bouchy

Ložiska, homokinetický kloub... hučení diferenciálu se zjišťuje stetoskopem na heveru.

Nevím, jestli existují nějaké nejlepší - to by všichni kupovali jen ty. Ale Michelin je bezesporu jedna z nejlepších variant. Jaký rozměr to má být a jaké určení? Michelin (Alpin) bych pro symetrický vzorek spíš viděl na hodně sněhu než na lítání po dálnicích nad nulou nebo v holomraze. Ale já nemám co kecat, symetrický mám na dvou autech :D a sníh už jaksi není, krom 1cm vrstvy ujetého ledu někdy v listopadu... I Michelin dělá různé vzorky.

Logicky, protože zahřátý motor je provozní stav. Vzhledem k průměrnému přehledu dnešního majitele řidičského průkazu v oblasti techniky to ale nedoporučuju. 5 minut nebo 35 minut po odstavení?

Zatuhávání posilovače řízení? To by asi nezaplavalo, ale naopak by Ti diktovalo směr jízdy, bez ohledu na rychlost. Už ve 100 km/h je to dost problém, pokud chceš dělat jakýkoli manévr nebo korekci směru jízdy. Na foru je spousta témat, ale "auta" III. generace tam zmíněny byly taky. Nebo se mohlo zbláznit skoro cokoli - ESP, XDS,... občas to ani neindikuje kontrolkou.

LOL.

a) bude tam VAQ čili mechanický samosvor. To trochu jízdu zlepší. Už jsem lehce ztratil přehled a i iluze o tom, co v benzínové 2,0TSI bude za převodovky a pohony. b) Na dolívání mám 5W30, ale zatím jsem tam kápnul po prodeji a pak po první výměně, abych byl na rysce. Od té doby dolívat netřeba. Ono je třeba hlídat hladinu oleje na rovině a se studeným motorem, což se v servisu nemá šanci stát. Tam většinou udělají testovací jízdu a do 5 min po návratu kontrolují rysku. Jednak má teplý olej jiné vlastnosti, druhak neměl možnost stéct. Proto se to pravidlo používá, protože různé motory mají různá zákoutí a plochy a i oleje mají různé vlastnosti. Proto za studena a na rovném. (Pomíjím problémek některých majitelů některých motorů, že olejoznak dělá při zastrkávání přetlak, tudíž je motor přelitý a není to indikováno - viz forum) .Takže po příjezdu ze servisu jsem rád, když je mezi ryskami. Jestli někdo tvrdil, že DLBA sežere 2-3 litry oleje/15tkm, tak je buď blázen, nebo majitel autu nakládal za studena. Tehdy byl olej ještě 5W30, běžně nahrazovaný za 0W30, dnes už 0W20. Pomíjím detaily a různé mezistupně - bez/s GPF atd., kvůli tomu se SAE i VW5xx měnilo. Velká kubatura = velké styčné plochy a honit turbodmychadlo od vyloženě "mrazových" teplot - ani se nedivím.

Spíš si myslím, jestli to nebylo něco s palubkou. Sám jsem jednou něco podobného zažil - start, vánoční stromeček, nešlo podsvícení palubky a rozsvítila se kontrolka (žlutá ponorka možná). V servisu napojili na diagnostiku, smazali sporadickou závadu už nevím čeho a jezdí se dál. V jízdě mě to neblokovalo, jen to na chvíli "bylo odpojené". Teorii o baterce moc nevěřím - ta se většinou chová "deterministicky", kor u tak starých aut, kde nebyly nesmysly typu s/s nebo rekuperace (aka věřím tomu, že se dá dojet (na cílové místo) s totálně vymlácenou baterkou, když je dobíjení odpojeno klidně celou cestu Praha - Brno po D1, pokud se příliš nebrzdí motorem a auto vysává jen DRL a zapalování.) editnuto o vysvětlující závorku.

Odemknout/zamknout auto klíčem. Případně nastartovat. Dojde ke spárování. Pokud nedojde > servis.

