Ekkar_z_Bastlírny

Elektronika drží točky, aby měl kompresor klimy dost otáček - i při ubrání plynu při přeřazení. Když vyřadíš, chvíli čeká, jestli si to nerozmyslíš a nezařadíš další kvalt - pak teprve úplně ubere.

No tak jsem to myslel - tady místní značkovej zloděj půjčuje podobně postiženým fábuli HTP v základu s firemním olepem a reklamou na nejmenovaného dodavatele ND a nápisem "náhradní vozidlo" - a je jedno jestli do servisu přijeli Supem nebo Koktou. Jde o zachování mobility majitele, kterýho draze zacálovaný přibližovadlo vyšplouchlo a oni jako servis mu ho nedokážou opravit v přiměřeně krátký lhůtě. Ten new motor do auta je samozřejmě "bonus" v uvozovkách, protože ten by se rozhodně primárně TAKHLE posrat v žádným případě neměl - a pokud se posral, je to plná odpovědnost výrobce, který se v tomto případě (výjimečně) KONEČNĚ postavil k problému nikoli prdelí, ale čelem...

Ten rozdíl je v tepelné hodnotě - odlišnost o jedno číslo by neměla dělat problém, pokud se do motoru s výkonem nižším nasadí "studenější" typ svíček, určený pro výkonnější motor. Znamená to, že svíčka lépe odvádí teplo a je u ní menší možnost rozžhavení a z toho vzniklých samozápalů. Naopak může dojít ke zhoršení chodu motoru v případě, že se namontuje svíce "teplejší", která je určená pro motor pracující s menším zatížením do motoru s vyšším výkonem. Při rozdílu 2 a více čísel už nastanou problémy téměř vždy - ať se jedná o odchylku nahoru nebo dolů.

Protože za hlavním chladičem je i chladič klimy, spíná saharu i klimatizace. Pokud jedeš, oba výměníky se chladí náporovým vzduchem. Jak zastavíš, musí se nápor nahradit větrákem...

Na tyhle případy snad je povinnost poskytnout náhradní vozidlo, nebo ne? Ano, za jistých podmínek, ale 3 neděle už jsou snad dost pádný důvod pro takové řešení ...

MASAKRRRR!!!!

Říkám kočárek pro panenku, protože fábule je malý auto a já v něm mám klaustro-fábii. Černý tapec na stropě mi je ukradenej, stejně jako sedačky "Pulse", pokud (jak píšeš dál, dostupný jen na některých trzích) vidím, že to auto má 44kW motorek á la šicí stroj a opravdu miniaturní brzdy - viděl jsem takovou FII - FL MC na konci montážní linky v MB a úplně jsem se zhrozil. Prostě pokud má verze evokovat vítězství značky ve slavné soutěži, mělo by podle toho auto i vypadat A HLAVNĚ TAK I FUNGOVAT. Vyjadřuju SVŮJ názor, ne každý s ním musí souhlasit. Právě proto jsem si ani nekupoval Scouta nebo podobnou "designovou verzi" - protože to jsou doplňky jen pro vzhled a ne pro nějakou skutečnou funkci. Zastávám účelnost a funkčnost, nějaké nalepené serepetičky jen proto, "aby to vypadalo", to je přesný příklad TUZINGU - bohužel, v tomto případě továrně prováděného. Opravdu bych pod takovým pojmenováním očekával něco daleko jinačího - pokud ale někomu jde o to masově prodávat laciné pozlátko, já proti tomu můžu bojovat jen tím, že si ho sám pro sebe nekoupím...

