masoprst

Mel jsem rozdelovac Marelli, vymeneno za Bosch, staci jenom poznamenanat a zachovat zakladni hodnotu predstihu. Nastartovalo to a jezdilo to i bez zakladniho nastaveni rj. motoru.

Dík za pomoc. Jak jde zkontrolovat funkci čidla teploty motoru? Jak se mění, co stojí? Nejlip ve VAG-comu pripojit za studena diagnostiku na rj. motoru, a nechat si do grafu vykreslovat hodnoty teploty chladici kapaliny prubezne behem zkusebni jizdy. Pokud se zobrazujou blbosti ohledne teploty napr. 0 st. C pri 20 venku, nebo hodnoty skokem skacou sem tam o vic nez 2 st - je jedno pri studenym nebo ohratym motoru - u studenyho se to projevi na chodu podstatne vyrazneji. Pokud teplota nepreleze 80st. muze to byt jak snimac, tak termostat. Cidlo muzes orientacne vyzkouset tak, ze ho potopis do vrouci vody a zmeris odpor, pokud je cca. 300 ohmu je cidlo OK. Pri pokojovce ma byt odpor tusim kolem 2-3k. Pokud navic to cidlo meni odpor v zavislosti na poloze plastovy casti na ty plechovy, koupit novy. Kdyz chces byt precizni a mas dost casu na hrani, odmeris si na varici charakteristiku dle dilensky prirucky. Novy cidlo v prijatelny kvalite (ne polak/cina quality) 600-800.

V mem pripade to bylo cidlo teploty motoru - do rj. sly bludy a ja pak mel volnobeh 2500 ot. a podobny hodnoty. V pripade techto zavad navic tezko najdes chybu v pameti zavad RJ.

Kdyz uz je tady rec o silentblokach.. Mam v haji silentblok prevodovky (kdyz stoucham prstem do motoru, tak se hejbe cca 3 cm sem tam a dost rajtuje i na volnobeh) Kdyz ho budu menit staci u oktavky 1.6/55kw jenom podeprit prevodovku heverem nebo zahaknout na zirafu, nebo je treba jeste nejak zvlast zajistit, aby mi neutekla do strany ?

S novým autem chodily štítky dva. Jeden se lepil do kufru jak se tu píše, druhý obvykle na první nebo poslední stranu servisní knížky. Ovšem jak kde. Stříbrná se dělala jenom 9102 ovšem specialita nejen Škoda - má sedm nebo osm pododstínů se stejným kódem, které se dosti markantně vizuálně liší, což tě nemusí trápit, protože barvu sprejem stejně netrefíš.

To že to vypadá jako hřebíky navařený na kastli ještě neznamená že je to bastl. Na lehčí případy se ve spojení s těma "hřebíkama" používá na vytahování plechu třeba podobnej aparát: http://img.deremate.com.ar/user/images/img.../13014237_3.JPG s různejma nástavcema a je to mnohem šetrnější než kladivo a babka nebo vyřezávání celýho dílu. Přeplátování je dobrý tak k prodeji do AAA. Ten bok je celkem OK, můj komentář se týkal hlavně toho ránu dveří, kde zdaleka nesedí mezera u dveří a dotyčnej se neobtěžoval ani vyříznout přední okno.

Tusim, ze 293 kc. Netusi nekdo jaka je cena originalu toho cidla dle Etky ?

Profi oprava je vždycky o tom, kolik na to má zákazník peněz. Když má dost, vymění se díl, když ne, klepe se, vytahuje se, kytujou se shnilý 5. dveře na feldu apod. To vypadá, jako že to auto původní klempíř rozdělal a strčil ke hnoji uležet. Aby si kamarád na týhle akci finančně nenaběh. Na tom rámu dveří si ještě zacvičí.

