Ekkar_z_Bastlírny

Největší chyba je u Tebe doma mezi stoličkou a klábosnicí... Felicie "jednašestka" má vícebodové vstřikování paliva, takže jí porucha "automatického sytiče" dosti dobře nehrozí - to si pleteš se starším karburátorovým Favoritem, který takové zařízení skutečně měl. Sytič nahrazuje speciální režim přípravy směsi a posunu okamžiku zážehu, který řídicí jednotka Tvého motoru používá v okamžiku startu - bude tam asi nějaká chyba v nastavení a bez kontroly elektronickou cestou ji nejsi schopný ani zjistit, natož opravit. Ve Tvém konkrétním případě doporučím obrátit se na odbornou opravnu, nemusí být zrovna značková, ale měl by to být člověk s odborností automechanik a s přístupem k zařízení nazývanému VAG, který poleze pod kapotu - Ty sám to radši nedělej, s takovými znalostmi o vozidle si jen přiděláš ještě víc problémů než máš doposud.

A těch 50A tam nemáš trvale ani náhodou. To je jen maximální hodnota, na kterou by odběr nikdy neměl vylézt - běžný odběr jednoho spouštěče je tak do 10A, nárazově při dojezdu na doraz do 15A - pak by ho měla dojezdová elektronika odpojit.

Musím to ocitovat, mezitím přišlo moc odpovědí na jiné téma - ale 30km tam (a 30 zpátky) je při rychlosti kolem 120km/h a více tak právě na hranici, za kterou už se motor pročišťuje. Následným "couráním" po městě ten proces zastavíš nebo dokonce částečně vracíš zpátky (záleží na tom, kolik km tak "nacouráš" a za jaké teploty agregátu a na jakých otáčkách). Uvědom si - pokud bys "vystřelil na dálnici" hned po natočení, nemáš rovnoměrně prohřátý motor. Toho dosáhneš nejdřív až tak po 10km, spíš víc i u normální jízdy. Při rychlosti 120km/h ujedeš 2km za minutu - a i když nejdřív motor prohřeješ, tak po dálnici těch 30km ujedeš za 15 minut a méně. Já to znám z trasy Hradec - Praha. I když do Hradce to mám přes 50km po běžné silnici a na D11 najíždím s relativně dobře prohřátým agregátem, ještě na úrovni Chlumce nad Cidlinou není auto tak "chtivé jít za plynem" jako po dalších kilometrech v oblasti Poděbrad a dál směrem k Praze. Nejvíc je to cítit, když se na otočku vracím zpátky - přestože objektivně "nabírám výšku" (stoupám do vyšší nadmořské výšky z hranice kolem 180m nad mořem v okolí Prahy k nám domů do cca 450m.n.m), auto je živější a chová se opravdu jako "vzteklá čtrnáctka", jak se na správný šestnáctiventil sluší a patří... A to celé při nižší průměrné spotřebě, než cestou tam - aspoň PP to tvrdí. Své určitě řeknou i hodnoty "adaptivních registrů" v ŘJ, ale celkový dojem je, že když se "vypálej saze v komíně, kamnům hnedle líp šmakuje"...

Co to je za blbost? Na vozidle se soustruží kola na lokomotivách - tam vyvázat dvojkolí znamená mít jeřáb nebo hever na minimálně 80 tun, takže se struží "na ose", ale u auta jsem o takové opravě ještě neslyšel - krom toho nechápu, jak by se zaručila kolmost/souosost a další věci potřebné pro soustružení (čistota, pracovní prostor = přístup pro nástroj atd). Sundat kotouče snad není zase tolik práce, aby se to muselo dělat se všemi komplikacemi přímo na nábojích...

Co chcete, katujou se kosty a škodofky jsou v koncernu postavený na pozici lacinější alternativy "prémiovějších" značek, tak nemůžou přeci mít otevírání víčka nádrže z místa řidiče a podobný vychytávky ani na přání, natož v sérii... Holt zase soudruzi fabrikanti z Vlkohradu rozhodli, že pro škodofku by to byla moc luxusní věc a zatrhli to... Jinak je to jen blbej bowden skrz kastli a západka plus pérko na víčku nad samotným uzávěrem nádrže, ale výrobu celýho auta by to určitě zdražilo o tolik eurohujerských centíků, že by z toho vlkohradskýmu panstvu naskákaly pupínky až na prdeli... A samozřejmě by to zlepšilo prodejnost škodofky na úkor dalších značek koncernu - nebudeme raději jmenovat...

