Vybijanie baterie

[akubus]

Ja dobijam takouto jednoduchou nabijackou 4A, bez odpojenia baterie. Nič sa nestane, ako píšu v návode. Po cca 8 hod. zmerám výstupné napatie pri este zapojenej nabíjačke, ktoré sa má pohybovat od 15,00 - 16,50 V. Može vam pomoct aj jednoduchý vzorec:

t=(Q*1,4)/I

t...čas nabíjania v hodinách

Q...kapacita akumulátora v A

I...nabíjací prúd nabíjačky

[Ekkar_z_Bastlírny]

Úplně stejný nabíječky prodává několik různých prodejců pod značkama Tronic, Filson, Tesco atp. Je v nich trafo, 4 diody a jednoduchý obvod, který s pomocí několika výkonových odporů a dalších součástek indikuje zmenšování se nabíjecího proudu jak postupuje nabíjení - čím je baterka nabitější, tím menší proud do ní teče a tím víc LEDek se rozsvěcuje. Už z toho je jasný, že ten vzoreček pro výpočet doby nabíjení nemáš dobře - protože proud u těchto nabíječů neustále klesá. Ten vzoreček by platil pro úplně jiný zapojení nabíječky, kterýmu se říká "zdroj stálého proudu" - ten bez závislosti na stupni nabití udržuje do baterky trvale stejný proud a je s ním tak možno bez přepínání nabíjet baterie s různým provozním napětím - ale takových nabíječek je na trhu opravdu málo. Pro běžného uživatele je doba nabíjení opravdu jen orientačním údajem a daleko větší důležitost má změření hustoty elektrolytu nebo napětí při nabíjení.

[emkon]

VARTA uvádí tyto hodnoty nabití aku:

[Ekkar_z_Bastlírny]

Hodnoty hustoty za určitých podmínek sedí, napětí absolutně ne. Navíc ta hustota platí jen pro baterku plněnou elektrolytem o koncentraci "32°Bé" neboli právě těch 1,28g/ml - spousta výrobců do baterií pro středoevropské klimatické podmínky nalévá elektrolyt u hustotě 30°Bé neboli 1,26g/ml, takže ani plně nabitá nemá v tabulce uvedenou hodnotu hustoty. Přitom napětí v klidu pod 12V (v tabulce 11,8V) má baterie úplně vybitá - i když má akumulátor využitelných jen 10% kapacity, spolehlivě se naprázdno udrží nad hodnotou 12V. Posouzení stupně nabití je kombinace hodnoty hustoty elektrolytu, hodnoty napětí s připojeným nabíječem, odebíraného proudu z nabíječe a chování akumulátoru z pohledu plynování. Jedině tak lze kompletně usoudit na stupeň nabití různých typů akumulátorů. Pokud je posuzován stále stejný kus, jde jako určující parametr využít pouze kombinace pouze dvou hodnot - například hustota a napětí, nebo napětí a plynování.

[emkon]

Měl jsem odpojenou baterku, a při té příležitosti mě napadlo zkontrolovat klidový odběr průchozím ampérmetrem.

Prvních 5 sekund byl odběr 0,89A, pak se snížil na 0,18A, a tak už zůstal (napětí baterie 12,72V). Měření jsem opakoval, a hodnoty byly totožné.

Není to nějak moc? Ekkar tady tuším psal o hodnotě max 0,1A. V autě nemám nic dodatečně dodělávaného.

[Salus]

Ano máš pravdu, Ekkar už to tady psal a ne jednou. Těch 180mA je opravdu hodně. A jak jsi to měřil? Rovněž Ekkar někde tady na fóru popsal přesný postup. Za prvé je zapotřebí při měření klidového proudu postupovat tak, aby nedošlo (ani ke krátkodobému přerušení obvodu) a za druhé je klidový proud potřeba měřit až po přechodu všech řídících jednotek do režimu spánku. Samozřejmostí je vypnutí všech spotřebičů. Nezapomenout vytáhnout klíče ze spínací skříňky, zavřít všech 5 dveří a vyčkat uspání ŘJ. To samozřejmě trvá poměrně dlouhou dobu. Takže dle mého názoru, bych raději počkal alespoň 1 hodinu. Sice v dílenské příručce takovýto postup není uveden - viz přiložený obrázek, ale lze ho také použít. Takže pak tedy zkoušej postupným vytahováním pojistek zjistit, jestli dojde k poklesu odběru proudu. Pokud ano, pak v tomto obvodu je nějaký problém.