Asi mě prokleješ, ALE ANO! Je to nejjednodušší a nejspolehlivější metoda - taky se tím předejde problémům, které vznikly při nějaké dávnější, Tobě neoznámené úpravě vozidla - hlavně pokud je auto koupené jako ojetina, u které mohl předchozí majitel (nechat) udělat nějaké výměny za neoriginální velikost (v rámci úprav a vylepšení) - a při prodeji se to neobtěžoval NEBO JEDNODUŠE ZAPOMNĚL uvést. Potom se může stát, že jako nový majitel narazíš na problém, že ND koupený podle modelového ročníku, motorizace a stupně výbavy na auto nebude ve skutečnosti pasovat, protože už někdo předtím udělal náhradu "za lepší". Skutečně to mohlo být přínosem pro lepší chování auta (například náhrada brzd většími z výkonnější verze), pokud bys ale chtěl striktně zachovat originální provedení "podle papírů", v případě takové úpravy udělané na autě předchozím majitelem by sis náhradou za původní provedení ve skutečnosti pohoršil. Takže klidně najdi a sem dej ty údaje o modelovém ročníku, výbavě a dalších "papírových datech" auta - ale až Ti sem kolegové napíšou rozměry "patřící" ke tvému autu, OVĚŘ SI JE ZMĚŘENÍM PŘÍMO NA AUTĚ JEŠTĚ PŘED NÁKUPEM - JESTLI SKUTEČNĚ NA AUTĚ MÁŠ TO, CO TAM PAPÍROVĚ PATŘILO od výroby. Není to nedůvěra k informacím od lidí z fóra, je to ověření si skutečného stavu koupené věci (auta). Je to moje osobní zkušenost. Měl jsem takový problém na Formanu (taky nákup z bazaru), kde sice papírově byly po celou dobu výroby přední brzdové kotouče stejné, jenže málokdo ví, že ve skutečnosti byly montovány postupně 3 od sebe odlišné a mezi sebou nezáměnné verze - lišící se vzdáleností roviny kotouče od roviny dosedací plochy pro ráfek. Podle toho byly samozřejmě odlišné i třmeny předních brzd. Už si přesně nepamatuju čísla, ale rozdíly byly v řádu milimetrů. Důvodem byla postupující unifikace výroby v bývalém AZNP s koncernem VW a také umožnění montáže slitinových disků na pozdější verze Favoritů/Formanů. Na problém mne upozornil známý, který výměnu kotoučů absolvoval nedlouho předtím. Podle modelového ročníku jsem měl mít kotouče, které teď narychlo označím jako "typ C" (shodné s kotouči na Felicii), přitom na autě byly kotouče "typ B" - stejný průměr a tloušťka, ale jiná vzdálenost. V servise mi nejdřív tvrdili, že to je "čtyřiadevadesátka", tak tam "musejí pasovat kotouče z feliny" - jenže ouha, když jsem mechanika ukecal k použití "šupléry", velmi rychle "zacouval zpátky do díry" a s brbláním oznámil "no jo, von to je MEZITYP". A protože kotouče "mezityp" v servise na skladě neměli, musel jsem si obvolat nejbližší "mototechny" sám a věnovat několik perných chvilek telefonickému objasňování problému - ne každý prodavač chápal, co po něm chci, někteří se byli ochotní do krve hádat, že na Formana je jen 1 typ kotoučů... Nakonec jsem uspěl a nové kotouče sehnal - ale strávil jsem tím celé dopoledne. Samotná výměna včetně destiček pak trvala pár desítek minut - ale neupozornit mne kamarád předem na možný problém, odjel bych ze servisu bez výměny.

Mne osobně na MC hrozně udivila velikost brzd - jak přední kotouče, tak zadní bubínky (jak piksličky od vixu na boty...) - člověk by u takto pojmenované verze čekal cosi OPRAVDU NABROUŠENÉHO á la soutěžák a ono velký prd, jak už tady padlo - červený proštepování v čalounění, lesklý lemy a zatmavený lampy a zbytek jak kočárek pro panenku včetně motorku do sekačky...

Někdo (z fabriky ???) přece jen asi občas tohle fórum čte, protože něco podobného (jen v menším rozsahu a bez vytažení tmavé plochy na přední blatník) je tady na obrázku už cca půl roku: viz ODKAZ ...

