kolega - moribundus a ne třeba vadný vstřik.

Máš auto, které - dle údajů, které máš k dispozici - objelo 10x zeměkouli. Takže ať vyměníš cokoliv, určitě mu prospěješ. Ale jeho cena - v závislosti na tom, kdy musí na STK - je asi tak 7 tisíc korun... Takže tvému dilematu rozumím. 16 hydrozdvihátek (v sadě s vahadly) cenu auta prakticky zdvojnásobí. Ale na výměnu jsou i když asi těžko způsobí, že tlak oleje bude na 2 barech při 2000 otáčkách a teplotě oleje 80 st.C. Ale vyloučit se to nedá. Takže vyměníš, znova změříš a když to nebude OK, čeká tě olejové čerpadlo. Jeho výměna není úplně bagatelní záležitost, ale je levnější než zdvihátka s vahadly. Tak jestli chceš, začni tím.

Vzhledem k tomu, že s teplotou oleje se mění jeho viskozita, tak není nic divného, že se s teplotou oleje mění i tlak v mazací soustavě. Jde jen o to o kolik. Měřit ho máš při 2000 otáčkách motoru a 80 st.C teploty oleje. Naměřils 2 bary? Fajn, je čas vyměnit čidlo. Ne? Je čas vyměnit olejové čerpadlo.

Nejlépe se to vyřeší koupí a montáží katalyzátoru. K tomu je ovšem třeba vědět jaký konkrétně motor je v autě. Za vhodné místo pro katalyzátor považují výrobci sériových aut umístění co nejblíže hlavě válců, resp. turbodmychadlu. Výrobci soutěžních a závodních auta zase umístění až na konec výfukové soustavy. Co považuješ za vhodnější místo ty není jasné.

Já jsem se snažil zjistit, jak přišla EK na to, že auta se spalovacími motory mají vypouštět maximálně 95 g CO2 na kilometr. Nikde jsem k tomu žádný výpočet nenašel, žádné zdůvodnění, nic. Neví někdo jak to vzniklo? Nebo to byla jen nějaká romantická snaha EK najít nejhezčí číslo nižší než 100? Že je normovaná váha osobního automobilu (kategorie M1) stanovena na 1380 kg jsem našel a že za každých 30 kg navíc nebo míň se gram přičítá nebo odečítá jsem našel taky. Takže když někdo vyrobí auto, které váží jen 1080 kg, má limit jen 85 g CO2 na kilometr, zatímco když někdo vyrobí vehement, který váží 1980 kg, má podstatně vlídnější normu 115g CO2 na kilometr. Snížení váhy přece velmi významně snižuje reálnou spotřebu paliva. Tak nechápu proč jsou lehká auta sankcionována a těžká odměňována. Chápu, díky tomu mechanismu, proč se výrobci s výrobou lehkých aut nepřetrhnou. To jo. Ale jak to celé vzniklo a proč se to tak počítá nevím a nechápu...

No a má to vůbec výkon? Ve srovnání s Ka by to mělo lítat. Vyšší převodové stupně a maximální rychlost jsi zkoušel?

To možné skutečně není. Pokud byly použité díly bezvadné a správně namontované. Pokud jsou vibrace ve volantu, je problém vepředu. Pokud jsou jen při akcelaraci a při sundání nohy z plynu zmizí - jsou to vnitřní klouby poloos. Pokud jsou jen v závislosti na rychlosti a akcelerace nebo brždění motorem na to vliv nemá, je - bohužel - možností víc. Ale když jsou bezvadné pneumatiky, disky a jejich vyvážení, není k tomu důvod. A jsme zase zpátky u poloos...

Podívej se do vyrovnávací nádobky. Jestli je v ní růžová nebo už hnědá chladící kapalina. Pokud hnědá, ucpává radiátor topení a přilepuje kroužek na vodní pumpě. A zajímavé je samozřejmě i kolik máš najeto. Vyměnit rozvody i s vodní pumpou by bylo fajn.

Problém vidím v tom, že když budeš olej dolévat a jezdit se stávajícími písty s ucpanými otvory ve stíracích kroužcích, můžeš se propracovat až vydřeným válcům v bloku. A to pak vyjde zase o dost dráž. Lepší by bylo najít někoho, kdo nechá stávající ojnice na pokoji a vymění jen odpovídající písty s rozumnými, tj. 3-dílnými stíracími pístními kroužky a nebo - kdyby ho to opravdu bavilo - kdo upraví stávající písty na ty kroužky a použije písty znovu. Ale s tímhle nájezdem by se možná už hodilo písty vyměnit. Viz třeba ten uvedený Kasl. Tenhle motor je velmi provozně příjemný, ale pak jezdíš půl dne, vše je OK, přijedeš domů, vypneš motor a je hotovo - přeskočí řetěz a motor je potkaný. Takže v souhnu - nemáš moc času a protože nevíš dne ani hodiny - na nic nečekej a pusť se do toho hned.