[Ekkar_z_Bastlírny]

Kurva nemůžu to najít, jak jsem to tady hooodně podrobně popsal - abych to nemusel do podrobna vypisovat nanovo, jak se to má dělat, aby se nepřerušil obvod a přitom se neodpálil měřák...

EDIT:

Tak už jsem to po 20 minutách našel (zkurvený vyhledávání... - na 6. pokus!!!), je to tady: http://forum.skodahome.cz/topic/104010-felicia-asi-vysava-baterii/ a popsal jsem to tam takto:

Dost jednoduše - uvolníš šroub na svorce, která spojuje baterku s kostrou auta - jako bys chtěl baterku "odkostřit", ale nebudeš ji odpojovat. Připravíš si měřák, přepnutý na měření VELKÝCH PROUDŮ - to znamená co největších hodnot, které jdou na měřáku nastavit. Červený kabel od měřáku = ten, který dáváš při měření na KLADNOU SVORKU, připojíš na kostru auta. Černý kabel (pro zápornou svorku) dáš seshora skrz bateriovou upevňovací svorku přímo na vývod baterie - měřák ukáže nulu. Pak tu svorku z baterie sundáš směrem nahoru - vlastně ji navlékneš na měřicí kabel jako prsten - tím se proud do té doby tekoucí přímo kostřicím kabelem donutí bez přerušení téct měřákem. A když nemáš svorku, která umožňuje takové navléknutí na kabel, před sundáním ji opatrně uvolníš, posuneš ji k jedné straně a kabel připojíš k vývodu baterie těsně pod svorkou - abys při odpojování svorky směrem nahoru udržel měřicí kabel v kontaktu s vývodem baterky...

Tenhle postup je opravdu HODNĚ DŮLEŽITÝ dodržet, protože jakékoliv přerušení obvodu na sebekratší dobu vede k okamžitému uspání všech ŘJ následkem poklesu jejich napájecího napětí - a nové připojení obvodu přes měřák ty uspané ŘJ už znovu neprobudí, takže se nedá odlišit konkrétní viník, který se sám od sebe neuspává (uspané jsou všechny - nuceně tím odpojením napájení). Obvody uspávající všecky obvody při poklesu napájecího napětí mají tu nejvyšší prioritu, dá se říct že je nelze ničím ojebat.

Navíc při opakovaném připojení baterie k rozvodu auta přes měřák (ampérmetr) se vždycky znovu a znovu nabíjejí filtrační a odrušovací kapacity, což v prvním zlomku sekundy dává extrémně vysoký odběr i při uspaných řídicích jednotkách. Tenhle kratičký, ale extrémně vysoký proudový impuls je schopný nenávratně poškodit všecky běžné měřicí přístroje, obzvlášť ty digitální, které na taková měření nejsou stavěné - na tyhle účely mají v autoservisech speciální bezkontaktní měřáky, u kterých lze bez nebezpečí poškození měřit i proud tekoucí z baterie při startování - o nastartování s připojeným BĚŽNÝM AMPÉRMETREM mezi baterii a zbytek auta si samozřejmě my běžní uživatelé můžeme nechávat jen zdát...

Editováno: 26. Únor 2012, autor: Ekkar_z_Bastlírny

[emkon]

Takže když mám vypnuté zapalování, v autě všechno vypnuté, a zavřené všechny dveře (kromě kapoty), a odpojím na 30s baterku, a pak přemostím ampérmetrem (samozřejmě s patřičným rozsahem), tak mám jistotu, že je všechno uspané. Ale i tak pak naměřím 180mA. No nic, auto je v prodloužené záruce, tak ho zítra hodím do servisu, a pak dám vědět, kde byl zakopaný pes.