Tvar "paraboly" za žárovkou dálkového světla je jiný, než tvar "paraboly" světlometu potkávacího = výsledný tvar laloku světla ("beam") je jiný, u dálkového zvlášť je namířený dál před auto. Světlo už neusměrňuje Fresnelova čočka tvořená rastrem na skle, ale jen a výhradně tvar odrazových ploch za žárovkou - které tím pádem mají mnohem složitější tvar, složený z několika výseků různě velkých paraboloidů = vypadá to jako schůdky na té "parabole". To znamená, že paprsek dálkového světla těsně před autem je relativně úzký a přes celou šířku pruhu se roztáhne až zhruba 25-30m před autem - neboli na hranici, kam normálně svítí potkávací světlo. Proto se tomu říká DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY. Posouvání nahoru a dolů jsem myslel tak, že je možný pohyb v obou směrech - samozřejmě že když máš auto jen s řidičem, máš regulaci na "0" a světla jdou z dané pozice pouze snížit - ale potom je musí být možné zase vrátit nahoru na základní nastavení. Jestli máš pocit, že dálková světla nesvítí tam, kam by měla a s potřebnou intenzitou, nezbývá než zajet do dílny a nechat světla zkontrolovat a nastavit s pomocí regloskopu. Na svislé stěně "podomácku" je můžeš jen kontrolovat, jestli není na nastavení nějaká výrazná vada...

Tak nevím proč, ale přílohu se mi povedlo nahrát až do dalšího příspěvku - tady je ten obrázek.

Najeď proti nějaké svislé stěně, světlá je samozřejmě nejlepší, ale dá se to i například proti vratům, zastav se asi 2-3 metry daleko, rozsviť potkávačky a podívej se, jaký tvar má osvětlená plocha a hlavně hranice světla a stínu. Měla by mít tvar jako na obrázku. Otáčením regulačního kolečka vlevo pod volantem musí jít obě zároveň posouvat nahoru a dolů - čím víc naložený zadek, tím je potřeba světla víc stáhnout, protože předek se zdvihá a oslňoval bys protijedoucí. Pokud pak přepneš na dálkové, měla by se celá plocha dodatečně osvítit do tvaru jasné elipsy s vodorovnou delší osou - ty šikmé doprava nahoru směřující hranice světlo-stín by měly skoro úplně zaniknout. Jestli cokoliv z tohoto popisu u Tvé fábule neodpovídá, je to na servisní zásah - výměna žárovek, seřízení sklonu a regulace... Pokud Tě s takovou závadou zastaví PaChové na silnici, je to na odebrání "papírů" od auta, protože se závadou na povinném předepsaném osvětlení je neschopné provozu na pozemních komunikacích.

No mně to právě dělá i bez zapnuté klimy, ptal jsem se na to, dostal jsem odpověď že je to vlastnost vnucená ekoteroristickým požadavkem - prostě klapka má omezenou rychlost výchylky, aby se omezily exhalace, které se při každém prudším otevření zvyšují. Proč je ale zpomalené i zavírání mi nebyl můj zdroj schopný odpovědět. Zkusím poslat dotaz některé čipovací firmě, která upravuje ŘJ od Magnetti Marelli...

Tyhle věci řeší opravdu načipování - zde jseš ale v sekci, kde se propírá BENZÍNOVÝ motor 1,6 - se svým problémem musíš do "dehťárny" neboli do sekce, kam se slejzá dýzlová část zdejšího osazenstva... Tam Ti určitě bude někdo schopný poradit kam se obrátit případně co motoru (a řídicí jednotce) vyvést za kulišárnu, aby poslouchal majitele a ne MELOUNA (navrch zelenej, vevnitř rudej jak čínská fángle) Bursíka s jeho snad už otelenou Kačenkou Biomasou... Zkus to tady: dehťárna FII/Room nebo tady: dehťárna FI - případně se podívej i do ostatních sekcí (k Oktaviánům, Supům i Sněžným mužům) co tam vymysleli ohledně svých pohonů žeroucích naftu (případně řepku nebo jiné náhražky...).

Ten blinkr je nastrčený zepředu na 2 vodorovné rybinové drážky a vzadu je držený dvojicí západek na takových pružných pacičkách. Ty pacičky musíš opatrně odtlačit směrem do strany (směrem ven do strany z auta) a blinkr vytlačit dopředu. Jestli se ale loupe lak z baňky žárovky, není jednodušší jen vytáhnout objímku i s žárovkou a vyměnit pouze žárovku?

