1.8T

Nekupujte noname!!!! Jdete do skodovky a kupte originály!!!! noname stojí sice 30-200 kč kus, ale jsou to sračka materiál který se vymačká po třech měsících a začalo mi to vrzat víc než ty původní po třech letech. Navíc aby to jako nevrzalo je dělají větší (že ta objímka je jako pevněji zmáčkne) a nemůžete tam pak na ně narvat tu objímku. Rval jsem to tam několik hodin, páčil to dvoumetrovou tyčí a je k tomu blbej přístup. Taky jsem použil delší šrouby, ale i to má svůj limit protože ta objímka je vytočená a nepustí ten šroub kolmo na díru. originál škoda stojí sice 400kč kus, ale padne tam jak ulitý, nasazení objímky rukou, použity v pohodě originál šrouby (nasazení gumy, objímky a přišroubování na jedné straně cca 10minut...) a výsledek 2roky a 50 000km a ani vrz

NJ tak Sorento je luxus a celkově jiná kategorie... Tak pokud jsou tvým koníčkem teréní "nákladáky" tak to je ted ideální doba! Zajed do USA a řekni že chces F40 a mozná ti ještě zaplatí.... (myslím že to je F40 - ne? Ten největší mastodontní pick-up...) Já bral v úvahu klasické konzervativní rodinné combi typu O1+2 Focus, Megan, Ceed Astra které se dá pořídit do 5-600 000. Pokud bych já uvažoval o koníčku, tak je to jasná volba EVO/STI Ale vzpírat tu spojku po Praze.....

Tak jestli Ti jde o bezpečnost tak Ford Focus: http://www.auto.cz/main.php?site=crashtest...mp;kod=fofo2004 Takhle zelené panáčky a bodové hodnocení nemá ve třídě nikdo... a suveréně nejlepší jízdní vlastnosti - to je taky bezpečnost... (Megana nepočítám, když s tím stejně nejezdíš protože to stojí věčně v servisu, tak bezpečnost ani moc není důležitá ) za cca 380 000 6 bagu + ESP, combi bohužel jen 1,6 100hp... to jako můžou Korejci i O1 + O2 jít kukat... Než Ceeda to vždy Forda a Octávie jsou cenově jinde, ale jsou o tolik lepší? Bohužel Ford v nabídce nemá žádný motor který by se vyrovnal 1,8T (TSI) a interier je taky spíš blíž Kojecům než O2... To vidím jako jediné mínusy proti O2, ale stojí to za rozdíl 100 - 200 000 podle motorizace? Podle mne je to to nejlepší co se dá s limitem 400 000 koupit (nové rodinné combi...)

Na dovolený asi před 8 lety bydlel ve stejným pensionu kluk s krásnou O1 - dal jsem s ním řeč a vypadlo z něj že je přímo ze škodovky z MB. Prokecali jsme skoro celou dovolenou a ten řekl že stačí akorát vyměnit řj (no a asi budeš muset sladit imobilizer a palubku - nevím přesně, ale myslím že se musejí navzájem znát)... je to jen nepodložené info, ale zese asi věděl o čem mluví...

To se takhle nedá říct - záleží na tom kolik má ta spojka naježděno a jak (město ?) jestli je to slabonký tak jezdi a neřeš. Když to bude silný popř rachot tak se to rozebere a uvidí se jak na tom je spojka celkově. Ale obvykle se to mění celý, nemá cenu riskovat že za chvíli to budeš dělat znovu... Ceny se liší, ale spíš se drž zavedených značek - buď origo a nebo sachs, luk atd bacha na levný šmejdy... Pohledej na netu, uvidíš ceny a nebo tady na foru člen SEBO ... je dobrej a spolehlivej napiš mu SZ na cenu Pro toho co popisuje to s tím deštěm... samo to NENÍ ložisko spojky, ložisko můžeš slyšet jedině při vyšlápnuté spojce, jindy NE!! Jindy se totiž to ložisko NETOČÍ! je to nejspíš diferák když je to při brždění motorem.... Zkotrolujte OLEJ!!!! Bacha na to jestli povolujete opravdu kontrolní šroub!!!!!! To o čem si většina myslí že je kontrolní šroub není kontrolní šroub!!!! a když to vyšroubujete....ozve se cvak a můžete rozebírat skříň. Diferák i hlučný ničemu nehrozí, přežije to celý auto 10x.... Mějte se, ještě si z toho něco pamatuju :-))

bez diskuzí je to spojkový ložisko - to se točí jen když vyťápneš spojku kdyby to šumělo při puštěné spojce jsou to ložiska na předloze můžeš s tím jezdit jestli je to slabý a sledovat to. Když se to bude zhoršovat a nebo rachotit, tak vyměnit hned