[Salus]

a odpojím na 30s baterku, a pak přemostím ampérmetrem (samozřejmě s patřičným rozsahem), tak mám jistotu, že je všechno uspané.

Právě že NESMÍŠ ODPOJIT BATERKU, je třeba měřit BEZ přerušení proudového obvodu například postupem, který zde popsal celkem podrobně Ekkar.

[Ekkar_z_Bastlírny]

Copak o to, ale on naměřil i po dočasném odpojení = nuceném uspání elektroniky odběr 180mA - a to je moc. Fakt je, že by to chtělo změřit ještě jednou, s tím nerozpojením obvodu - a měření udělat nejdřív 30 minut po vypnutí zapalování, vytažení klíče ze spínačky, opuštění auta a zamknutí všech dveří. Od uzamčení časuje vnitřní časovač těch 30 minut - a v té době by to chtělo změřit odběr BEZ PŘERUŠOVÁNÍ OBVODU - taková hodnota má větší vypovídací schopnost, než měření udělané po přerušení obvodu a novém spojení se zdrojem (baterkou).

[jindra2]

Ahoj, řešil jsem připojení písklete na kuny a tak jsem změřil i odběr z aku. Zhotovil jsem na to spešl kostřící kabel. Takže bez odpojení aku, motor zhasnutý, auto zamčené: hodnoty jsou přibližné, odběr ihned po uzamčení 500 mA, po několika minutách 150 mA, do hodiny 4 mA

Škoda Fabia II, r. v. 2009

Jindra

Editováno: 28. Únor 2012, autor: jindra2

[dibalaj]

Dobrý den,

 

před týdnem jsem koupil Fabii II 1.6 16V, rok 2009, combi, Ambiente. 

Zatím čekám za značky, takže s ní nejezdím (jen jednou jsem se projel asi kilometr). Párkrát jsem bez startování na pár minut pustil autorádio a cca týden denně otvírám okna kvůli horku.

 

Dnes jsem chtěl odemnkout a zjistím, že nejde centrál, následně jsem zjistil, že je totálně vybitá autobaterie. Je tam VARTA 44Ah. Je možné, že je to tím horkem + stahováním oken? Slyšel jsem něco o tom, že horkem dochází z samovybíjení (auto je bohužel na sluníčku) a baterie následkem sulfatace ztrácí hodně kapacity.

 

Jen se chci tedy zeptat, zda je to možné a jak "silnou" autobaterii byste mi do této motorizace doporučili. 44Ah mi přijde celkem slabá na 1.6 16V. Nejlepší asi bude koupit novou, pro jistotu.

 

Předem díky za odpovědi :-)

[springb]

Chcel by som sa opýtať či si nespôsobím problém ak do auta založím silnejšiu batériu ako tam bola pôvodne. Napríklad v aute mám 44 Ah batériu. Ak tam teraz dám povedzme 70 Ah batériu tak nebude problém s dobíjaním, alebo s niečím iným? Ak je alternátor primárne určený na dobíjanie 44 Ah batérie a ja tam dám tú 70 Ah tak to bude v poriadku? Nechcem si vyrobiť nejaký problém, chcem silnejšiu baterku aby mi to v zime dobre štartovalo, lebo málo jazdím.

Editováno: 3. Říjen 2013, autor: springb

[Galvi]

Vetší kapacita není na škodu. Ovšem dávat místo 44 Ah rovnou 70 Ah mě příjde poněkud zvláštní.

Osobně bych koupil nějakou tak cca 60Ah, víc bych to nepřeháněl a raději třeba 1x za 14 dní jel delší trasu, aby se pořádně dobila. Případně bych ji z auta pokud budeš jezdit minimálně uplně vytáhl a nechal někde v teple případně ji hodil na nabíječku.

[hubo44]

Kludne to tam daj nič sa nestane akurat totko že ti to vydrži minimalne 5 rokov.  Ked kupujem tak vždy 55-56ah teraz sa mi pritrafila z TDI 70ah dal som ju do Roomstra.

