one-z

Pokud to ohneš, už to nevrátíš zpět, aby to destičku fixovalo v třmenu, o úhel odpružení se plíšek vrátí... Z dotazu bych řekl, že si nikdy brzdy nedělal, jestli jde o nové (novější) auto, tak se to neboj demontovat, nic není zatuhlé, zarezlé. Záležitost asi tak 2 minut na jeden třmen.

@hamoun nebyl bych tak přísný :) Pokud někdo ví co chce, je fajn, když i úpravce ví co dělá a je toho schopen. Samozřejmě tenhle přístup ale něco stojí. Někoho třeba štve jen turbolag a vyšší výkon raději nechce, nebo zkrácení dráhy plynu. Je fakt, že někdy ty důvody jsou úsměvné a na životnost má největší vliv zacházení a kdo se moc bojí, pro toho čip není.

Nemyslel jsem to zle :) , ale když už provedly ve Škodě takové rozhodnutí, tak zas tohle je od nich celkem fér, 4k je dobrá cena, kor na dnešní inflační dobu. Roky jsem jezdil na autě se stmíváním, u kerého jen sklíčko bylo v ceně snad 10 tis a zrovna to pravé, resp. obě vnější jsem dost oceňoval. Pokud bych měl nějaké zrcátko vynechat v rámci šetření, tak to prostřední vnitřní, je umístěno výše a navíc se velmi snadno přepne rukou. Ale asi by to bylo divné, když naopak tímto zrcátkem automobilky začínají a spousta aut má právě se stmíváním pouze to prostřední. (btw tenhle kompromisní příplatek s pár dalšími nakonec rozhodl, že jsem si nedělal svou konfiguraci a vzal co bylo skladem)

@keras1 Nevymýšlej kraviny, kup zrcátko, namontuj, přehoď kryt a máš plně funkční systém. Mi to přijde extrémně levné, i kdyby za tu cenu bylo pouze sklíčko, tak by to bylo levné. S folií akorát vyhodíš peníze. (Nicméně to, že je to levné, neoumlová Škodu, že nabízí tyto kompromisní prvky výbavy a pak musí nastat DODO. Nechápu, proč to v ceníku není o 2-3 (4)k dražší, ale komplet z výroby...)

Také jezdím málo, řeším to tak, že tahám za ruční brzdu, hodně, čtvrtý, pátý zub... Je to dosti otravné, hlavně v tom, že to lze praktikovat jen když za mmou nikdo nejede. Bez toho bych ale zadní brzdy měl už dávno nefunkční. Dej jinou značku kotoučl i desek než origo, třeba zde doporučené Ferodo, nebo mám dobrou zkušenost s Bosch či Meyle HD.

@csabacsvětla u Scaly ti svítí stejně daleko ať jedeš sám nebo ve třech, nebo máš náklad v kufru? U FIII i OIII jsem zažil to, že po "naložení" světla sjela dolů více a svítilo to do země, když jedu sám, tak to svítí dobře. Pokud bych to přizvedl, tak zas budu oslňovat bez nákladu. Jinak myslím, že základ u Scaly je opravdu víc než slušný, největší minus je, jak píšeš, že nemají ta přídavná světla do zatáček /křižovatek. Halogenové dálkové světlo mají sice slabší, ale při dnešním provozu se dálkové moc nevyužijí...

Já jsem se základními velmi spokojený, po zkušenostech na několika OIII FL a FIII FL jsem je vyloženě nechtěl, nechtěl jsem riskovat, že i Scala bude svítit do země.

@MartabOno to chce, aby po jízdě byla třecí plocha čistá. Když někde, zpravidla na kraji, zůstane povrchová koroze, tak tu další jízdu, třeba po týdnu, nesundaváš týdenní korozi, ale starší, už více do hloubky, takže hrubší. Ta si snadno projede drážku v destičce jak brusný papír a ojet to, už skoro nelze... Navíc pořádně nabržděný kotouč, se chová jak kdyby byl jakoby naimpregnovaný a povrchová rez se u něj vyskytne za delší dobu a hlavně je opravdu povrchová. Nicméně na to cukání by to v počátku nemělo mít vliv (ten neojetý proužek), zkus se zbavit spíš těch otisků po destičce, jak to rezne jinak pod destičkou a jinak mimo destičku, tak to pak cuká. Jinak poslední dobou do toho čím dál více mluví i (ne)kvalita desek, kotoučů a možná i třmenů = brzd jako celek, takže leckdy se můžeš snažit jak chceš a stejně si brzdy čas od času vyměníš, aniž by byly sjeté. Služební auta to většinou netrápí :) btw možná jsou přední brzdy u tebe předimenzované na tu váhu a výkon, když ty zadní máš ok, na které si stěžuje tady na foru kde kdo. Na Scale mám výrazně horší zadní. U yarise 82 kW o podobné váze co FIII mám myslím 260 mm + bubny, ale jestli myslíš že mne koroze netrápí, tak trápí, kvalita je dost nízká podobná tomu co mám na Scale vzadu.

