boobika

odporový drát je komplet s fastony na jedné straně a paticí pro h7 na druhé straně. jestli to jde krátit nevím, nikdy jsem to nedělal. důležité je, jestli máíš šťávu na origo patici ve světle. že by se dráty někde sami od sebe skříply, není tak jisté. spíš bych asi kouknul na svazek u levého nosníku, jestli není uhnilý. hlavně pokud máš auto vyrobené cca do 2002

tahání za kolík nebo páčku (ať už vnitřní nebo vnější) ti nepomůže, protože je to vyřazeno (safe), pokud máš tedy origo centrál. jak jsem ti už psal výš - buď nasoukáš ruku až k té kovové části zámku a tam se ti to povede překlapnout a nebo to plastové rozbít a pak by jsi se tam měl dostat. ještě než to začneš nějak kuchat - zkoušel jsi zamlet s konektory na B sloupku. nějak si to moc nevybyvuji, ale od předních dveří se na to trochu dostaneš snad.

zkus upřesnit, jestli to smrdí zezadu, zepředu, vpravo, vlevo .... to je docela důležité upřesnění. třeba máš jen na fuku natavený nějaký igelit nebo jiný bordel z cesty. a nebo ti hoří jednotka dochlazování pod baterkou

vytáhneš sklo, sundáš plech se stahovačkou a pak se ti buď povede mechanicky to odjistit a nebo holt tu plastovou část zámku znásilnit - vylomit a zůstane ti jen kovová přišroubovaná část a tam to už mechanicky odjistíš.

dráty pro pravou a levou stranu potk. světel se dělí až před pojistkama, tj. za přístrojovkou, takže pokud ti svítí 1 strana, není to vypínačem. nezlomil jsi třeba odporové dráty ve světle (pokud je tam máš) mezi konektorem kabeláže a žárovkou??

okno drží ve stahovačce bílý váleček, který je ještě rozepřen malým válečkem. takže buď vrut do toho lehce zatočit a vytáhnout a nebo něčím zastrčit, padne to do dveří a až to budeš mít rozdělané, tak to vytáhneš. při zpětné motnáži opatrně, aby ti to nespadlo opět do dveří.

pokud jde jen o ty vibrace, tak bych nechal zkontrolovat pouze uložení motoru, převodovky, vzpěru zespod a pokud to bude ok, neřešil bych to. ona ani 1.9 není ve fábii zrovna vzor kultivovanosti. jestli při jízdě v zatížení neslyšíš nějaký kvílení, skučení a vše jinak funguje, tak bych to dál neřešil. kdyby byl vyvažovák rozhozený, dělalo by to bordel zřejmě pořád. jestli máš ty nebo třeba známý vag, tak koukni v motorovce na vyrovnání běhu motoru (skupina 13), synchronizaci vačka-klika(skupina 4, pole 4).

hned v příspěvku nad tebou píše, že to bylo kvůli rozdílným kolům vpředu a vzadu. hoď to na vag a podívej se, jaké chyby to píše.

neboj, nechává mne to v ledovém klidu. moje auto to není a ani jsem ho neopravoval. jen jsem si vždy myslel, že se se ptám na problém proto, abych ho mohl vyřešit. a za co přesně jsi vyměnil (nebo vyměníš) svůj stroj?

doporučuji si přečíst, jak jste oba popsali problém - při přizvednutí plynového pedálu se otáčky vrátily do normálu. takže čím to bude když pedál nemá lanko? otázka za 100bodů - jak mění svůj tvar/velikost většina materiálů s narůstající teplotou? každopádně netvrdím, že problém nemůže být jinde. jen bych začal od toho logičtějšího. hlavně to chce ale vůbec začít! ono to spíš vypadá, že chce radu typu - vyměň pojistku 13, utáhni pátý šroubek na víku ventilů a bude to v poho.

filtr - když bude špatný samotný filtrační materiál filtru, tak pustí jen sračky dál. takže buď jsi to dobře nezalil naftou (tj. vzduch) a nebo je někde u toho netěsnost (padá nafta). zkontroluj hlavně ten ohřívací termostat na vratce, resp. gumky na hrdle, které jde do filtru. jinak originál kupovat nemusíš, ale něco známého bude určitě pro přístě lepší (např. ufi za 300kč) drážkový řemen - je rozdíl u tvého motoru jestli máš (delší) a nebo nemáš (kratší) klimu. pokud ne, tak je délka 780mm, pokud ano, tak 1095mm. rozumný popis originálních dílů najdeš třeba v etce. nebo tam aspoň najdeš origo kód a podle něho na netu (skoda-dily, cc-autodily) najdeš to, co hledáš.

