marek16

zdravím, teď jsem si nechával měnit klimakompresor a chladič, a borec v servisu si všiml, že mám obě hadice u intercooleru v pytli - jedna prej změklá a druhá nalomená. Předpokládám že mluvil jen o těch naznačených, ale stejně se radši zeptám tady. Našel jsem následující díly na ETKA: LEVÁ: 1K0145832AS - origo cca 3000.-, čína asi 1200 PRAVÁ: 1K0145834AM - turecko 1280.- https://www.cc-autodily.cz/hadice-tlakova-30?_fid=bda0 1) Když to objednám podle tady těch čísel, dojde to i s tím těsněním a novýma svorkama, jak je naznačeno na obrázku, nebo musím doobjednat separátně? Případně kde bych mohl zjistit co přesně a kolikrát objednat? (z toho obrázku to není moc zřejmý a když s tím přijdu do autorizáku, tak mě dvě hadice vyjdou na 20k, jak je znám). 2) Musím brát originál díly, nebo můžu druhovýrobu (např Vika apod)? (nechci aby mě šmejd díl někde nechal) 3) Má smysl tam měnit něco víc? Třeba celou tu víc tepelně namáhanou stranu? Není někde nějakej kit, kde by to bylo pohromadě za lepší cenu, nebo to bude stát dardu? 4) Neexistuje nějaká uživatelsky přívětivější verze té ETKY (https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php), klidně za menší roční poplatek, kde se dá nějak rozumně navigovat a vyhledávat? Tohleto odpojování po pěti minutách mi pije krev... Díky moc :)

opět doporučím vyměnit PCV a udělat proplach do oleje (nebo dva). Mně to auto vyléčilo. A pak měnit po 10tkm, těch pár stovek za olej nejsou zas takový prachy v porovnání s cenou motoru a servisu. EDIT: a můžeš použít 5w-40.

tam jde myslím o to, že zahřátýmu motoru otáčky nevadí, ale jedině pod zátěží. Bez ní by to mohlo něco podělat, ale nevím co. Nějakej strojař? :)

problém je hlavně ten, že provoz na 1500 otáček nedělá dobře žádnýmu nízkoobjemovýmu motoru, a tím míň (turbo)benzínu. Pokud už ti LSPI neodpálí písty, tak ti torzní kmity zničí zbytek motoru a možná i převodovku. Nevím kde se bere ta potřeba jezdit v otáčkách, kde se ty motory zcela očividně trápí, duní a tarokujou, abych ušetřil půl litru na spotřebě... (kterou stejně ovlivní mnohem víc předvídavej jízdní styl a šlapání na plyn). Jezděte nad 2000 a nic z toho nemusíte řešit.

Ještě jsem někde četl, že bordel v chladícím okruhu se dá řešit tak, že tam prostě nalijete destilku, ohřejete motor, rozpustíte 1-2 tablety do myčky na nádobí v teplé vodě (NESMÍ to být Jar nebo něco podobnýho, ty tablety nepění!), nalijete tam, a necháte nějakou tu hoďku bublat. Případně se to dá zopakovat, dokud z toho nepoteče čistá voda. Byl to návod na starší a jednodušší motory, takže si nejsem úplně jistej, jestli to jde aplikovat i tady, ale nenapadá mě co by to mohlo provést, pokud to pak pořádně vypláchnete... Mohla by to být alternativa ke škodovko-proplachu za 10k...

Přijdou mi zvláštní ty výsledky pružnosti. V grafu dynamiky je 2.0TSI vždycky jednoznačně silnější, má větší krouťák, a přitom v pružnosti všude prohrává, celkem výrazně. Nechce se mi věřit, že by tohleto udělala jiná převodovka, neprohodil někdo popisky?