Soupis asi existovat bude - ale až následný. Jedná se ale o 2 problémy: - spotřeba oleje, tj. zejména jiné písty s 3-dílnými stíracími pístními kroužky (a běžnými těsnícími a polostíracími kroužky), které se nezalepují karbonem (kterého přímovstřikový motor vyrábí dost) jako ty původní jednodílné. Ty písty mají ale jiný průměr otvorů pro pístní čep, takže potřebují jiné ojnice, kde horní oko odpovídá průměrem těm otvorům v pístech a průměru pístních čepů - jinak by to nešlo smontovat. Nebo zvětšit výšku drážky pro stírací kroužky v současných pístech a použít vhodné 3-dílné stírací pístní kroužky - viz Motorservis Kasl Řevnice. Nemusel bys pak kupovat jiné ojnice. - motor pracuje s velmi proměnlivým tlakem oleje - má od roku 2008 čerpadlo s proměnlivým výkonem, ale napínáky řetězu (ty řetězy jsou v motoru celkem 3 - i na pohon vyvažovacích hřídelů) a vodící lišty tomu výrobce zapomněl přizpůsobit, takže potkaných motorů jsou tisíce. Já jsem z Prahy a tady stojí odstranění obou problémů vč. práce tak 100k. Nezapomeň, že motor je původem z Audi, takže má velmi drahý i veškerý pomocný materiál- těsnění svodů, sání, nebo i to plechové víko za kterým jsou rozvody. Které bez deformace nikdo nesundá. Co se týče spotřeby benzínu, tak rozhodně se o nijak úsporné auto nejedná. Konec konců má pohon 4x4 a jeho odpory něco stojí. Pokud se při ježdění kratších tras po městě vejdeš do 10 litrů můžeš si zavýsknout a pochválit se za defenzivní jízdu Díky své karoserii a její aerodynamice není moc úsporné ani ježdění po dálnici. No ale já mluvím o Yetim a ty máš ten motor možná v Octavii nebo Superbu... Tak pardon...

Já bych nediskriminoval. Jsou i jiné nadprůměrné gumy, třeba od Dunlopu. Vždycky je to něco za něco a záleží na konkrétní pneumatice, ne na výrobci. Také každý vnímá pneumatiky po svém. Michelin, Continental, Dunlop, vyzkoušel jsem a špatné nebyly. Jenže pak jsem poprvé obul ty Bridže ( RE050A ) a bylo mi jasné, že nic jiného už nechci. To se prostě musí vyzkoušet - pocity se jinému sdělit nedají. Australské pneumatiky Altenzo jsem před pár lety obul tetě na Fabii II na 15" disky. Ono v 15" žádné výkonné pneumatiky nenajdete. Samá konfekce. Stály Kč 1.000,- vč. dopravy kus. Tak jsem se s tetou domluvil, že to zkusíme a až bude pršet, že se s jejím autem povozím. A jestli to bude špatné, že je zahodíme a pořídíme jiné. Určitě to nebylo to, co ty RE050A, ale taky žádná hrůza - brzdily i zatáčely na mokru slušně. 2 letní sezóny. 3.rok už ztvrdly tak, že bylo třeba je zahodit.

Jestli hledáš opravdu špičkovou letní gumu, tak za mne je to tahle: https://www.e-pneumatiky.cz/bridgestone-potenza-re050a-235-40-r19-96-y-xl-letni-pneumatiky-6551-t1 Od té RE050A máš pořád informace, co se děje. Když je vozovka místy suchá a místy mokrá, je to dokonalé jak ti pořád říká co se pod koly děje Jestli pneumatika drží, nebo jestli se už začala stěhovat bokem. A když už se sune bokem, má pořád slušný grip, takže ti dá čas na ev. korekce. SC7 je dost dobrá i na mokru, ale když přestane držet, je ten grip menší. Takže buď zareaguješ hned, nebo už to nestihneš... Ale jsou i jiné dobré Bridže, třeba S001. Na okruhu se brzy přehřívají, ale na ježdění po silnici OK. Na okruh bys musel mít S007, ale ty jsou myslím i jako RunFlat, což není ono. Tak kdyby ses pro ně rozhodl, dej pozor jaké je to provedení.

A dovoz ze zahraničí nepřichází v úvahu? Možná by mu to zařídili u Suzuki neoficiálně. Nebo by mu aspoň poradili jak na to.