@MartabTo škubání při hnusných kotoučích mohou krom zvlnění, dělat otisky destiček na kotouči. Pokud jsou takhle hnusný přední kotouče, tak zadní budou vypadat ještě hůře... Můžeš zkusit hodně jezdit a hodně brzdit, ale je možné že projedeš v benzinu tolik, co stojej nové brzdy :) Na čistých kotoučích pak změř házivost. Jestli tomu chceš předejít, tak každou jízdu je třeba sundat dolů všechnu rez. Koroze je jak brusný papír a úběr materiálu z destičky je větší (rychlejší) než na vyleštěných místech, proto se tahle místa už většinou nikdy nepovede ojet. (pokud je kotouč orezlý více jak 20 %, tak je to na STK závada B pokud vím...)

Tohle mne na Scale taky mrzí, když má rozměr 205/55/16, proč nemůže mít 225/45/17 a 225/40/18, aby šlo nasadit pořádný gumy. Imho to souvisí víc s úsporou neodpružených hmot než tím, že by se jim tam kola nevešla. Víc gumy a musely by dát i širší disky 7,5J až 8J a k tomu nadimenzovat a naladit celý podvozek. U Kamiqa bylo zadání určitě jiné, nejspíš větší odolnost na poškození ráfku = vyšší profil pneu, aby to jezdilo na asfaltu = vyšší šířka a aby to ustál podvozek = vždy lepší zadní náprava. Podle jakého klíče dostávala Scala lepší nebo horší nápravu nevím.

@slovacikVelmi rychlá diagnostika, která se mi za roky osvědčila je spotřeba na volnoběh a maximální spotřeba na určitý převodový stupeň v určité rychlosti. Pokud víš že to na trojku ukazovalo třeba +- 27 l/100 při zrychlování na plný plyn z 60 na 120 a ukazuje i teď, tak to na 99 % jede jak jelo. Nejlépe zkoušet i za podobné teploty. Kolik tam nateče, tolik máš výkonu. Co se týče spotřeby v částečném zatížení, tak do toho hodně mluví naladění SW, dělali ti aktualizaci?

Hodně pěkný benefit, já mám od firmy plus minus 15 %, podle modelu. Nicméně samotná firma nakupuje právě s cca takovými slevami. Kolega této znalosti využívá, firemní benefit nechává ležet a jde si vyjednat lepší slevu sám, 20+%, což se mu nakonec vždy u někoho zadaří. Docela ho obdivuji, dobrý vyjednavač a i že má chuť objíždět několik mnoho prodejců... Auta točí, nakupuje často a modely za mega, u Scaly nebo octy v základu by toho imho těžko dosáhl.

Ta šestka je teda hodně dlouhá s velkým odskokem od pětky, 100% si to někdo dodělal. Mám yarisa 1,5/82 kW, atmosféra o podobném objemu a výkonu, při 90 točí pětka 2500 a šestka 2200. Takhle dlouhou šestku si neumím představit. Napiš zkušenost jak se s tím jezdí.

Může to souviset se vším, nájezd máš hodně nízký, to je na krátkých trasách? Zkusil bych to projet, aby se olej dostal přes 90°C po delší dobu, ujet třeba 100 + 100 km za den a občas to vytočit k omezovači snad taky neuškodí. (Snad píšu jen kvůli tomu, že zmiňuješ že se ti to zdá hlučnější a kdo ví, v jakém stavu máš olej). Pokud nepomůže, tak servis. Mám stejný motor ve Scale, na rádce řazení nekoukám, tak ani nevím, jestli teď v zimě radí něco jiného. Snažím se pod 2000 rpm nejezdit a při zrychlování tomu často naložím plnej do 6000 rpm nebo 4500 rpm, záleží na jaký kvalt zrychluju z obce nebo zatáčky, zda dvojku nebo trojku. Čtyřka a pětka jsou při tomhle malém výkonu spíše jen udržovací převody.

A vytočil si někdy ten motor, nebo jezdíš podle ukazatele?