Tonda-B

Různě. Podle toho jak moc je která z nich zničená. Máš s převodovkou nějaký konkrétní problém? Jaký?

Já si myslím, že je potřeba znát výpis z paměti závad, aby byla věc jasnější. Máš ho? Jestli v paměti není chyba (ani u motoru), tak bych ještě provedl základní nastavení snímače podélného zrychlení G251 v jednotce brzd. A až potom - kdyby to nepomohlo - bych reklamoval ty spojky.

V obchodě podle toho, kde nakupuješ. Třeba tady: https://www.autokelly.cz/Product/EPS-1-953-423/2531353/39849642;39850140;7;1108;23679;35122558;34858887;32669496 Na motoru na straně spolujezdce. Když sundáš kryt rozvodového řemene, tak vyšroubuješ šroubek, který ho drží na motoru.

Může. Snímač polohy vačky i snímač otáček klikového hřídele umí reagovat takhle - za studena OK, za tepla nic, dokud nevychladnou.

To sice nevím co je, ale navrhuji zkontrolovat funkčnost relé 103. To je to, které zavře naftu, když otočíš klíčkem do nulové polohy. Někdy, výjimečně je problém i v relé 109, které má na starost napájení ŘJ motoru.

Důležitá je délka závitu a tu máš mít 19 mm. Jinak - výměna iridiových svíček za svíčky s měděnou elektrodou je downgrade. Ale dělej jak chceš.

Jak píše kolega - koukni se na to. Jestlis jel konstantní rychlostí, tak jsi pořád ubíral a přidával plyn (nebo to dělal tempomat) - podle toho, jestli dálnice vedla do kopce nebo dolů z kopce. Takžes kinklal těmi zubovými spojkami sem a tam. No a po tom kvantu ujetých kilometrů toho měly prostě už dost...

To vypadá na ulámané zubové spojky na ozubeném kole 5. rychlosti. Přesuvník, ve kterém je synchron, se při řazení pohne směrem k pětkovému kolu. Ale protože na tom kole (na jeho boku) chybí zubové spojky, nic se nezařadí a je to jako by ti vznikl další neutrál. Jenže ty ulámané zubové spojky mohou plavat v oleji a vniknout mezi talíř a hrušku diferenciálu, nebo i jinam. Takže čím déle budeš takhle jezdit, tím větší škody ve skříni způsobíš. Kup si novou skříň.

Začátek je změření přesahů vložek (7 - 11 setin) a to vždy na 4 místech každé vložky. Pokud je motor uvařený, jsou obvykle 2 prostřední vložky propadlé. Pokud jsou přesahy špatné, je třeba je vyndat a přesahy s pomocí měděných kroužků nastavit. K orovnání dosedacích ploch v bloku je možné použít stejný přípravek jako na felicii nebo jakoukoliv vhodnou frézu s nastavitelnými břity. Někdy - výjimečně - je křivá i vložka a je třeba ji na soustruhu orovnat. A pochopitelně je třeba mít rovnou i hlavu válců - ne prohnutou ani do vrtule. Pokud je hlava z uvařeného motoru, poznáš to při rovnání - místo tvoření špon se materiál hlavy maže, nebo když ji rovnáš na magnetce zalepuje kotouč brusky. Pokud na to nejsi vybaven přístrojově nebo znalostmi, najdi někoho, kdo ano a sám se do toho nepouštěj. Až to budeš mít složené, nezapomeň každé 2 roky měnit chladící kapalinu. Okyselená kapalina podporuje elektrochemickou korozi, ke které je kombinace železa a hliníku, které jsou na motoru nakombinované, náchylná.

Nechtěl bys nám konečně říct, co vůbec řešíš? Nebo o co usiluješ?

To vypadá na spojkové ložisko.

No dobře a co ti řekli, že je příčina toho, co slyšíš? Nebo to neslyšeli? A nerozuměl jsem úplně dobře kde jsi byl - jinde nebo tam co jsi byl na výměně rozvodů?

No a kde jsi byl na té kontrole rozvodů? Tam co je měnili, nebo jinde?

Pravděpodobně v časování. Takže znovu zaaretovat a zkontrolovat.