Spojkový válce jsou mrchy - vůbec nedávají vědět, že se chystají na nějakou zmetkovinu. Se starou šáde jsem jednou tak tak dojel přes město do práce na noční jen na dvojku, protože hlavní spojkový válec si řekl dost a spojka mi zůstala viset - naštěstí sepnutá. V práci jsem za postrkávání auta dvojku vyřadil, abych nastartoval motor a ráno jsem se "slavně" vezl na laně do servisu. Tam vyměnili gumičku, že prý byla prasklá a já jel domů - a večer na další noční opět přískokem, protože spojka opět visela jak oběšenec. Ráno další cesta do servisu a teprve mistra na dílně napadlo vzít žárovku na drátech a podívat se dovnitř - spojkový váleček měl REJHU jak od kramle - tak samozřejmě novou gumičku okamžitě sežral jak malinu... Ale předtím žádné změny, žádná prokluzující nebo i při sešlápnutí pomalu zabírající spojka - NIC, žádné varování, a najednou RYC a bylo vymalováno... Na tohle bylo lano u Favorita a Feliny zlatý svatý. Nevím, proč se koncern vrátil zase ke kapalinovému převodu z pedálu na vypínací ložisko, ale přijde mi to v porovnání s mechanickým táhlem, pákou a excentrem jako méně spolehlivé řešení.

Já žil celou dobu v dojmu, že rozvoďák má zuby uvnitř a ne zvenku! Copak ty orazítkovaný písty, to ještě jde, ale ty "srovnaný" ventily, to bude pošušňáníčko, až se ta výměna bude mět platit... Jen nechápu, kolik na tom musel mít najeto - kontrola se podle výrobce motoru doporučuje v 90 tisících a případná výměna až podle stavu nebo ve 120 tisících km... Takhle sedřenej, to musel buď koupit nějakou extra levnou sadu - a samozřejmě fake, což se mu vrátilo v ceně za opravu celýho motoru, nebo prostě spoléhal na to, že to ještě vydrží - až dojezdil...

Má zajištění zezadu, aby nešel jednoduše vyloupnout jako u starýho fáčka - o kterým se kdysi říkalo, že po silnicích jezdí ve 2 pohlavích: Favorit jako sameček má prej vepředu okřídlenej šíp, zatímco Favoritka jako samička pouze díru... Otevři kapotu a podívej se na ten čenich zespoda, brzy na to přijdeš, čím je to zajištěno...

Prochy, nechci se s Tebou hádat, ale je rozdíl mezi nahřátím a NAHŘÁTÍM - jednou nahřívám fénem nebo horkovzduškou nastavenou na nejmenší teplotu, abych znak ohřál tak na 60-80°C (na sluníčku může kastle mít klidně i víc), podruhé myslím NAHŘÍVÁNÍ třeba kyslíko-propanovým nebo kyslíko -acetylénovým plamenem (temperace třeba silnějšího profilu před svařováním plamenem) - a tam nějaká ta stovka °C sem, jiná tam - nahřeju klidně do oranžového nebo i žlutého žáru... A pořád přitom budu NAHŘÍVAT ...

Tý woe - jednokubíkovej motůrek v Punťovi - v jakým měřítku to byl modýlek? A stavěls ho sám, nebo sis ho koupil jako stavebnici? lol

Jediný kdo bude mít v kapse víc peněz je prodejce toho šlendriánu. Nevěř všemu, co si přečteš - třeba zrovna tohle je naprostá pitomost = žádná pilulka do nádrže ti benzín neušetří. Pokud existuje něco, co se může přidat do benzínu a prokazatelně to zvýší výkon motoru, pak je to klasický NAFTALÍN, co se používá k odpuzování molů - kulička této chemikálie se rozpouští v benzínu a prokazatelně zvyšuje oktanové číslo i výhřevnost benzínu - samozřejmě nic není tak úplně zadarmo, protože směs je agresivní a poškozuje motor, takže zkoušet takové hokus-pokusy se vyplatí jen s úplně starým a téměř vylágrovaným motorem... A stejně je to zloděj a podvodník, protože i v případě, že pokud ve výsledku vhození tablet do nádrže nekecá a skutečně prodává naftalínové tablety (samozřejmě pod jiným názvem), za 10 tablet v drogérii rozhodně pětibábu Němcovou nevyhodíš... Ten naftalín skutečně funguje, mám to osobně ověřeno, druhá věc ale je, co to udělá s motorem - proto BACHA, než se na podobnou nabídku rozhodnete zareagovat...!!!