To, co vidíš na fotce je společný pro všechno přímovstřikový motory, kterým benzín neomývá ventily. Je to důsledek recirkulace spalin (EGR, nevím jestli to tenhle konkrétní motor v nějaké formě má), zastarávajícího PCV ventilu (postupně přestává fungovat jak má) a jeho nasměřování zpátky do sání kvůli ekologickým požadavkům (olejový výpary a spaliny postupně zase*ou celý sání a ventily). V tomhle stádiu už to může vést i ke ztrátě komprese (ventily se nedovírají), vynechávání zápalu (misfires) a dalším problémům. Dále pak karbon v motoru zvyšuje riziko detonačního spalování (směs v okolí nánosů karbonu ráda vybuchuje sama od sebe) - v návaznosti na to může ECU upravovat předstih a snižovat výkon (a je možný, že v pokročilé fázi už ani tohle nepomáhá). V nízkých otáčkách a velké zátěži motoru se tomu říká LSPI - low speed pre-ignition (některým motorům kvůli tomuhle vybuchnou písty za běhu, např. Opel). Doporučím: 1) Okamžitě vyměnit PCV ventil (jeho membrána už bude dead a propouští spoustu oleje do sání) 2) Provést komplet dekarbonizaci motoru - a) Proplach do oleje, např BG EPR - vyčistí motor zevnitř a uvolní i pístní kroužky b) celý sání a sací ventily, trubky a pokud ten motor má EGR, tak i intercooler, v tom bude ten hnus taky a působit restrikci. Je možný to udělat buď manuálně (pozor, ten bordel by neměl spadnout do válce), nebo BG na to má takovou vodičku, co se postupně rozpráší do sání a vyčistí to celý bez demontáže, stojí to asi 4k a je nutný hned potom vyměnit olej. ("dekarbo.cz" na FB by mělo mít seznam provozoven) 3) Měnit olej po 10tkm. 15 je na ne-LL oleje absolutní maximum pro ideální případy - klidná jízda a dálkový trasy. Pro motor je lepší míň, on se pak i ten olej míň odpařuje. 4) Nejezdit "na spotřebu" (dusit to na 6 na 1800ot a podobně), taková jízda karbonuje nejvíc. Normálně ten motor točit nad dva tisíce otáček, spotřeba je stejně závislá spíš na šlapání na plyn (těžkosti nohy) než na otáčkách. 5) Po provedení kroků nahoře prdnou do nádrže jednou BG 208 44K na vyčištění vstřikovačů (i těch nových, a pokud nemáš měněnej palivovej filtr, tak i ten). Od té doby používat pravidelně VIF při každým tankování. No a až bude motor čistej a vyloučil jsi, že je to jen tím bordelem, pak to řešit nějak dál s pomocí diag.

Opravdu potřebuješ riskovat převodovku za 50 tisíc, abys ušetřil dvojku za výměnu co uděláš jednou za životnost auta?

zkus udělat výměnu oleje s proplachem (BG EPR), pokud to nepomůže, tak vyměnit PCV :) EDIT: 1.25L / 1000km už je fakt dost, to bych udělal asi obojí, a pokud to nepomůže, tak s tím nejezdil dokud to nevyřeším (vůle v turbu?), nebo ti může taky shořet auto.

1.8T už je moc stará. Už na tom praskají plastový hadice a díly, lámou se kabely, chcípají čidla... a konkrétně 1.8T má malou olejovou náplň a trpí na ucpávání sacího koše, což může vést až k zadření motoru. Už s 10 let starým autem jsou servisně dost problémy, skoro 20 už je podle mě finanční sebevražda... a ještě navíc RS, kterou každej drtí jak prase. Kup si co nejnovější auto, co ti výkonově stačí, vyměň olej s proplachem, rozvody, svíčky, filtry, všechny náplně (i brzdovka se mění, pokud nechceš platit ABS/ESP), a měl bys mít pár let relativně pokoj. 1.2TSi bych se nebál, pokud uděláš ty rozvody a pokud v tom někdo měnil olej.

co jsem slyšel, dokáže si to přes něj pápnout dost, ale nevím kolik to žere tobě. Každopádně PCV běžně chcípá mezi 150-200tkm, Humble mechanic z USA říkal, že je mění třeba po 80. Pokud ti to neteče někde zjevně z motoru (píšeš že ne), tak bych ho zkusil.