Rozdělení brzdného účinku předek/zadek má na starosti hydroagregát ABS. To nezměníš. Když přidáš předkům, měl bys přidat i zadkům, aby nebyl přebržděný předek. Kdysi jsem přidal předkům u Focusu ST tím způsobem, že jsem sériové destičky se součinitelem tření 0,28 vyměnil za Ferodo DS3000 se součinitelem tření 0,58. Auto se při brždění začalo ježit jako pes, ale stačila podstatně menší síla na brzdovém pedálu na stejné brzdné zpomalení. Nikam to netáhlo, ale brzdily holt předky a zadky jen tak přicmrdovaly. Výsledkem bylo, že nové kotouče i destičky vpředu byly po 12 tis. km k zahození a přední disky už nikdy nešly umýt, protože to černé na nich nebyl prach, ale okuje z litiny kotoučů, které se vpálily do laku. Po použití DS3000 kolem dokola se zase polepšil vztah mezi tlakem na pedál a brzdným zpomalením - jak se zadky přestaly flákat - a auto se přestalo ježit. Při brždění se prostě přicuclo břicham k silnici. Na FII jezdím 256/232 (až od června 2009 se na zadek začaly montovat kotouče 230 mm a já mám auto z ledna) s destičkami Ferodo DS Performance kolem dokola. Nevidím důvod něco dál zlepšovat, protože díky vyššímu součiniteli tření mají brzdy skvělou reakci a díky složení materiálu i teplotní odolnost - prostě s vyšší teplotou nevadnou. Se sériovými brzdami 256/buben FII jsem několikrát jel a vždy mi vadil spíš delší krok brzdového pedálu, než brzdný účinek. Kdybych byl na tvém místě, pořídil bych spíš na vrakáči kotoučovou zadní nápravu a brždění polepšil destičkami. Ale je to na tobě.

Kluci mají pravdu. Do 15" kol se brzdy s 288 mm kotouči a FN3 třmeny vejdou. doonio pardon...

Proti zdi by mělo čerpadlo tlačit tak 5 - 6 barů a až za redukčním ventilem ty 3 bary (podle fotky je to spíš 2,5 baru, ale nevím jak přesně těhle měřák ukazuje - je určený pro měření mnohem vyšších tlaků), když vratkou ten přebytek tlaku zmizí. Můžeš to popropojovat tak, abys nastartoval a viděl tlak za chodu motoru? No a když už můžeš měřit kompresní tlaky, tak je taky změř. 10 až 15 barů je OK. Motor by měl být teplý, všechny svíčky vyšroubované a někdo by ti měl podržet plný plyn, abys měl pro měření otevřenou škrtící klapku.

To je pochopitelně nesmysl. Tyhle kotouče se liší jen povrchovou úpravou, takže váhu budou mít +- stejnou.

Pokud se ti brzdy vejdou do 15" kol, tak máš vpředu 256 mm kotouče. Přestavba na 288 mm kotouče znamená výměnu těhlic, jiné brzdové třmeny, destičky, držáky třmenů a větší kola, aby se ti ty větší brzdy do nich vešly. Takže jestli bys chtěl zlepšit brzdný účinek, doporučuji ti brzdové destičky s materiálem s vyšším součinitelem tření. Třeba od Feroda s materiálem DS Performance. Mají označení FDS 1398 a kdyš spolu s nimi použiješ i přední kotouče Ferodo, nebude to mít chybu. Ale můžeš použít jaké chceš, pokud to nebudou Brembo. Ty s destičkami Ferodo moc dobře nefungují.

Fajn, zřejmě se o převodovku dobře staráš. Já jsem zase zažil x Superbů, které nevyhověly ani jedné z obou zkoušek a přes to je majitelé pořád používali a ani je nenapadlo, že by měli dát 30 tisíc do jejich opravy.

Tazatel si přál věrohodné informace a já jsem mu vyhověl. Proč začali výrobci montovat do aut S/S je snad už jasné. A jestli to někdo bude chtít používat je jeho věc. Mně osobně to vadí a tak to nepoužívám. Jestli si to někdo oblíbil a používá to, taky dobře. Jak je to se zástěrkami nevím. K těm žádné věrohodné informace nemám.

Za překročení průměrného limitu CO2 je výrobce automobilů pokutován částkou EUR 1.000,- za každý gram. Při - například - milionu vyrobených aut tedy zaplatí jako pokutu miliardu EUR. A to už jsou i pro výrobce zajímavé peníze, které by nerad platil. Při ještě loni platném testu NEDC běží motor 28% času testu na volnoběh. Je tedy rozdíl ve váze jímaných škodlivin, jestli motor běží, nebo jestli je Startstopem vypnutý. Pro výrobce je z uvedených důvodů S/S velmi užitečný. Není žádný důvod aby byl užitečný i pro zákazníky. Naprosto stačí finanční zájem výrobců.

Tak to ti může jako blbost připadat, ale na věci to nic nemění. Nejde o to, že při 250 tis.km se převodovka rozpadne. Ale schválně si zkus na rovině zařadit D a sundat nohu z brzdy. Pokud se auto rozjede a přeřadí na dvojku bez škubání, je dvouspojka v pořádku. Když se rozjedeš na plný plyn a převodovka řadí výš a výš bez škubání, máš v pořádku i mechatroniku. Pokud jeden nebo druhý test nedopadl dobře, jsi za hranicí životnosti.

To je trochu divné, ne? Buď voda (nemrznoucí směs) nemizí, ale pak nemá co smrdět kolem auta, nebo mizí a pak je smrad v pořádku. Ale tak jaks to napsal to současně možné není.

Tal už zbývá jen snímač otáček klikového hřídele.