Že se motor potřebuje aspoň občas POŘÁDNĚ PROBĚHNOUT jinak zleniví je stará pravda - prostě při těch vyšších točkách se jednak dokonale ohřeje, druhak vibracemi a odstředivými silami "odlítá" nadměrný karbon a další úsady na kmitajících a rotujících hmotách a třeťak se vypálí katalyzátor, lambdy i zbytek výfukového potrubí. Kdo tak nejezdí "furt", ten by to měl udělat aspoň občas - jinak auto "zdědkovatí" - spousta nás zná auta "po dědovi" nebo obecně po důchodcích, která i když byla technicky v téměř dokonalém stavu, tak "nějak nechtěla jet" - člověk se mohl modlit nebo nadávat, auto prostě ne a ne "rozhejbat". A přitom stačí udělat něco jako nový záběh - prostě autu začít "nakládat" pomalu víc a víc, ne hned hrrr plnej knedlík a kotle, poser se. Relativně pomalým zvyšováním zátěže a stupňováním otáček se dá i "zdědkovatělý" motor znovu přivést k životu. Trvá to sice několik měsíců a musí se přitom ujet cca 5 000km, ale původní majitel by takové auto vůbec nepoznal...

Relé je zastrčené do patice, dá se koupit a stojí míň jak stovku - pokud ho najdeš, vyměníš si ho sám.

Řekl bych, že Cimbu dává celkovou cenu včetně měření na válcích před a po úpravě, zatímco jiný úpravce Ti naúčtuje každou položku zvlášť - a ve finále zaplatíš plus mínus Karosa stejně.

Blbost na druhou - jednak poslední bubnovky na všech kolech neměla Oktávie, ale "tisícovka" a druhak v roce 1966 už dávno v Boleslavi běžela výroba právě těch "litříků" a v "česaně" se zuřivě makalo na nástupci, kterým se nakonec stala Š100/110 - ta už měla vpředu kotouče...

Dost jednoduše - uvolníš šroub na svorce, která spojuje baterku s kostrou auta - jako bys chtěl baterku "odkostřit", ale nebudeš ji odpojovat. Připravíš si měřák, přepnutý na měření VELKÝCH PROUDŮ - to znamená co největších hodnot, které jdou na měřáku nastavit. Červený kabel od měřáku = ten, který dáváš při měření na KLADNOU SVORKU, připojíš na kostru auta. Černý kabel (pro zápornou svorku) dáš seshora skrz bateriovou upevňovací svorku přímo na vývod baterie - měřák ukáže nulu. Pak tu svorku z baterie sundáš směrem nahoru - vlastně ji navlékneš na měřicí kabel jako prsten - tím se proud do té doby tekoucí přímo kostřicím kabelem donutí bez přerušení téct měřákem. A když nemáš svorku, která umožňuje takové navléknutí na kabel, před sundáním ji opatrně uvolníš, posuneš ji k jedné straně a kabel připojíš k vývodu baterie těsně pod svorkou - abys při odpojování svorky směrem nahoru udržel měřicí kabel v kontaktu s vývodem baterky...

V tom případě je možné, že zůstává "přilepené" nějaké relátko a teprve úplným přerušením napájení se to nežádoucí spojení zruší. Vedle pojistek máš relátka - vyfoť si je nebo si je popiš třeba samolepicími štítky a fixem a pak je po jednom tahej ven z patic - to, u kterého spadne proud na nulu, zkus nejdřív nahradit jiným a znovu nastartovat a chcípnout motor - a znovu měřit, jestli to bude dělat i s tím jiným relátkem. Potom samozřejmě budeš muset jít a koupit relátko nové, kterým nahradíš to blbnoucí - ale ke zjištění "vešky v kožiše" se minimálně o hodně přiblížíš.