Vcera jsem v Auto Kelly koupil čidlo teploty chl. kapaliny, protože to moje bylo kaput. Větev pro palubovku funguje OK, větev pro ŘJ jede max. do 50 `C/ 900 ohmů., čili reklamace. Co mě zaujalo, že čidlo je deklarovaný jako originál ŠKODA - kód začíná XS - přesně XS59919501A. Na krabičce jsou namalovaný znaky S v kroužku s nápisem Simply - Skoda. To je nějakej novej design obalů, nebo je to čidlo šikmovokej číňan ?

Když Méďu Béďu tak jedině Mámu

Jde to, na originál plech co je v nárazníku se přivařej matky. Matky co jsou v karosérii se odvrtaj na trochu větší průměr závitu. Šrouby pak jdou zevnitř ven, leze se na ně z blatníku po vyndání plast. podběhu a z motoráku po vyndání baterky+filtru, přítomnost intercooleru znamená trénink na vystoupení hadího muže. Co je podstatný - z těch matek v nárazníku polezou při utažení šrouby, takže navařit nad to kus plastu a teprve pak zakytovat

Příčinou bude pravděpodobně noha, nebo klidně tam trošku z kopce, zpátky do kopce. 6 km je moc krátká trasa na úsudek o spotřebě, kdyby to bylo dejme tomu 60km a odchylka ve spotřebě víc než 15 procent, pak má cenu to řešit, jinak nestahovat kalhoty, dokud nejsme u brodu.

Výborné převodníky s FTDI dělá firma ASIX, používali jsme to v práci na progamování, sám to používám s VAG Comem a taky mi to chodí.

Zavrní co ? Motor, startér, nebo zuby na setrváku ?

Sme dva, mel sem je tam pres 2,5 roku, pred pul rokem zmizela jedna, tedka dalsi dve, nechapu, proc to aspon nevemou vsechno, tak uz mam jen jednu a zbytek otevrenej Kola vypustili ventilky zahodili, antenu ukradli, zadni sterac ulomili, kdyby mnou pristizeni byli, k dobru by vlidnym slovem obraceni byli.

U 1,6/55kW s tímhle problém není, jen u 74 a 75kW. Má někdo přijatelný vysvětlení, proč se ty nejty stříhaj u 74/75 a u 55kw/ SDI ne ?

Poměrně dost informací o diskutovaných převodovkách (ale mimo toto téma) co se týče obrázků "střev" apod. se dá najít zde: http://www.brokevw.com/index.htm

A pak si třeba bude drbat hlavu až tu fólii sundá i s lakem.

Na lepení akvárií máš na mysli asi lepidla typu silikon kaučuk - tam to takto může fungovat. To napsal jsou lepidla určená pro automobilové aplikace - výroba, opravárenství, kde se používají jako konstrukční nebo těsnicí hmoty - tato lepidla jsou na polyuretanové bázi (obecně PUR materiály v této oblasti vykazují velmi dobrou přilnavost a třeba adhezivní základovky/plniče jsou PUR) zdrsnění v tomto případě významě zvětší styčnou plochu a zlepší přilnavost (je to výrobcem doporučený postup) - ovšem po zdrsnění je potřeba odstarnit všechen prach.

Buď Terostat 9200 nebo Dinitrol 500 (znalí zajisté znají pojem "černý Pyrmo") Obojí černý, šedá a bílá h***o lepí. A k tomu lepení před lepením důkladně odmastit, lak i křídlo zdrsnit, do dosedací plochy laminátovýho křídla pro sichr udělat 2 - 3 díry cca 8mm, do kterejch se vmáčkne lepidlo a vytvoří špunt, za k terej to v nejhorším případě drží, když se to utrhne v ploše. PUR křídlo se navrtávat nemusí, stačí přilepit. Přeju dobrý zážitky při dostávání výše uvedených lepivých sra**k z rukou.