Lambda nemusí být hned vadná, občas je jenom zanesená sazema/olejem, a pomůže její vypálení (třeba pár minut jízdy v otáčkách nad 5 tisíc, ideálně do kopce). Zkusil bych ji nejdřív takhle vypálit, smazat chyby (předtím si ten log někam ulož) a pak chvíli pojezdit, jestli se to objeví znovu. Ale na lambdu za katem kdoví jestli to pomůže...

PCV vyměněný? proplach do oleje někdy dělanej (zapečený kroužky)?

Nic jinýho to být nemůže? A má smysl to repasovat (nabízí dost firem), nebo jen koupit novou?

Zdravím, řeším nefunkční ESP, už jsem opravoval víc věcí, dívalo se na to víc lidí, a pořád nepřišli na to, čím to je. Chyba je klasický 01130 - ABS Operation 008 - Implausible Signal - Intermittent Naposledy se na to díval jeden mechanik, co říkal že tam čistil nějakej kanál pro kabeláž pod čelním sklem od bordelu a opravoval nějaký kabely (buď k pojistka-boxu, nebo k řídící jednotce ESP? ECU? zatím nebyl moc konkrétní, neměl čas, doplním až budu vědět) a říkal, že tam byl nějakej problém s CAN-busem (mně to diag nikdy neukázala, ale mám čína kabel a nějakou pofidérní verzi VCDS). Každopádně už mi to začíná pít krev, takže se pomalu začínám angažovat i já, a koukal jsem do motorovýho prostoru, co by tam tak mohlo být špatně, a viděl jsem to, co je dole na fotce. Foto je z levé strany auta, před a pod pojistkama. Přijde mi to jako ukroucenej kabel, kterej nějakej vohnout jen zalepil izolepou před prodejem, aby to nebylo vidět... Nevíte co je to za kabel, a jestli má takhle vypadat? Případně kdybyste mohli napovědět, co prověřit dál, bylo opravováno/prověřeno: - pojistky OK - zadní ložiska kol včetně magnetických kroužků vyměněny - nalogoval jsem údaje ze snímačů rychlosti kol - souhlasí - dvakrát měněná brzdovka, jednou výplach systému pod tlakem, a prej z toho vylezlo dost bordelu, takže pravděpodobně nebyla nikdy měněná přede mnou - zkoušel jsem test akčních členů, ABS pumpa vrní (a funguje?). Bohužel asi přes druhej krok toho wizardu jsem se nedostal, kvůli buď nestabilní komunikaci, nebo shitty kabelu. Co mě napadá dál - prověřit/proměřit všechny kabely mezi engine ECU / ABS ECU / pojistkama - wiki ROSS-techu říká ještě: " High Frequency Radiation (e.g. non-insulated Ignition Cable)" (VF rušení od zapalovacích kabelů s porušenou izolací) Napadá vás někoho něco? díky moc!

Funguje vám ten čínskej kabel (HEX CAN V2) perfektně? Třeba hodinu stabilní připojení, čtení dat a tak bez odpojení? Já se třeba připojím na nějakej controller, čtu si data z těch různých senzorů a proklikávám se na další, další, další, a třeba po 20 se program sekne, controller se odpojí a já do něj musím vlézt znova. Případně někdy se to odpojí komplet a nepomůže ani restart PC, ani auta, a spraví se to třeba za půl hodiny... Ptám se proto, že potřebuju vědět, jestli je tohle s tou čínou normální, nebo mám nějakej problém v elektrice auta. (řeším nějaký problémy s ESP a pán co to řešil, tak říkal, že na diag byly nějaký chyby can busu a problém s kabelama, tak to opravil. Nicméně nepomohlo.)

Jestli nemáš levnější sehnat celej motor. Bývalej šéf měl právě to 103kW TDI (přesnej model nevím), nějak se mu podělal a novej i s výměnou ho vyšel na něco přes 30, což je možná levnější než to dělat po kouskách. Zkus omrknout bazoš atd.