Při vstupu na stránku se mi objevila tato hláška:

Tím se dá potvrdit to, že mačkání klíčku pro otevření má zanedbatelný vilv na životnost baterky, Likviduje ji komunikace za jízdy, při startu atd. Právě, že se to z minuty na minutu stát může. Já jsem normálně odemkl, nastartoval a bez jakéhokoli varování to napsalo - klíček nenalezen. Zbytek byl nastartováním dotykem klíčku a zamknutí pod krytkou. Celkem kašlu na hate, že vždy hlásí slabou baterii. Nehlásí. Záložní baterka byla ještě v horším stavu než to "origo", popsáno výše.

Kupuj ten velký, asi se to vyplatí (myslím že jsou 2 formáty). Chce si to ošahat v krámě (lol). Akorát nevím, kolik do toho stojí materiál. Ta technologie, to je Polaroid nebo nějaká termotiskárna?

Nepomůže...

Mám. Z hlediska hluku zcela v pohodě, z hlediska vzorku taky nevidím problém (sníh žádný a snad to tak zůstane... no a kdyby ne, spoléhám na ně.) Hluk můžu zhodnotit, až když přezuju na letní. Jenže zároveň se mění plech za liťák, takže auto/motor zní docela jinak. Guma za téměř 2000 (aneb co udělá 10% změny výšky profilu).

Jo, relativně čerstvá, koupená, nošená v peněžence byla v horším stavu než ta origo z továrny. Toto se nedá testovat běžným voltmetrem, takže jsem to zkusil cca 2,5V žárovičkou - origo z výroby ještě lehce svítila, o rok později koupená vůbec nic. Nemůžu srovnávat značky - ta z elektra byla gogen(?), ta z výroby asi Panasonic.

Jako jestli myslíš vliv výbavy, klikatelné v patřičné části konfigurátoru auta, tak o ničem nevím. Ano, ptají se alarmy, imobilizéry, zámky převodovky, pískování skel, sledovací systémy (různé druhy),... ale to nepovažuji za výbavu typu lepšíaudio, infotainment, vyhřívané sedačky, webasto,... Je zajímá pořizovací cena vozidla, resp. "na kolik" se to má pojistit.

Okamžitá reklamace, co jiného...! To myslíte vážně, cituji: ?? Takže škodovka si dělá co chce a sere na Universal Serial Bus standard, zcela jistě dle IEEE, RFT, nebo co já vím? Ale no tak.

Dopadlo to nějak? Doufám, že geometrie nebyla měřená na těch špatných pneu.

Potom někdo záměrně zhoršuje parametry u svého výrobku a není mi jasné, proč by to z hlediska prodejnosti dělal... Podle mě nemá význam mít možnost desetin, pokud teploměr měří s přesností 0,5 nebo spíš častěji 1°C. To se naštěstí netýká automotivu. Pořád nikdo nevyvrátil (učebnicové) pravidlo, že přesnost je půl nejmenšího zobrazeného dílku, pak už jen odhad (to se spíš týká "analogových" měření, kde je stupnice. S "nedávným" mrazem souhlasím a i proto chápu, proč je v autech upozornění od 4°C. Postupné klesání/stoupání teploty taky pozoruju - je zajímavé, že po odstavení auta třeba přes noc ráno po startu vidím správnou teplotu ihned, ale pokud někde zastavím, mezitím začne svítit slunce a já pak odjíždím, nastane popisovaný jev - stoupání teploty po 0,5°C po dobu minut. Pokud je to dýl, řekl bych, že to souvisí s ohříváním DPS nebo jiného "držáku" toho termistoru. Zvláštní - asi si tu hodnotu nějakou dobu pamatuje, možna ty 4 nebo kolik hodin po vypnutí zapalování (jak se pak maže PP, "trip No. 1" - ten krátkodobý).

To by ve skutečnosti stálo za elaboraci. Jestli ještě platí 1-3-4-2, pak podle mého toto nejde zařídit. Zároveň je ale třeba zařídit "symetrii" vypínání konkrétních válců, tzn. asi ne první a třetí apod. - kvůli setrvačným hmotám. Nebo může někdo potvrdit, že se vypínají válce nahodile (pozice) - zřejmě kvůli rovnoměrnému opotřebení?