[springb]

Vetší kapacita není na škodu. Ovšem dávat místo 44 Ah rovnou 70 Ah mě příjde poněkud zvláštní.

Osobně bych koupil nějakou tak cca 60Ah, víc bych to nepřeháněl a raději třeba 1x za 14 dní jel delší trasu, aby se pořádně dobila. Případně bych ji z auta pokud budeš jezdit minimálně uplně vytáhl a nechal někde v teple případně ji hodil na nabíječku.

Minulú zimu som vybral baterku aby som ju nabil. Už minulý rok sa pýtala do dôchodku. Lenže po založení mi začala svietiť porucha airbagu. Musel som ísť na diagnostiku a to nie je lacná záležitosť. V značkovom servise stojí diagnostika 20.-Eur v neznačkovom 12.-Eur, stále je to ale dosť veľa peňazí. Vyberať baterku to nie je len tak! Preto chcem kúpiť nejakú silnejšiu.

[psurn]

A taky aby se ti vesla rozmerove, ta 70 bude urcite o dost vetsi nez 44. 

[Ekkar_z_Bastlírny]

Chcel by som sa opýtať či si nespôsobím problém ak do auta založím silnejšiu batériu ako tam bola pôvodne. Napríklad v aute mám 44 Ah batériu. Ak tam teraz dám povedzme 70 Ah batériu tak nebude problém s dobíjaním, alebo s niečím iným? Ak je alternátor primárne určený na dobíjanie 44 Ah batérie a ja tam dám tú 70 Ah tak to bude v poriadku? Nechcem si vyrobiť nejaký problém, chcem silnejšiu baterku aby mi to v zime dobre štartovalo, lebo málo jazdím.

Žádný problémy nezpůsobíš, je totiž naprostá blbost, že alternátor je "přizpůsobenej k dobíjení baterky o kapacitě XX".

 

Alternátor se navrhuje svým výkonem tak, aby uživil celou běžnou spotřebu auta za jízdy - baterka s tím nemá žádnou souvislost. Velikost baterie je určující právě k tomu, aby spolehlivě natočila motor - a pokud má před tím startem třeba měsíc ležet v odstaveným autě, je jedině dobře, pokud má rezervu kapacity. Energie, která se vyčerpá nastartováním motoru, se do baterky vrátí během několika následujících minut chodu motoru - a je úplně jedno, jestli je akumulátor "malej" = s kapacitou například jen 44Ah nebo "velkej" = o kapacitě 70Ah a víc. Hlavní rozdíl je v době, která je potřeba potom k plnýmu nabití na maximální dosažitelnou kapacitu, kterou jde v autě dosáhnout a která se vyčerpala při předchozím odstavení samovybíjením baterky. Tady vyhraje výkonnější alternátor, protože mu za jízdy zbyde víc k dobíjení baterky než alternátoru slabšímu. Žádnej jinej problém při instalaci "silnější baterky" do auta nehrozí.

[Mirda85]

Dovolil bych si trochu odbočit od diskuze a zeptat se na jednu zajímavou věc.

Jak je možné, že baterie montovaná ve výrobě má tak malý startovací proud vůči konkurenci? Dovolím si přiblížit následovně: ,,origo" 44Ah/220A a např. Varta Black dynamic má už 45Ah/400A

 

Jinak zajímavý poznatek, auto lze natočit i při napětí 10,3V a to bylo venku už na nule :-D

[Ekkar_z_Bastlírny]

Cenová politika alias "katování kostů" - fabrika montující auta kupuje co nejlacinější "subkomponenty", který ještě postačujou pro správnou funkci auta. Baterka s nanormovaným proudem 220A pro natočení motoru s kubaturou kolem litru - litru a půl ještě postačí, pokud se použije startér s planetovým reduktorem - a protože se dneska ani jiný startéry do novejch aut nevyrábějí, lze takovou baterii použít jako "výchozí sériový osazení".