Nemůžou se ukazovat, protože většinou neumějí komunikovat po CAN-bus sběrnici v koncernových autech VW. Koncernová originální rádia tuhle komunikaci v sobě mají, proto si taky "pokecají" s řídicí jednotkou palubní desky po zapnutí i po odpojení baterky a vymění se "pozdravy" v podobě kódu, který při novém připojení baterky už nemusíš zadávat - palubka ho "zadá" sama. Proto se taky musí při výměně rádia za jiné koncernové povolit vzájemné překódování VAGem - jinak nové nepůvodní (i když koncernové) rádio nemáš šanci "rozchodit". Nekoncernová = neoriginální rádia tuto komunikaci mají vestavěnou pouze výjimečně a většinou k tomu, aby se jejich parametry zobrazovaly na palubním displeji, potřebují ještě převodník, který jejich vlastní "vysílání do sběrnice" překóduje na komunikační protokol používaný v rámci koncernu VW.

To samý, teplota +0,5°C, na silnici mokro = rozježděný zbytek sněhu, na chodnících klouzačka z břečky. Přehazovat budu nejdřív za týden, možná ještě později...

Já jsem si ověřil, že pokud už nějaký mechanik aspoň trochu rozumí autům, pak rozumí motorům, převodovkám, spojkám a brzdám - ale je hooooodně málo takových, kteří OPRAVDU ROZUMÍ elektrice v autě. Většina se spoléhá na VAG jako na modlu a takových, co umějí vzít do ruky pitomou žárovkovou zkoušečku vodivého propojení, "propípnout s ní" nějaký spoj a správně interpretovat výsledek takové zkoušky, tak takových je asi tolik jako za krejcar plutonia. A hlavně se jedná o "takzvané specialisty" ve značkových a smluvních servisech. Naopak s opravdu elektronickým specialistou jsem se setkal jen 1x ve svém životě - a to s učitelem odborného výcviku ve školicím autoservisu ČSAO, který uměl blbým ručičkovým měřákem za pět stovek a kusem drátu diagnostikovat téměř jakoukoliv závadu i na moderních, digitální diagnostikou vybavených autech. Pro ty ostatní jsou dráty kdekoliv po autě Pyrenejská víska a pokud do nich musejí sahat bez rady od Svatého VAGu, činí tak s vrcholnou nechutí až odporem...

Ono to nebudou jen odpory, obzvlášť jestli ta "žárovka" má umět zvládnout napájecí napětí 12 i 24V. V takovém případě bude v patici pravděpodobně za SMD součástek sestavený zdroj proudu, který v deklarovaném rozsahu napětí omezuje proud protékající LEDkami na stálou hodnotu bez ohledu na přiložené napájecí napětí. LED diody se tak mají správně napájet - pouhý odpor se dá použít jen v místě, kde napájecí napětí nekolísá o víc jak asi 5%, aby se stejně neměnil ani odporem nastavený pracovní proud LED - jenže to v autě právě není, takže všechny LEDky v autech by měly mít napájení realizované aktivními zdroji proudu - tedy omezovacím zapojením, které se chová jako přizpůsobující se odpor - při vyšším napětí se jeho zdánlivý odpor zvětší, při nižším se sníží také - aby stále držel při konstrukci určený proud.

Jestli se nemýlím a je to deklarováno jako náhrada za 12V/21W bajonetovou žárovku, jsou "odpory" uvnitř patice a samotného tělesa "žárovky", schované pod LEDkami. Ve skutečnosti to jsou poměrně složité regulační obvody, garantující stabilní proud tekoucí jednotlivými LED, ale zvenku se k takové "žárovce" kromě zdroje a vypínače už nic dalšího nepřipojuje...

Holt podvodníci a využívači lidské neznalosti a důvěřivosti se najdou vždycky. Je to nesmysl, každého kdo by mi podobné zařízení nabízel bych nechal zavřít za pokus o podvod.

Ale má to vliv - minimálně v zanesení katu a lamba-sond, takže podávají ne úplně správné informace a pak taky v tzv. "adaptivních hodnotách", které si ŘJ uloží v poslední době a podle nich řídí motor. Jak už tady padlo, chce to najet na dálnici a protáhnout motoru faldy aspoň na 100-150km trase s tím, že se po ohřátí na normální teplotu "podrží u huby" aspoň několik minut chodu v oblasti otáček 4000rpm a více. Zkuste a potom sem dejte dojmy z následků...

Pak jedině podval nebo tlačný lano - s prasklým těsněním to neujedeš, a pokud se o to pokusíš, zničíš motor - buď to ho uvaříš protože ztratíš vodu, nebo nacáká voda do oleje a zadřeš ho. Pokud lítá voda do oleje, dá se s tím dokulhat 10km - ale ne 100...