Výklad zákona jasně říká - "zvukové výstražné znamení musí na motorovém vozidle vydávat stálý nepřerušovaný tón nebo několik současně znějících tónů v harmonickém akordu - nelze použít tóny přerušované, sled několika po sobě následujících stejných nebo různých tónů, kolísající tón a podobné kombinace" . Je tam i připomínka, že to nesmí být zvonec (ten je vyhrazený tramvajím) nebo píšťala (tím padají všecky zdroje tónu s kmitočtem vyšším než asi 1kHz použité samostatně - v akordu s hlubšími je použít lze) a dále že tento tón NESMÍ BÝT ZÁMĚNNÝ SE ZVUKOVÝM VÝSTRAŽNÝM ZNAMENÍM VOZIDEL PČR A IZS (záchranáři - sanitky a hasiči). Dál tam jsou limity hladiny zvuku - kolik dB minimálně a kolik maximálně by měl klakson mít - a víc nic. Takže pokud použiješ běžně prodávanou fanfáru, která na jedno zmáčknutí dá stejně dlouho trvající neproměnný tón nebo akord (několik současně znějících tónů), nemůže žádný PaCh ani STK nic namítat. Samozřejmě je to o lidech, vždycky se najde horlivej blbec, co se snaží hojit si mindrák na jinejch - pokud ale projevíš znalost patřičnýho zákona, většina namítajících vezme rychle zpátečku z5 do nory. Myslím že by to šlo udělat i na přepínač, ale to už je zase složitější, abys to mohl přepínat z místa řidiče, musel bys drátovat další vedení a instalovat někam do palubovky přepínač atd... Vysloveně zakázané jsou sirény imitující hasiče, chlupatý nebo sanitku, vydávající různé zvuky například zvuky střelby (i když zrovna tenhle zvuk bych někdy s chutí použil - ALE REÁLNEJ...!!!) nebo hlasy zvířat (dtto... BÚÚÚÚ !!! ) a třeba taky takové ty italské fanfárky, co na jedno ťuknutí udělají "TUDLI-DUDLI-TÝÝ". Myslím že pokud se vyhneš těmto, nesetkáš se s výrazným odporem u nikoho - s výjimkou těch, který nějakým 120-130dB "kanónem" protroubíš...

Transpondér sám o sobě se nekóduje, protože to ani nejde - jeho kód je do něj NEZÁMĚNNĚ zadaný při výrobě. Kóduje se právě ten jeho JEDINEČNÝ kódový údaj do jednotky imobilizéru, aby ho jednotka poznala a uvolnila nastartování motoru. Takže když seženeš jiné klíče i se sadou zámků, tak jen pomocí VAGu naučíš svůj imobilizér identifikovat ty jiné klíče jako "vlastní" a tím to hasne. Kódy těch svých původních z paměti auta vymažeš a je po ftákách...

V Marche jsem byl před 15 lety - konkrétně v Porto Sant Elpidio, bylo tam hezky, akorát moře kalný - prý za to mohl vítr z východu od Jugošky, který zvedal vlny a tím i písek ze dna. Neřídil jsem, tenkrát jsme neměl odvahu jet to sám. A s tím cílem - nespletl ses? Asi 20km jižně od Ancony je Porto RECANATI ... (P. Sant Elpidio je dalších asi 25km podél pobřeží na jih). Jako návštěvní bod na výlet doporučuju Loreto právě u Porto Recanati (ani ne 5km na západ) - je tam originální kostel (mám dojem zasvěcený Františkovi z Assisi ?), podle kterého se jmenují všecky podobné stavby ve světě "loreta" - včetně té pražské se známou zvonkohrou... A jinak - my letos na dovču poletíme, takže autem jen na Ruzyň, respektive do firmy "Zaparkujte u nás" - webová adresa + kontakt , kde necháme auto, firemním mikrobusem nás odvezou až na terminál a po příletu nás zase na telefonické zavolání přijedou vyzvednout. Po silnici do Hurgády bych tedy opravdu šoférovat nechtěl...