 

Výhodou reduktorovýho (rychloběžnýho) startéru je přibližně o 25 až 30% menší odběr proudu při stejným krouticím momentu ve srovnání se starším provedením startéru s pastorkem přímo na hřídeli elektromotoru = baterka je při startu míň zatěžovaná, má menší úbytek napětí a v dlouhodobým horizontu i vinou menšího zatěžování má pak i delší životnost, než by měla baterka stejnýho typu při používání "přímonáhonovýho" startéru. Stačí si vzpomenout na starý šáde - tam byla naprosto běžná životnost i první z fabriky montovaný baterie 4 roky - komu vydržela dýl, ten mluvil o zázraku.

 

Dneska je naprosto běžná životnost "první baterky" 6 let a nejsou výjimkou vozidla s baterkou starou 8-9 let, který přitom pořád denně jezdí. Hlavním důvodem pro takovou životnost nejsou ani tak modernější technologie výroby baterek, jako právě silnější alternátory dovolující v co nejkratší době doplnit do baterie energii odebranou startem, moderní technologie přípravy směsi a řízení zapalování (dovolující start i při napětí baterie ještě těsně nad 8V) a hlavně ty "rychloběžný" startéry s reduktorem, který baterku při startu daleko míň zatěžujou.

[Mirda85]

Díky za vyčerpávající informace. Baterie už má 6,5 roku fuč, ale naježděno jen 25t km, s ohledem na skoro nevyužívání vozidla je to až zázrak ta dlouhá životnost. Každopádně nákup nové nebudu odkládat, rozhodně vyjde vždy levněji než odtah atd

[parolla]

Ja som menil origo bateriu teraz,auto má 5 rokov,osobne sa mi to zdá skoro,ešte mohla podržať.

[Ekkar_z_Bastlírny]

Drobkovi je dokonce 6 let, baterka 44Ah (320A) nevím značku je původní - bez problémů startuje i v mrazech co zatím letos byly. Čekám na konec ledna a únor, to jsou každoročně nejhorší mrazy, jak se bude chovat. Když je přežije, vyměním ji až v létě v rámci naplánovanýho "velkýho servisu při 60 000km", pokud odmítně fungovat, vymění se hned - záložní mám doma pod stolem napojenou jako záložní zdroj k UPSce (trvale kontrolovaná, dolívaná destilkou a nabíjená UPSkou), takže není problém ji na dobu než koupím fungl novou přehodit.

 

S předchozím formanem ´94 jsem jezdil s jedinou 44Ah baterkou Banner Energy Bull od koupě v srpnu 2004 až do odvozu na šrotiště v březnu 2012 (bez pár měsíců 8 let - a přibližně 70 000 najetejch km) - ano, měl jsem v něm zhruba od léta 2005 taky rychloběžnej startér "z feliny", ale jinak jezdil pořád furt. Bylo v něm rádio, mlhovky vpředu i vzadu, všecky běžný ohřevy. Motor 1,3SPI = BMM.

[jipol57]

...  ,,origo" 44Ah/220A a např. Varta Black dynamic má už 45Ah/400A ...

Doplním Ekkara a shrnul bych to takhle. Čím "nadupanější" baterka s vysokým startovacím proudem, tím kratší životnost.

Moje vlastní zkušenost: Nepamatuji si úplně přesně startovací proudy u mého minulého dízláku, ale z výroby byla 61Ah a vydržela 4 roky. Potom podobná, nejspíš s vysokým startovacím proudem se dožila 2 let, těsně po záruce.

A následovala 70Ah s malým startovacím proudem, a ta sloužila přes 10let, a dál měnil až další majitel.

 

Takže moje zkušenost: vysoká kapacita - nižší startovací proud. Ještě taky to štěstí k tomu. Je to nevyzpytatelná chemie.

[Mirda85]

Možná nějakou návaznost by to mít mohlo, však ono na 1,2 není potřeba žádní mega startovací výkon, hlavně když je to stále jen benzín.

Ale na druhou stranu nevidím důvod, proč platit 1900,- ve Škodě, když mohu sehnat běžně kdekoliv jinde do 1300,-