No, ja se posledne koukal do dílenský příručky a rozteče děr jsou stejný pro 1,6 i TDI akorát každá má jiný díry středicí a naprosto netušim, jestli by pasovala spojka. Imho zkombinovat 1,6 a převodovku z TDI by stálo za to, neb ta na TDI je výrazně dostupnější. To sice je dostupnější, ale nechtěl bych vidět jak by ses s tím rozjel, tak dlouhý kvalty by ten motor nezvládnul... Principiálně bych v těch kvaltech neviděl až zas taký problém, je to ztráta cca. 20 procent na krouťáku ze 145 -> 120 což odpovídá redukci na úroveň 1,4 MPI se kterýmžto strojem jsem se na zkušební dráze rozjížděl mockrát a kolegové i ugumovali vzorek na pneu na slicky na cca.300m ) Ale na druhou stranu oproti současnýmu stavu mi vychází dvojka do 100 km/h.

No, ja se posledne koukal do dílenský příručky a rozteče děr jsou stejný pro 1,6 i TDI akorát každá má jiný díry středicí a naprosto netušim, jestli by pasovala spojka. Imho zkombinovat 1,6 a převodovku z TDI by stálo za to, neb ta na TDI je výrazně dostupnější.

Co mě ještě napadá, usuzovat z výpisu chyb rovnou na vadnej katalyzátor je trochu rychlá střelba. Mechanici v servisech jsou často líný vohnouti na diagnostiku z naměřenejsch hodnot dlabou a to nemluvim o použití externí diagnostiky. Nebyla třeba nedávno jedna lambda měněná ? Tam by semohlo stát, že ŘJ si pamatuje korekci citlivosti pro tu starou sondu a vzhledem k tomu, že účinnnost katalyzátoru vyhodnocuje z poměru korigovaných amplitud napětí sond před a za katem, je problém na světě. Něco podobnýho může nastat, když je lambda po smrti a dává trvale něco kolem 0,5V, to je věc, která se ve výpisu chyb objevit nemusí(ani chudá ani bohatá směs, nepřekročená mez lambda regulace), ale objeví se chyba, která je až důsledkem.

Máš pravdu, že 1AVM Marelli je opravdu jednoduchá RJ, docela toho dost snese. Byl to jen návrh, jak jsme psal. Ještě jeden nápad, co kdyby to napětí do/z Lambdy2 bylo poutěno v přímé závyslosti na Lambdě 1. ? Toto napětí by bylo měnné a tím by si RJ motoru myslela, že je vše OK. To mě taky napadlo, s tím že to bude chtít signál trochu tvarovat, protože ten signál bude mít cca stejnou amplitudu při bohatý směsi ale nižší při chudý (reakce zbytkovýho O2 s výfukovými plyny - např. CO => CO2, stejně pro ostatní 2 složky), navíc bude třeba přidat zpoždění, protože ta reakce a průchod plynů katem chvíli trvá. Jenže tohle jsou jenom úvahy, chtělo by se to podívat buď oscilákem nebo aspoň VAGem na ty signály u zdravýho auta podle toho vymyslet nějakou takovouhle bejkárnu.

Tak nevim kde jsi vzal že na autech má bejt 70-100 mikronu.Jsem autolakýník a na autě musí bejt min.150um.A ty škábance-jestli taky není tím že jse dnes používají vodou ředitelné barvy a laky. S tou tloušťkou mě ber s rezervou, klidně beru to, že jsem podstřelil. zvlášť na novejch autech je tovární lakování trochu něco jinýho, než opravárenský a třeba japonci a nemluvim o korejcích na tloušťce laku šetřej, osobně jsem na mazdě naměřil 90um na střeše i na sloupku. Škodovka není jediná firma, která zdá se má problémy s měkkym lakem, třeba na Mitsubishi Carismách byly problémy s tvrdostí. Jako myslíš, že by ten vodou ředitelnej lak v noci za rosy navlhnul a povolil ? Fakt je, že jsem včera zaznamenal, že se mi někdo otíral o zadní nárazník a nic se neloupe (jenže ten jsem si dělal sám ), takže zejtra kytička, pasta, leštička a jdu z toho uleštit ty černý šmouhy.