Mám AUM. Jestli mi to na trojáka jede 160 nevím, nikdy jsem to takhle přes rychlost nesledoval. Jako určitě na trojku dostanu otáčkoměr do červenýho a do omezovače, ale kolik je to rychlost tacho nevím - to je daný převodama. Maximálku jsem testoval jen jednou na chorvatský dálnici den po otevření jednoho izolovaného úseku - za 100km jsem nepotkal ve svém směru ani protisměru jediné auto Bylo to úžasný mít celou dálnici 100km jen pro sebe! Vyrazil jsem z toho podle tacho 235 a dýl jsem to nedržel, možná by to ještě někam popolezlo.... Spotřeba - no po Praze v kolonách tak až 11,5 dlouhodobý průměr po Praze cca 7,8 v lete a 8,5 v zimě. Venku normální jízdou bez bodu 6,5 kládou tak 7,8. A na dlouhých trasách snaživec pianko i 5,8 (Chorvatsko, Francie) ale nemám klimu. Hlavně nepoužívej long life oleje!! Používej syntetiku tak 5-10w40 a hlavně vyměnuj po 15000km. Na značce NEZÁLEŹÍ to jsou jen marketingový kecy, klidně používej "neznačkový" (mogul,madit,Kutenkeuler apod) levnější olej, ale měň ho! Je to lepší než superdrahý značkový olej (Shell OMV Castrol) a přejíždět ho. Svíčky používám od začátku obyčejné brisk za 70kč kus. proti supersvíčkám Denso a spol za 500kus je to tak za hubičku, že je měním po 25000km a pořád to ještě vyjne trojnásobně levněji. Nikdy jsem neměl problém se škubáním, studeným startem a pod. Rozvody se dělaj po 180 000km určitě ZNAČKOVY material a i s vodní pumpu na tom NEŠETŘI. Enjoy

čus jasně že hvízdá - syčí to je normální když tomu naložíš - začne to tak kolem cca 2000 ot. přeřadíš nahoru a znovu svist. Až se toho dostatečně nabažíš, tak začneš jezdit o 3litry na 100 míň Turbo se čistí jen u TDi - u těch co mají natáčecí lopatky... nás se to netýká. Nás se týká spíš dochlazování - kdybys jel velkou kládu (vytáčení) tak hned nevypnout motor. Spíš konec cesty dojet v klidu aby se turbo dochladilo. Jde o to že při prudké akceleraci proudí do turba více ještě žhavějších spalin (dohořívá to ještě za ventilama) a teplota turba jde nahoru. Kdybys to okamžitě vypnul, tak ještě setrvačností teplota turba půjde nahoru a může dojít k zbortění lopatek - velkému a to je okamžitá smrt a nebo malému které má za následek rozvážení rotoru, jeho vybraci a tím vymletí ložiska a pak si škrtne a plná destrukce. Jinak je tu na foru 1,8 s 550 000km a turbo původní.... u 1,8 T neodcházejí... 165km - to je asi za body, ne?

Kdyby jste použili hledat dozvěděli by jste se, že cvaká ventil od nádobky s uhlím, že je to nepravidelný, hlasitý a hlavně OK.

Proč bys odstavoval auto??? Stačí když si šuplérou změří průměr stabilizátoru když už si podle dokumentace (motor) neumí dohledat co tam máš za průměr. Dále se to liší podle roku výroby - s drážkou a bez. Dej hledat, je tu fotek spousta. Důrazně trvej na origo gumách Škoda - stojí kus sice cca 300 (?) ale vydrží Ti dva roky. Všechno ostatní v ceně 30-200 jsou šmejdy (material) který se vymačkají za 3 měsíce a vrže to víc než předtím. Aby to nevrzalo tak to tito výrobci řeší tím že je dělají celkově větší aby je ta klema víc sevřela, což nepomáhá a důsledek toho je že ho tam nemůžeš narvat ani pajcrem. Origo tam vklouzne samo.... Natočený volant není důsledkem horního uložení, ale kuláku. Jdi s tím na geometrii, ale musíš ZDURAZNIT že chces udělat geo se srovnáním volantu. On si natočí volant rovně, pak ho zalistí takovou pákou proti sedadlu a pak teprve proměří kola přední na zadní. Pokud to bylo bouchlý na rameno a není to rovnaný stolicí tak to na geo pozná, ale možná se mu to podaří eliminovat, ale vždycky ti bude to auto zatáčet doprava a doleva jinak - nebude to tahat, to ne, ale budeš mít pocit že na jednu stranu mu to jde samo a na druhou ho musíš přesvědčovat...

Ahoj, není to po 30 nastartování, ale po 30 vzrůstech teploty motoru o 60 a více stupňů.

