acek

Když to kucká tak to taky kouří z vejfuku.to by vypadalo na tu naftu.Kdy byl měněnej palivovej filtr?+ špatný žhavičky.

No v nejhorším řekni kámošovi ať veme lano a odtáhne tě.Sice budeš pěkně promrzlej za těch 170km ale budeš to mít doma. A aby bouchla baterie tak by se musela vařit jako při nabílení a muselo by se u ní zajiskřit pak to pěkně řachne. Kouni na ty rozvody za to nic nedáš jen trochu práce a ušetříš zbytečný pokusy o nastartování v případě přetrženýho rozvoďáku.

Jo na ten konec by to mohlo stačit. Na blok motoru je to taky možný ale lepší je to na baterii.To že to hůř startuje je asi špatnejma žhavičkama a to rachocení by mohlo naznačit odcházející rozvody.Kdy byly naposled dělaný? Schválně rozdělej kryt rozvodů a zkontroluj je.

No a nezamrzla ti nafta?A co se týká zapojení kabelů klidně je zapoj jak ti to přijde pod ruku plus na plus a mímus na mínus. Je to jedno.Povypínej všechny zapnutý spotřebiče po propojení kabelama to nech chvilku propojený aby se baterie vzpamatovala a potom zkus startovat. Co se týká připevnění kabelu postačí ho uchytit za ten konec co je zalisovanej kabel.Nebo povol kontakt a pootoč ho a utáhni.Pak už by mohly jít nandat ty kleště na kontakt.

Jdeo to jestli se ti tam vůbec ty 15" vejdou přes brzdiče ve předu to bude asi důvod proč tam nejsou zapsaný v TP.

Osobně na letní naftu bez problémů jezdím do -10°C a přidávám zimní VIF.

U xenonu je to daný a tam musí bejt nivelace i ostřik. Pokud máš čočkový H7 tak je to na kolečko bez ostřiků ale pokud to bude jako u xenonů nic se neděje.

Čím víc toho tam bude tím míň to bude žrát a votom to je.

Pokud nikde neteče tak je to na výměnu pístních kroužků při týhle porci km.

Artigas. Ještě chvíly a skončíš u Chocholouška

Na vetšinu hliníkových disků se používají šrouby s kuželovým tvarem (rovné plochy směrem do špičky) a na ocelové disky jsou šrouby kulové.Tak je lepší dát novou sadu šroubů pro ocelové disky.Ty co máš na hliníková kola jdou použít ale ty ocelové disky do nich mohou vytlačit drážky a po následných montážích na hliníkové disky bude docházet k ničení hladké dosedací plochy na šrouby a bude se to kousat a bude se to špatně povolovat. Tak dej jiný šrouby kdybys měl zájem mám doma jedny starší z OII.Kdyžtak SZ.

No u předface je prosvětlený nápis a ten bliká současně s kontrolkou v přístrojích v případě vypnutí to oboje svítí.A to je líp vidět než u face. Dovedeš si představt jak by to bylo otravný to pípání nebo bzučení při frekvenci blikání kontrolky v akci nebo při vypnutí kdy to furt svítí? Pokud se zrovna potřebuješ rozjet do kopce kdy ti začnou klouzat kola nebo zapadneš a potřebuješ to rozhoupat nebo se prohrábnout hlubším sněhem, v těchto situacích by ti to akorát lezlo a nervy.

Pokud se chováš jak píšeš tak co ještě řešíš? Pokud tam to ESP je jako že ho tam máš tak se smiř že stejně se neubráníš ani tou nejopatrnější jízdou tomu že to někde zasáhne ať chceš nebo ne.Co se týká akustický signalizace prostě není a ani nebude a ani nakódovat nelze.Od toho tam máš kontrolku na přístrojích a na tlačítku.To je tvá otázka na začátku tématu.A to je má odpověď.Dál to už nemá cenu pitvat.

Akustická signalizace je asi zbytečná.U žádnýho auta jsem nic podobnýho neviděl.Jediný co tě akusticky upozorní je teploměr pokud poklesne teplota pod 4°C tak tě varuje a ty by jsi měl podle toho přispůsobit jízdu a tvé řidičské schopnosti v závislosti na stavu komunikace a počasí.Taky jaký pneu používáš a kde jezdíš.A věř pokud se budeš chovat jako nornální řidič a né jako závodník tak funkce ESP je dostačující v takovým provedení jako je teď.

Hele zásah ESP poznáš naprosto citelně nejen pokud proklouznou kola ale i pokud se auto začne dostávat do smyku okamžitě ti to sebere výkon(ubere plyn) to i v případě vjetí do rozbředlýho sněhu ve vyšší rychlosti, ale začne blikat kontrolka na přístrojích i na tlačítku ESP a v případě smyku začne spolupracovat s ABS a přibrzdí kola jak je potřeba a auto začne rovnat. Do takovýhle situace se dostaneš raz dva na sněhu nebo náledí.Dobře se to dá odskoušet někde na parkovišti(volným prostoru) Zkus si to a uvidíš klidně si pomož auto hodit do smyku s pomocí ruční brzdy.Pokud je ESP zapnuté nenechá tě auto přetočit do smyku ani přes ruční brzdu.Pak ESP vypni rozvítí se ti kontrolka jak na přístrojích tak na tlačítku a pak se bude auto lehce přetáčet a bude jen na tobě jak umíš řídit (ABS je stále v činosti) A rozdíl poznáš na to tata.ESP je dost dobrá věc pokud tam není dost lehce se auto přetáčí.