U takhle starýho auta jo. Pokud ti vadí, můžeš ji pravděpodobně omezit proplachem BG EPR při další výměně oleje. (pravděpodobně protože může mít víc příčin, který už jsou pak na řešení dražší než 300.-)

Dlouhodobě se mi nezdálo, že auto nějak moc žere. Ve městě jsem v podstatě nebyl schopnej se dostat pod 12-13L, na dálnici pod 10, a na okreskách pod 9, ani když jsem ten plyn fakt jenom lechtal. K tomu se auto ještě začalo nějak mizerně ohřívat - např. olej 83st po hodině na dálnici. Napadlo mě, že už asi odchází termostat (nájezd 152tkm), tak jsem ho nechal vyměnit, a když už jsem byl v tom, přihodil jsem ještě regulační lambdu před katem, na což mě dovedl tenhle článek: https://www.auto.cz/sonda-lambda-je-to-nenapadny-zlodej-benzinu-112058 Lambda prý má životnost cca 160tkm a postupně zastarává, což se projevuje tím, že dává nepřesnější signál a v důsledku toho tam ECU sype mnohem víc paliva, než by správně měla. Výsledek mě hodně překvapil: cestou ze servisu jsem to byl projet, a kombinace 30km po městě a dálnici skončila spotřebou 7.3L. Předtím bych se touhle jízdou pod 11 určitě nedostal. Druhá jízda potom čistě po městě 7.7L. Navíc se motor docela slušně uklidnil na volnoběh... Vysvětluju si to kombinací té nepřesnosti lambdy plus toho, že motor v podstatě nikdy nedosáhl provozní teploty, takže ECU ještě navíc k tomu dál obohacovala směs kvůli zahřátí. Z toho pak plynou další negativní jevy, jako černej výfuk, spousta sazí v oleji už pár tisíc km po výměně (a tohle pak samozřejmě zhoršuje i tu situaci s kroužkama), zvýšený opotřebení katalyzátoru... Každopádně mega rozdíl. Fakt doporučuju těch 1700 obětovat a aspoň tu lambdu si vyměnit, když už nemáte problém s ohřevem. Poznáte to. Mám CCZA, ale to je v podstatě stejnej motor jak vy.

těžko říct takhle na dálku. Mohla by to být vadná lambda sonda (způsobí vyšší spotřebu a riziko zničení katalyzátoru), mrtvej kazalyzátor, nebo nějakej jinej emisní systém (vířivý klapky, EGR, variátor, ale podle mě 1.2tsi ani jedno z toho nemá - nevím, neznám ten motor). Může to dojet, ale taky vás to může nechat v půlce cesty. Zajel bych do servisu minimálně na diagnostiku a zeptal bych se jich, jestli se s tím dá jet.

Předpokládám, že zkontrolovat to jde jenom když člověk sundá hlavu, co?

KarelM: Soundsystem Canton by měl dělat aktivní potlačení hluku v kabině (taky proto, krom zvuku, si budu vybírat auto s ním :) ). Ale to už není jen kódování, a dodělávat tam ten HW by asi vyšlo na mnohem víc než ten 15k příplatek při koupi... Jinak ad ten Soundactor - mně se to tuze zamlouvá. Zvuk je na blbnutí fajn, a narozdíl od laďáku (kterej jsem z auta shodil kvůli rezonancím na dálnici), se to dá vypnout. Dá se to dodělat na každou O3? I diesel? A kolik tě to stálo?

můžeš si zkusit nechat /udělat vytlumení podběhů a kufru, dělá to třeba Ahifi. Octa je pro koncern "levný" auto, nemá snad žádný odhlučnění, narozdíl od "prémiových" značek.

Asi s křížkem po funuse, ale jak psal Ferda, mohl by pomoct update SW řídící jednotky ABS/ESP na 0109 (EDIT: případně jinou nejnovější verzi, co má škodovka k dispozici. Nevšiml jsem si toho 0120). Udělá ti ho asi každej autorizák. Teď jsem to řešil taky, a SNAD to pomohlo.

stojí to 30-60 tisíc podle varianty a toho kdo to dělá :D (jestli se mění jen kroužky, nebo i písty, nebo i ojnice). Docela drahej chip :) EDIT: druhej zásadní problém motoru je napínák a rozvody, doporučuju vyměnit i kdybys nečipoval. (8-9k) Třetí je, že pak občas odejde celej modul sání (8k + práce).