Podle této logiky by nic s názvem "teploměr" v digitální technice ani nemohlo existovat... ostatně asi asi žádný jiný -měr nebo -metr v případě neelektrických veličin. A co když klimatizaci nemám, pak se to "druhé měření" provádí kde? Naopak, celé měření venkovní teploty je dost složitý proces, protože si asi auto nemůže dovolit měřit teplotu motoru, brzd, chladiče, výfukového potrubí, (tmavého laku) na slunci, teplotu, která je nižší díky proudění vzduchu atd. atd.

@Tragedie_v_JZD Přece z GPS podkladů a z accuweather.com informací zaslaných přes LTE :D

Tak tímhle nesmyslem o čínských teploměrech se tu bavím už celkem dlouho... OK, první otázka - jak se tedy teplota okolí auta určuje? Jasně že v autě (přesněji "na" autě) je teploměr, totiž teplotní čidlo. Poznámce o dopočítávání nerozumím, nebo něco "hodně nevím". Hlavní zábava je v tom, že si mnozí myslí, že zobrazovací schopnost a přesnost měření (~ citlivost) jsou stejné věci. Sám jsem si tím teď prošel, když jsem potřeboval měřit teplotu místnosti s vyšší přesností než je obvykle nabízený 1°C. Výběr je v normálních cenách překvapivě špatný (skoro všechno výrobky TFA, ale překvapivě jedno má přesnost "skvělých" 0,5°C). A to mají všechny až nesmyslně "osazenou" cifru desetin °C sedmisegmentovkou, a klidně tedy vyplivnou číslo ,3°C nebo ,7°C, přestože principiálně to neumí změřit/zpracovat. Což je vtipné, protože pak je taková hodnota čisté hádání z lógru. Protože na tento výrobek mám kalibrační protokol (kde se sice nic nekalibrovalo, ale aspoň vím, o kolik to kecá v daném tepl. bodě), vím na čem jsem a výsledky jsou občas zajímavé. Proč má někdo potřebu prodávat takový šlendrián, moc nechápu a ani nemám možnost vyvracet, ale je to tak. Jedná se o mou akci, takže jsem do ní neinvestoval víc jak 2000 Kč. Profi měřidlo umí hodně, ale taky hodně stojí. Fyi, ne, to TFAčko určitě nestálo 199 :) Nevím, co je na indikaci nízké teploty při +4°C alarmistické. Kdo jel skrz tzv. černý led nebo často jezdí mezi lesem/otevřeným prostorem kolem pole, ví jak se doslova na metru můžou změnit podmínky. Zatím bohužel není povinná indikace náledí (imho lze vyřešit, ale určitě ne zadarmo - což je ovšem případ měření vnejší teploty, které je přítomno i z jiných důvodů), takže toto je zatím jediné vodítko pro některé vymatlané majitele ŘP, kdy se jim dává najevo, že je třeba přestat jet jako šílenec, že už to ani zimní gumy nemusejí pobrat. A to i přes to, že žádné gumy (pokud vím) neumí pobrat led... Žádné v ČR legální. Zpět k OIV... vidím, že se mnoho nezměnilo a holt je to tako v mojí FII, kde to po zapnutí klíčku kdykoliv v zimě prostě pípne :D a pípá to i v době, když je je >4°C. Proti problémům ve FW, podvozku, asistentech,... tohle beru jako vyložené hnidopišství :D

Víčko by mělo těsnit dobře, jinak nouzák - vlastní zkušenost. Víčko jsem si předtím odložil na motor.

Ty šumiče mi nikdy pořádně nefungovaly, možná ani na ně není příprava (myšleno v zapojení konektoru). Plánují dát repro dozadu, tak snad to klapne. Někdo poradí sadu, asi i s kabeláží? Nebo jít do solidnější značky a kabeláž pořídit extra? Mám FII a aftermarket radio (nyní) pouze s předními repro. Pro autora - jedině se (pokud lze) pokusit odpojit dutinky na konektoru.

Při vší úctě, voda v oleji, co má 100-110°C běžně, nemá co dělat. Samozřejmě je nutno jet delší trasu, aby vše bylo zahřáté na provozní teplotu (což u dieselu v zimě je trochu složitější), ale 30 km a je to.