Tady v instalačních manuálech to je jak na to.

Tak to je jednoduchý záleží natom jakej jseš řidič,kde všude budeš jezdit,jaký pneu tam máš, co se týká pohonu 4x4 tak bych to neřešil a nechal odpověď A.jako správný.Stačí si prohlídnout videa s yetíkem a řetězy budou asi zbytečný.Je to opavdu šplhoun a použití řetězů by asi bylo vhodný jen na silně zledovatělý silnici nebo v hodně hlubokým sněhu. Tak maximálně budou stačit řetězy na jednu nápravu a to přední.No a kdybys byl rozenej yetyman tak si pořídíš ty páry řetězů dvoje a můžeš jet zdolat Mount Everest . Ale vážně postačej ti jedny jen pro ty případy extrému jako ledu a hlubokýho sněhu.

Popiš co to dělá nebo nedělá.Jde ti přední ostřik?Pokud ano a motorek je funkční vrčí i při pokusu ostřiku v zadu tak jak píše kolega kontrola vedení hadiček(pokud je cítit kapalina v autě tak je přerušená hadička) pokud těče pod autem je to taky jasný. Dál by mohl být špatný motorek ostřikovačů,je na něm membrána která se posouvá a zavírá opačný vývod do hadiček aby šla kapalina spávným směrem.Dá se k motorku dostat velmi jednoduše je pod pravým nadkolím stačí sundat kolo a oddělat plast nad kolem a máš přístup k nádobce a motorku.Záleží jak velkou máš(kolik má obsah) a jestli máš i ostřikovače světel,pak je tam ještě jeden motorek(větší a se sinější hadicí).Pak je ještě jedna možnost jak se k motorku dostat a to sundat pravou mlhovku a za ní je vidět nádobka a i motorky(v případě tý největší nádobky) Vedení je na několika místech spojený na nacvakávací spojky a ty se rády samy rozpojí dělá to hlavně v kufru vlevo pod bočním tapecem nebo přímo u motorku stěrače v pátých dveřích. Kontrola zda není ucpaná tryska(stačí ocelovej drátek z drátěnýho kartáče na prošťouchnutí dírek a pak stačí profouknout vzduchem. V případě že motorek při pokusu o ostřik do zadu nejde bude špatný relé na centrální elektrice(BSG)Jsou tam dvě relé a ty se právě starají o přepólování +a- (opačný chod motorku).

Pokud ji vyndáš z auta dáš zpět tak to pin chtít nebude (auto si ji pamatuje) a to i při odpojení baterie.Ale pokud ji odpojíš a dáš do jinýho auta nebo i na externí připojení tak pin budeš potřebovat a to i v případě montáže do auta ze kterýho je vyndaná. Pokud je navi již výroby tak pin ti zjistěj ve škoda servisu.

To ještě jde pokud tam je jen tolik tak se tomu nic nestane.Přidej aditivum VIF a dotankuj pokud možno jen naftu.Motor to přežije bez újmy.

Pokud se ti ji podaří vyšroubovat bez poškození tak koupit nový Okroužek fialovej(Přímo na klimatizace) origo škoda nedávat obyčejnej černej nevydrží dlouho a prdne.No a jen pro jistotu natřít závit utěsňovačem na závity je to něco jako lepidlo ale nelepí jen to utěsní, od loctite Pokud byla dlouhodobě bez náplně tak dej i novej vysoušeč. http://www.loctite.a...esnovani-zavitu

Pokud tě baví opravovat a máš zbytečný peníze tak můžeš investovat do spojkovýho válce ale tím se nic nezmění bude to pořád stejný.Jo co jiný auto to jiná poloha záběru spojky.Ale u škodovky je to víc nahoře.Na to si časem zvykneš.

Hele za tu cifru co zaplatí za opravu pokus omyl by měl funkční jetej motor to se vsaď.Pokud bude vymačakná hlava tak asi z jakýho důvodu že?Není to postavený na větší výkon než je z fabriky.Sice to může fungovat nějaký čas ale někde se ten vyšší výkon prostě projeví. A co se týče čipu tak jsem už za tu dobu slavnýho navyšování výkonu viděl dost(kombinace čipu s debilem má na to vliv určitě) a těch debilů co s tím jezděj a dojebou to a pak to střelej jako super káru je nepočetně a tím nechci říct že tu není nikdo kdo s čiplým autem jezdí normálně a nic se tím nestane,je jich tady dost ale proč?umí se k tomu chovat a většina si to nechala čipnout sama ví jak s tím zacházet. Ale důsledky rádoby závodníků jsou jednoznačný a popravenejch motorů mi prošlo rukama dost.Tak vím o čem mluvím.Pak si kup ojetý auto!!! Co se týká ceny jednoho novýho vstřiku tak sám asi víš kolik stojí.To raděj jinej motor protože pokud ho následně rozebereš tak díly z něj prodáš za víc než za celek.Holej motor seženeš okolo 10tis. a ustrojenej za 20tis. a za tu cenu jedno vstřiku mi to rozhoně stojí jít do staršího motoru. Tady si myslím bude rozhodují cena opravy.Tu musí posoudit sám kdo to bude financovat a co proněj bude výhonější. To je můj názor.

U kapalinový spojky se to nezmění je to pořád stejný.Jo už to není ta doba kdy bylo lanko nebo štelovací šroub.

Hlavně ať to dáš do kupy a můžeš v klidu jezdit.