boobika

převodovka bude určitě jiná. kratší převody, ne velikostí skříně. co se týče chipu, není důvod proč by nešel, ale určité omezení tam bude oproti ATD EU3 (vstřiky, ventily, atd.), ovšem až od určité hranice. jen to už nějak není ono - přijde mi, že čím více euro, tím to jede divněji i když výkony jsou vyšší.

1. chyba je většinou díky netěsnosti v sání 2. chyba může být špatným zapalováním (svíčka, cívka atd.), vstřikem, kompresí ....

chybu to chce zkouknout ve vagu. těžko hádat, co se stalo. jinak co se týče výdrže egr, pokud to poteče stejně, vydrží ti i 800.000km

zkontroluj si spínač brzdových světel a chyby v řj brzd. kontrola ve vagu - skupina 002 - 1. spínač brzdových světel (0 nesešlápnut/ 1sešlápnut), 2. hydraulické čerpadlo (0), 3. relé ventilů (1), poslední 4.pole nic skupina 004 - 1. doba stání auta (čas pro vychladnutí brzd), 2. vypnutí eds kvůli teplotě brzd (vyp/zap), pole 3. a 4. nic.

ten egr není nic hrozného. úplně stejně poblité to mají i o moc novější vozy. pokud chceš nový, tak se dá koupit do 1300kč. mezi motorem a převodovkou je spojka a tam žádný olej není (resp. by neměl být), lepší tu mastnotu odstranit, projet a podívat se, kudy to doopravdy leze. po teplém motoru se olej rozleze třeba i z jiných míst. hlavně si oprav hadice (netěsnost) se vzduchem ať neodděláš turbo.

nejlepší je hodit sem ty chyby, včetně jejich kódů a podle toho se uvidí. pokud máš nějaké chyby v motorovce nebo brzdách, nemusí to fungovat právě kvůli tomuhle. jinak jestli si to pamatuji dobře, tak napájení se zapojuje na brzdový pedál, což je stálé napětí (drát tuším modro-červený) a druhý samostatný drát (bílý) je do svorkovnice na dělící příčce. podle tvých barev to nějak nesedí. máš tempomat včetně kabeláže origo nebo nějakou kombinaci? aktivace je jak píšeš - motor-login-zadáš kód z manuálu-potvrdíš-ukončíš-vypneš na chvíli zapalování.

a právě kvůli přísnější emisní normě má jiné sací ventily, písty, vstřiky, software. to je vše, co vím, ale možná jsou ještě nějaké detaily jiné.

pojistky zmiňovat nebudu, konektor na A-sloupku jsi kontroloval, případně vytáhl a znovu zastrčil? jinak můžeš zkusit odpojit ten centrál a zkusit bez něj.

tak to připoj vag a koukni na kanál 013, jestli je vše ok.

jestli ti to dělá pouze v teplotách, jaké jsou teď (tj. cca 0-5), tak to je snad i normální. dělá to tak většina pd-ček. pod 0 je to ok, nad 5 je to ok.

cokoliv, co zabrání nastartování není dobré to řešit tak věřejně.

čerpadlo kontrolku žádnou nemá. jinak ale to chce napíchnout na vag a podívat se. otázkou je, jestli nastartuješ i když ti kontrolky nesvítí. pokud ani neblafne, zkus prověřit relé 109.

tak zrovna řemeny Dayco vydávají podobné zvuky kvůli zesílení. pokud si jsou borci jisti, že je vše ok, tak to pojezdi a uvidíš.

čím víc, tím líp. 600A stačit bude, ale v mrazech je rozdíl např. 150A navíc sakra poznat.

řemen skf nebude. oddělej kryt a koukni na značku (případně si protoč motor, až se zastaví popisem nahoru). pokud to bude nějaká zesílená varianta, může to být ten zvuk. za předpokladu, že je vše dobře udělané.

záleží jak jedeš. při stovce můžeš plyn jen tak lechtat, tudíž spaluje málo nafty a z mála nafty velké teplo v motoru neuděláš. v současném počasí mi trvá ohřát auto na provoz cca 12km. jakmile se ale zapne větrák a topení, teplota jde domů. termostat jsi koupil značkový nebo něco levného? částečným řešením je po vyjetí pustit topení na max. aby se pustil el. příhřev a až se vše odmlží apod., stáhnout třeba na 18st a vypnout větrák. motor se bude ohřívat a částečně bude i topit náporem vzduchu

jinak pokud tě to zajímá - houkačka jde přes centrální řj, takže samotné relé v držáku (vše pod volantem, po demotnáži spodního krytu) nemá.

pokud ti to cvaká, tak je relátko ok. vyzkoušíš to jednoduše - odklapni levou mřížku v nárazníku vedle mlhovky, z houkačky odpoj konektor a buď ho proměř voltmetrem (samozřejmě musí být stisknuta houkačka) a nebo do konektoru zastrč dráty se žárovkou 12V a řekni někomu ať ti "zatroubí". pravděpodobně zjistíš, že šťáva tam jde a přestal fungovat samotný klakson.

lepší bude, když zajedeš za někým dobrým v okolí. je to potřeba poslechnout. můžeš tak ušetřit nemálo peněz. odkud jsi?

není to moc, ale ani málo. dvouhmoty odcházejí i dřív. zvlášť když se jezdí v nižších otáčkách nebo se jí dává jinak zabrat.

ano, může. tím pravděpodobněji, že je tam dvouhmotový setrvačník. kolik máš najeto, spojka byla už dělaná?

docela dobre je střiknout na tu pojistku konektoru chvilku před rozpojením wdčko nebo něco podobného. většinou je to "zatuhlé" a předejde se tím ulomení pojistky.

a nebo stačí zajít na oční, doktor proměří, napíše brýle a někdy je to plus 200% viditelnosti navíc.

pokud je nedosažena mez, tak možná díra ve vedení vzduchu, zanesené turbo. udělej log 3,10,11 od 1500 do 4000otáček a hoď to sem.

a měříš to pokaždé stejně? myslím jako u teplého/studeného motoru, cca stejnou dobu po jízdě. jestli to drtíš po dálnici v plným fofru, tak olej bude ubývat. to je snad u všech motorů.