A na atrapu připojit sirénu, ale přes klopák, takže po vypnutí té atrapy mu to nepřestane houkat.... (kdyby bylo na mne, tak to ještě zezadu prostřelí kuší řidičovu sedačku) Na ty bezdrátové spínače pozor, mohlo by to být velmi nebezpečné. Jenom položený magnet - auto pořádně drncne, někdo o to zavadí nebo tak něco a motor stojí.... nejlépe při předjíždění...

Tak Boleslav už oznámila že s O1 ve výrobě počítá i po roce 2010.... Je to max vychytaný a spolehlivý model a ač se o tom moc nemluví, tak právě O1 stojí za těmi perfektními tabulkami spolehlivosti které vydává ADAC a pod... V jednoduchosti je síla... na co komplikovanou víceprvkovou nápravu kde zákonitě musí vzniknout vůle když ta traverza má téměř stejné jízdní vlastnosti a je věčná... (na ty naše tankodromy....) Rozdíl je podle výbavy na oproti O2 tak 50-150 tis.... Jediný co mi na O2 vadí je nepochopitelně široký středový tunel a uzký prostor pro nohy řidiče. Sedím v autě trošku "tureckým" sedem (sedák dost vepředu a opěradlo hóódně položené a nemám si kam dát pravou nohu. Taky uvažuju jestli O1 nebo O2.... motorizace je v obou případech jasná 1,8 T(SI)

Stačí fce hledat - zadat kolísání otáček, nebo volnoběh.... atd. Najdeš daleko víc, než ti odpoví na tvůj dotaz, protože kdo by tady pořád odpovídal na to samý. Další kdo bude mít tenhle problém dá hledat a bude se muset pročíst i tímhle zcela zbytečným vláknem.... říká se tomu svinění fora... Takže hledat a máš odpovědi i s fotkama....

Bohužel nemáš vůbec pravdu. Celá výfuková soustava je od ventilů až po koncovku spočítaná jako rezonanční soustava. Ty plyny neletí jen ven, ony zjednodušeně řečeno se posunou o půl metru ven, pak se o deset cm vrátí směrem k válci a zase o půl metru ven. Celé to kmitá takhle tam a zpět s celkovým posunem ven. Je to velmi hrubě řečeno, ale pro pochopení. Aby to takhle mohlo kmitat musí mit ten výfuk v každém případě odpor! Pokud bys tam dal trubku bez odporu, nebude to kmitat a ztratí to desítky procent výkonu. Smysl toho je, aby se spálený vzduch nevracel do válce protože neobsahuje kyslík = nebude hořet a zabere místo čerstvé směsi - tj sníží se plnící účinnost. Spaliny sice z válce vytlačí nahoru jdoucí píst, ale v okamžiku kdy se přehoupne horní úvratí ještě není zavřený výfukový ventil - ty teprve stříhají... píst jde dolů. nasává a až do úplného zavření výfukového ventilu by natahoval zpátky i spaliny z výfukového potrubí. je proto potřeba rozkmitat výfukové plyny tam a zpět tak, aby v okamžiku kdy píst začíná nasávat výfukové plyny kmitly od válce a šly vlastně proti tomu sacímu efektu. Ten pak zvolí cestu menšího odporu a natáhne o to víc čerstvého vzduchu. A tohle musí fungovat ve všech otáčkách.... věda co? Jenže to hlavní ještě přijde... ty válce jsou +- 4 a zajisti aby plyny kmitaly zrovna od zavírajícího se 3. válce když třeba 1. válec je v plném výfuku a píst mi to tam ttlačí plnou rychlostí.... Proto taky jsou za jednotlivými válci samostatné svody, aby se to tolik neovlivňovalo. Smyslem závodních výfuku je oproti seriovým je dosáhnout co nejmenšího odporu (práve sportovní kat), ale takového při kterém to bude ještě co nejlépe a v podstatně vyšších otáčkách ještě celý co nejúčinněji kmitat... Délka svodu má pro určitý motor má nějakou ideální délku, což je ovšem problém protože zejména u víceválcových motorů jsou krajní válce od sebe hodně vzdáleny, ale výfuk míří na jednu stranu. Proto od nejvzdálenějšího válce vede takřka rovná trubka, kdežto u toho nejbližšího by stačila třeba 10cm spojka a přesto tam je do esíčka zkroucená 3/4 metru dlouhá trubka jen aby se dodržela vhodná délka pro správné kmitání. Z toho taky vyplývá, že dávat jenom poslední díl "laděný" je nesmysl který v nejlepším případě pokud výrobce obšlehne to co dovnitř standatrního výfuku dal výrobce auta alespoň neublíží.... Čímkoliv jiným porušíte celou tu vyváženou soustavu a bude to jen horší.