Vždycky jsem nenáviděl třískání dveřma u auta - naštěstí u Rooma už to řešit nemusím, tam se dveře zaklapávají lehce, ale u šáde i Formana mi to vždycky dalo kupu práce vyštelovat panty, omezovače a zámky tak, aby se dveře zavíraly lehkým přibouchnutím. Takže pokud mi někdo přistoupil a křápnul s dveřma, vysloužil si výtku, že auto není tank a s dveřma není potřeba mlátit jako s poklopem na věži - u zatvrzelých mlátičů jsem to pak doplňoval výhrůžkou typu "ještě jednou s tím křápni a vylezu a za to auto ti tu šlehu vrátím" - a myslím že se mi povedlo pasažéry vychovat natolik, že si dávali bacha... Bohužel, dětičky začínají odrůstat a "jdou do puberty". Takže netuším jak dopadne střet jejich názoru, že jim dospělá autorita nemá co vykládat, jak oni mají zavírat dveře u auta - a názoru té rodičovské autority, že mlátit si budou moct až se svým, na který si sami vydělají...

FOTKY SEM!!! A STŘELHBITĚ OKAMŽITĚ - VČERA BYLO POZDĚ!

Kteroukoliv dobrou značku - Shell, Castrol, Valvoline, Texaco, BP, Total - co si vybereš, pokud to plní specifikaci a hlavně viskozitní třídu. Znám i lidi, kteří nedají dopustit na paramácký Mogul nebo slovnafťácký Madit - a to i pro tyto moderní motory. Fakt je, že to jsou většinou lidi zaměstnaní ve firmách, kam tyhle oleje vozí v sudovém balení pro plnění motorů náklaďáků nebo stavebních strojů a kde nikdo nalití 3,5l do osobáku nepozná - takže oni cenu oleje neřeší a klidně ho mění ještě častěji, než se tady obecně doporučuje...

Siemens a pravděpodobně i Bosch. O MM se měl Janda vyjádřit, že se mu nevyplatí pro ně vytvářet software.

Vím o 3 firmách v ČR, které jsou schopné načipovat motor VW 1,4 16V s ŘJ výrobce Magnetti Marelli - jedna je BitPower Technology z Vrbna pod Pradědem ( http://www.bitpower.cz/index.php?page=kontakt ), druhá je PowerTEC z Kladna ( http://www.chiptuning.cz/index.php ) a třetí je AutoChip Praha ( http://www.autochip.eu/cz/kontakt/provozovna-praha/ ) která ale používá technologii BitPower. Jestli zvládnou i 55kW verzi netuším - já hledal čipovače na 63kW verzi...

Můj ty Tondo Kolenatej - a teď mi ještě řekni, Z ČEHO SE PODLE TEBE SYNTETIZUJE ten Tvůj "plně syntetický olej" ? To si myslíš, že si ho rafinérka nahoní v autoklávu z velbloudího trusu z Arábie nebo z čeho? Tyhle kecy á la PetrUmran (citace: "... do mýho auta ani kapku oleje nebo benzínu z ruský sirnatý ropy...") mám tak strašně rád... Ty takzvaný "plně syntetický" oleje s extrémně nízkými nebo naopak vysokými teplotními indexy viskozity jsou totiž naprosto normální motorové oleje destilované z běžné ropy - jen s vyšší aditivací speciálními složkami, které v těch "polosyntetických" nebo "čistě minerálních" olejích jednoduše přidané nejsou vůbec nebo jen v menším množství - a které se získávají zase z ropy nebo zemního plynu. Pravda, někdy resp. spíše většinou se tato aditiva musejí zcela syntetizovat, protože to jsou uměle vyvinuté komplexní sloučeniny, speciálně navržené pro dané vlastnosti, jenže v celkovém objemu mazací masy oleje je jich asi tolik jako za grejcar plutonia... Asi největší pravdou na těch Tvých tvrzeních je, že olej je dobré měnit i v moderních motorech (s intervalem výměny předepsaným od výrobce na 15tis.km nebo i víc) už po 10 000km a že do motoru 1,4MPI nemá pro tuzemské klimatické podmínky cenu kupovat olej s viskozitním indexem lepším než 10W-40. Ten zbytek je jen BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ...