Salus

A jak by jsi chtěl výfuk kvalitně povrchově upravovat? Snad jedinná možnost, aby výfuk nerezavěl by bylo aby byl vyroben z nerezu (ale i nerezové materiály, podléhají korozi). Mělo by to i nevýhody. Za prvé by jsi takový výfuk asi nechtěl zaplatit a za druhé se také stávalo, že výfuky zhotovené z nerezu sice tolik nerezavěly, ale zase působením tepelných šoků (např. celkem dost rozpálený výfuk při projetí kaluží) praskaly. Na výfuk působí spousta nepříznivých vnějších i vnitřních vlivů, jak tepelných, mechanických tak i chemických. To že někdo má na starším vozidle a i po více najetých kilometrech výfuk v lepším stavu než ten kdo má mladší auto a najeto méně kilometrů může být zapříčiněno mnoha vlivy. Nemalou roli v tom zcela jistě hraje použitý materiál (složení tloušťka apod.) který výrobce na výfuk použil. I ocel existuje v různých kvalitách, takže i v různých cenách. Vzhledem k dnešnímu trendu šetření kde se dá není se čemu divit. Povrchová úprava jakousi stříbřenkou je jen kosmetická věc.

Právě že NESMÍŠ ODPOJIT BATERKU, je třeba měřit BEZ přerušení proudového obvodu například postupem, který zde popsal celkem podrobně Ekkar.

Ano máš pravdu, Ekkar už to tady psal a ne jednou. Těch 180mA je opravdu hodně. A jak jsi to měřil? Rovněž Ekkar někde tady na fóru popsal přesný postup. Za prvé je zapotřebí při měření klidového proudu postupovat tak, aby nedošlo (ani ke krátkodobému přerušení obvodu) a za druhé je klidový proud potřeba měřit až po přechodu všech řídících jednotek do režimu spánku. Samozřejmostí je vypnutí všech spotřebičů. Nezapomenout vytáhnout klíče ze spínací skříňky, zavřít všech 5 dveří a vyčkat uspání ŘJ. To samozřejmě trvá poměrně dlouhou dobu. Takže dle mého názoru, bych raději počkal alespoň 1 hodinu. Sice v dílenské příručce takovýto postup není uveden - viz přiložený obrázek, ale lze ho také použít. Takže pak tedy zkoušej postupným vytahováním pojistek zjistit, jestli dojde k poklesu odběru proudu. Pokud ano, pak v tomto obvodu je nějaký problém.

To: Maverick - myslím že čteme pořádně Tvoje příspěvky viz tento: Pri odpojovani kladneho polu s jeste pripojenou kostrou dochazi pri manipulaci se svorkou k efektu opakovaneho rozpojeni/zapojeni el. obvodu a tim k "zblbnuti" elektroniky - čti samovolne odemceni auta. Kdyby nejdriv odpojil minus, nic takoveho by se nestalo. Takže si tady ve svých příspěvcích odporuješ, ale o tom to není, nemá cenu se hádat. Mimochodem moc dobře vím jak to vypadá pod kapotou Roomstra. Kromě toho se elektrotechnikou úspěšně živím již 40 roků, takže nějaké ty zkušenosti jsem již nabyl, ať ze svojí praxe, nebo z praxe mých ještě více zkušenějších kolegů. Tímto diskuzi o postupu odpojování akumulátoru považuji za ukončenou. Doporučoval jsem snad někde, že má nejdříve odpojit + pól? Psal jsem pouze, že z ELEKTRICKÉHO hlediska je jedno jestli se odpojí nejdřív mínus nebo plus. HOVGH

Maverick Mistr Fóra píše: Pri odpojovani kladneho polu s jeste pripojenou kostrou dochazi pri manipulaci se svorkou k efektu opakovaneho rozpojeni/zapojeni el. obvodu a tim k "zblbnuti" elektroniky. To se Ti ale stane i při odpojování mínus pólu také. Jaký je rozdíl mezi opakovaným rozpojením/zapojením el.obvodu při odpojování mínusu nebo plusu? Docela by mě zajímalo Tvoje vysvětlení z hlediska elektrotechnického, rád se nechám poučit.

To: Maverick - to že osobně neznáš běžné osobní auto s ukostřeným plus pólem, neznamená že neexistují. Některá starší (stará) auta a některá zahraniční (spíše exotická) mají ukostřený + pól, zeptej se nějakého staršího autoelektrikáře. Jinak to nic nemění na tom, že z ELEKTRICKÉHO hlediska je zcela jedno jestli odpojíš nejdřív mínus pól (ukostřený) nebo plus pól (neukostřený). Důvody odpojování jako prvního pólu, který je ukostřen jsem snad dostatečně popsal ve svém příspěvku viz. nahoře.

Ano všude je psáno, že jako první se odpojuje mínus pól akumulátoru, ale z elektrického hlediska je to úplně jedno, jestli odpojíš jako první plus pól. Důvod k odpojení nejdříve mínus pólu a až potom plus pólu je ten, aby u vozidel s ukostřeným mínus pólem nedošlo k náhodnému zkratu (například klíčem a kostrou při odpojování svorky + na akumulátoru), pokud nejdříve odpojíš ukostřený pól, v tomto případě mínus, nemůže se Ti stát, že při odpojování plusu dojde ke zkratu na kostru. U vozidel s ukostřeným plusem, je to pak obráceně!

Podle mého názoru až zas tak úplně akumulátor "nevymlátíš", sice už nedokáže startér otočit motorem, ale ještě mu zbývá dostatek energie na např. zamknutí centrálem. A i kdyby se Ti to tedy stalo, tak si můžeš pomoct třeba startovacími kabely z jiného auta. Sám jsem podobnou situaci řešil. Protože tak jako Ty nejezdím denně a když už jezdím tak povětšinou krátké trasy, poměrně dost startování, takže zákonitě se akumulátor vybije do stavu kdy už motor nenastartuje. Protože parkuji venku na parkovišti, také jsem potřeboval mít auto zamčené. Musel jsem vyndat akumulátor a doma ho dát na nabíječku. Udělal jsem to takhle: 1.) dálkáčem jsem normálně odemkl všechny dveře, na sedadlo řidiče jsem si připravil potřebné nářadí pro demontáž akumulátoru. 2.) otevřel jsem si kapotu (podotýkám, že nemám alarm, takže žádný kapotový spínač). 3.) dálkáčem jsem uzamknul auto 4.) odpojil jsem a vyndal akumulátor 5.) klíčem jsem si MECHANICKY otevřel dveře u řidiče (vyzkoušené jde to i bez připojeného akumulátoru) a uložil si nářadí pro připojení montáž akumulátoru po nabití akumulátoru: 6.) klíčem jsem si MECHANICKY otevřel dveře u řidiče vzal si nářadí pro připojení a montáž akumulátoru, otevřel kapotu 7.) namontoval a připojil akumulátor - přezkoušení všech funkcí elektroinstalace (viz. příručka, kapitola odpojení a připojení akumulátoru) Pak bylo všechno OK

Možná Tě chtějí jen oškubat, protože motorek naklápění paraboly se dodává jako samostatný náhradní díl - cena cca + - 500,-Kč. Tedy pokud je ten motorek vadný. Servisy nejsou vždy servisy, ale vyměňovači dílů a to jen náhodně. (Např. nesvítí levé přední světlo = vadná žárovka, není to vadná žárovka? Vyměníme celé světlo = cena cca 4000,-Kč)

V návodu k obsluze vozidla je to celkem jasně napsané. Pokud budeš nabíjet proudem, který se rovná nebo je menší než 0,1 kapacity akumulátoru odpojovat nemusíš. Pokud nabíjíš proudem vyšším, jedná se už o rychlonabíjení, pak kabely odpojit. Nabíječka http://www.pneutop.s...osch-c7-12-24v/ kterou jsi chtěl zakoupit je automatika, nemusíš se obávat přebíjení akumulátoru, nabíječka se po úplném dobití akumulátoru automaticky přepne to tzv. udržovacího režimu, který se může používat i trvale, pokud auto stojí v garáži. Nabíječka může být pak připojena přes zásuvku cigaretového zapalovače. Mám nabíječku http://www.ctek.cz/p...p?id_product=39 má sice trochu odlišné parametry, ale funkčně je identická s tou tvojí.

Pokud ho připojiš do stejného vozidla ze kterého bylo demontováno tak to bude bez problémů. Je to úplně stejná situace jako když odpojíš akumulátor, po znovupřipojení AKU to taky nechce žádný kód.

Tak už je tady čistý vzduch a je možné se opět věnovat původnímu tématu. Pokud by nebylo možné ramínko sejmout dle popisu v dílenské příručce a bylo zapotřebí použití stahováku uvedu dva z několika typů stahováků, které jsou na trhu. Třeba zde je stahovák na ramínka stěračů: http://www.univer.cz/stahovak-raminek-steracu-058-6130-id1370 Tenhle by byl asi lepší, jenže je cenově úplně někde jinde: http://www.naradi-pro.cz/stahovak-na-sterace

Bez ohledu na hádky (viz nahoře) v dílenské příručce je toto:

Tady to píšou:

Roomster r.v.2009 (MR2010)

Tak jak píše Voltys, grafitová vazelína to jistí. Kdysi před léty jsme pro mazání šroubů vulkanizačních souprav (pro sváření pryžových dopravních pásů kde teplota dosahovala cca 250 stupňů celsia) používali mazací tuk MOLYKA R viz http://www.mogul.cz/produkty/KatalogovyList.aspx?kodproduktu=V592921 nikdy jsme pak neměli problém šroub pomocí vhodného nástroje povolit a následně opět utáhnout. Vůbec bych se nebál (a sám to tak už ,moho let dělám) mazat kolové šrouby tímto mazacím prostředkem, pokud jsou utaženy předepsaným momentem 120Nm není nebezpečí samovolného uvolnění šroubu.

Takový kondíky by bylo možné sehnat např. zde: https://www.distrelec.cz/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=Low+ESR

Tzv. denní svícení, stačí číst příručku k vozidlu

Takže klíče mám teď před sebou a kromě černého štítku s částí VIN kódu jak píše Jikra jsou v uzavíratelném pouzdře ještě 2 samolepky jedna je ve formátu ** **** a druhá ve formátu ***xxx*xxx******* (přičemž * znamená číslici a x znamená písmeno), kromě toho je ke klíčům ještě další přívěsek, který už není v uzavíratelném plastovém obalu ale je to štítek na tužším papíru s čárovým kódem a dalšími čísly. To je vše co jsem při koupi auta s klíčema dostal. A mimo jiné mi bylo řečeno,že tyto údaje budu muset předložit výrobci náhradních klíčů, pokud bych si chtěl buď nechat přidělat další klíč. Možná jsem ještě zapomněl, jedná se o klíč s dálkovým ovládáním centrálního zamykání.

Manželku

Možná už teď šetří i na tom štítku. Pokud chtějí, abychom si za velké peníze nechali zjišťřovat kódy a dělat náhradní klíče v autorizovaném servisu tak "je to hnus velebnosti". Nehledě na to že různí všeumělové si pak podle VIN, které je umístěné za čelním sklem mohou vyrobit klíč i s čipem k imobilizéru jak píše "Wojnar". Nahrává pak ŠA zlodějům, respektive i sobě. Ukradené auto je potencionální nový zákazník na další nové???

Nevím jak je to dnes, ale já to v listopadu 2009 u klíčů měl, jak píše "froggy" plastový uzavíratelný štítek s čísly a čárovými kódy (MR 2010)

Výkon alternátoru je dán především otáčkami jeho rotoru. Samozřejmě pro výrobu elektrické energie alernátor potřebuje i odebrat nějakou část výkonu motoru, pokud by žádný výkon nepotřeboval, bylo by to perpetuum mobile. Alternátory jsou schopny dodávat cca 50% svého výkonu již od 1000 ot/min (RPM)- tím jsou ale myšleny otáčky rotoru alternátoru! Příklad je třeba zde, graf mluví myslím za vše: http://www.iskra-agv...ators_aan_c.pdf Při volnoběných otáčkách motoru, které jsou cca 750 ot/min a převodovém poměru cca 2:1 (řemenice klikového hřídele : řemenice alternátoru) má rotor alternátoru cca 1500 ot/min. Alternátor pak je schopen dodávat již poměrně vysoký výkon - z tohoto důvodu se také již spoustu let alternátory v automobilech používají. Dříve používaná dynama na tom byla se svojí charakteristikou dost bídně. Pohasínání světel při otáčení volantem na místě je nutné brát jako normální jev, je třeba si uvědomit že motor elektrohydraulického čerpadla servořízení má vysoký odběr - ne nadarmo je jištěn pojistkou 50A, kromě toho záběrové proudy VŠECH elektromotorů jsou až několikanásobně vyšší než jmenovitý proud, takže se to zákonitě projeví na výši palubního napětí. Pro nevěřící - zkuste u nějakého staršího auta, které nemá automatické vypínání světel při startování rozsvítit světla a startovat. Podobné je to s tím servem. Jinak u mého 1,6/16V je alternátor 110A, akumulátor 44Ah, pohasínání světel při otáčení volantem na místě je také viditelné.

V dílenské příručce je uvedeno toto:

Nezapomeň na rozmět disku ET**. Je to docela podstatný rozměr. Pokud by jsi zvolil špatně, může se stát že Ti bude kolo po nasazení na auto o něco drhnout. Jaký rozměr ET** je určen pro Tvoje auto je uvedeno ve velkém technickém průkazu.