Já ji měl namontovanou místo standartní anteny. Rádio stejně neposlouchám, tak jsem ji vyndal a CB dal tam. Když jsem za ni vzal (byla 1,8m) a viděl jak ta střecha pracuje, tak jsem pod ní ještě strčil plech (pod tapecírunk) aby ta střech kýváním sem a tam nepraskla. Prodávají se držáky na hagusy, kámoš to to má a ok. Je to šroubovací, snadno ta zajistíš aby to hned tak nepovolili. Má ji až vzadu a kabel svedený do 5. dveří což je super. Nejdřív to má prostrčený do toho prostoru pantů a tam průchodkou kabelů z 5. dveří dovnitř. žádné zatékání. Už to ale nemám.... doba mobilů---- brejk

Kdyby jste někdo chtěl, tak mám doma kompresor z lednice. To má AMG nebo kterej, dole to šťouchá kompresor a nahoře turbo...

Ve všech benzínech naftách turbech kompresorech... Samozřejmě v mechanicky řízených né (karburátor a spol)

Hlučný to máš protože jsou poškozený kuličky a jejich drážky. Nezbývá ti než to vyměnit a až budeš mít starý venku, tak se do něj klidně podívej... vazelíny v něm bude dost... Hlučný ložisko = poškozený ložisko a to žádným mazáním nezachráníš...

Dálkáč se dá štelovat, je to v DP 47.4. Je to za popelníkem a za ovládáním topení. Popelník a ovládání topení musí ven a zatím je krabička toho dálkáče která má v sobě dirku (nápis "sens") a za ní potáček . na tenký šroubováček.

Svítí mi kontrolka motoru, naměřil jsem ohmetrem přerušené vyhřívání lambdy před katem. Pokud smažu chybu, kontrolka zhasne na tři starty, pak se zase rozvítí. Auto se chová normálně. Nevíte někdo jestli regulace lambdasondou funguje i když je vyhřívání je přerušeno a svítí kontrolka? Jestli tou kontrolkou ŘJ jenom signalizuje pomalý náběh teploty lambdy, popř špatnou regulaci po dobu vyhřívání a když začne být lambda vyhřátá dostatečně tak regulace funguje normálně? V plastové krabičce na spodku vozu kde jsou konektory je součástí konektoru k této lambde ještě nějaký odpor - teplotní čidlo? nevíte co to je? Měřil jste někdo odpor těch vyhřívání? Druhá labda mi vykazuje jen poloviční odpor. Díky za zprávy co jste se tím zabývali 1,8T AUM 2003

jojo za klapkou už v tom hliníkovým sání... je tam přesně ta "dioda" co je na tom obrázku co tam nemáme

Taky mi to rachtalo... spíš takový zvonivý zvuk. Zkus vzít za vejfuk až nakonci a zamel s ním rukou do stran - tehdy jsem to přesně slyšel. Byl to prasklý svár - na trubce je přivařený plechový véčko - ta trubka v něm leží a ještě je privařená. Z toho véčka čumí na obě strany tyčka která je zavěšený v silenblocích (už si to přesně moc nepamatuju) - je to někde v místech tak pod předními sedadly. Ten svár byl prasklý a trubka v tom véčku poskakovala - sešrouboval jsem to nějakou klemou. Chrastilo to hlavně ne hrbolu... nebo máš vyrezlo vevnitř nějakou přepážku a ta rezonuje.. nastartuj to nad jámou, a´t ti někdo přidává a ty dole poslouchej...

Až to budeš rozebírat, koukni se mi prosím na tu váhu jestli ti na ní taky chybí ta součástka která je na fotce. Já i další člen fora ji tam nemáme (na foto je váha z Hyunaye) Pak mi napiš prosím cos viděl - a jaký máš kod motoru - díkes

Rozsvítila se mi kontrolka motoru (někteří tomu říkají ponorka) - zkusil jsem chybu vymazat odpojením baterky, což pomohlo, ale jen na dva starty a už se rozvítila zase - takže nějaká chyba. Zkusil jsem vyčistit váhu (ale byla docela čistá), ale zarazilo mne že na váze jsou dva držáčky - kontakty pro nějakou součástku (nejspíš teplotní čidlo) ale nic tam nemám. Tady na foru jsem našel jedinou fotku mé váhy, jenže bohužel z druhé strany. U Huindaie který používá teké Bosch jsem našel fotku ze správné strany a tam skutečně součástka je (viz foto) Potřeboval bych vědět od vás co jste měli váhu na 1,8T nejlépe AUM zda tam tu součístku máte a nebo také ne. nevím jestli mi ta "dioda" nevypadla - ležela by tedy nejspíš v tom plastu dole, ale to budu muset celý rozebrat a to jsem dnes nestihl.. Díky za zprávu od každého kdo to měl rozebraný u 1,8T