nemyslím, že je dobré míchat různé značky oleje. když ti v hospodě namíchají 4dcl piva a 1dcl vody, taky to poteče, ale nebude to asi ono. navíc mám tedy pocit, že ten shell nesplňuje 505.01 nebo jinou potřebnou normu pro pd. jinak opravdu záleží na výrobci filtrů. je docela rozdíl v kvalitě napříč prodávaným zbožím. olej měň po 15tkm s ol. filtrem a pylákem. vzducháč max. po 30tkm společně s palivákem (nebo 1x ročně). a nezapomeň zkontrolovat i brzdovku. někteří se pak diví.

budu se opakovat v tomto tématu minimálně potřetí - když ti "problém" odstraní přizvednutí plynového pedálu nahoru, tak hledej problém v samotném pedálu. buď se mechanicky nevrací do polohy "0" a nebo je špatný/rozhozený potenciometr v něm. zkusil bych pedál vyhodit a nějakým uvolňovačem na zkoušku prostříknout "pant".

demontáž dělej při vypnutém zapalování a světlech. koukni se, kam všude vedou dráty z vn trafa xenonů (podle tvých obrázků to vypadá tak, že 2dráty jdoucí přes průchodku ze světla jsou zapojeny do konektoru žárovky a ty další 2 jdou k výbojce. pokud je to tak - zkontroluj a vytáhni dráty z konektoru žárovky a nic se nestane). každopádně dělej v klidu, pamatuj si (případně zapiš) co kde bylo, aby to šlo případně vrátit zpět. pro jistotu taky nemusíš jazykem zkoušet, jestli to "kope" když h7 nebudeš chytat rukama za baňku, tak neprdne. ostatně můžeš si ji někde opřít - nemusíš ji držet v ruce (navíc i pálí). výběr žárovek je pouze na tobě. vyhnul bych se jen všelijakým rádoby xenon žárovkám s modrou barvou apod. kup něco od známé značky - osram, narva, philips atd. atd. dělají se i zvýšenou svítivostí, ovšem s kratší životností oproti klasice. a až to budeš mít překopané na žárovky, popřemýšlej nad odporovým drátem mezi žárovky a konektor (origo škoda díl), protože žárovky u fábie nevydrží moc dlouho ani tak.

kupodivu to vypadá, že to aspoň někdo udělal pěkně. když koukneš na ten 5. obrázek (xxx883.jpg), tak v černém konektoru (pro žárovku) ve světle jsou zasunuty 2 dráty. ty vytáhneš a do toho konektoru zkusíš zastrčit žárovku h7. pokud bude svítit, když zapneš světla, tak vytaháš vše, co patří k xenonům (výbojku, trafo a odpojíš všechny dráty, které jsou k tomu trafu - pokuid je tam konektor, nejdřív rozpoj a když vše origo bude fungovat, vytahej), žárovku připevníš do paraboly a je to. akorát ti zůstane díra zezadu světla v krytu po průchodce k trafu k xenonům - doporučuji něčím zalepit/zaslepit, aby ti tam nelezla vlhkost. přístup je tam napi.u, ale furt lepší jak startér u opla

záleží v jaké stavu je původní elektrika. pokud jsou ty xenony pouze místo žárovky H7 a konektory ke světlu a ve světle k samotné žárovce ok, tak jen vyhaž vše, co patří ke xenonům, dej žárovky, připoj konektory a jedeš. pokud nevíš, tak to vyfoť tak, aby toho šlo co nejvíc vidět (konektor na světle, konektor pro h7 zezadu pod deklem ve světle). věci od xenonů povytáhni a vyfoť i jak je to zapojené.

nejlepší je napojit to na pc a podívat se, jestli je tam doopravdy nějaká chyba a nebo jestli se ti povedlo udělat nějakého ducha v přístrojovce. každopádně tu ledku bych přepojil, ideálně na drát, který napájí podsvícení ostatních vypínačů apod.

třeba jsi do nečeho drbl, když jsi to měl rozdělané - napoj na vag a ten ti ukáže, jaký je problém. tu zásuvku máš jištěnou pojistkou? jinak dobrá rada a zdarma - čokolády na spojování drátů do auta opravdu ne! tu si radši schov až budeš někde přidávat zásuvku za zeď. to už je lepší ty dráty stočit, propájet a zaizolovat. hezčí varianta je třeba konektor, očko apod.

nevím teda kde by jsi našel přesné hodnoty nového auta. však všude máš napsané, jaký výkon a toč. moment při jakých otáčkách to má mít, takže si to změř vagem nebo nejlíp nech to změřit na brzdě a uvidíš. jinak každý motor je trochu originál, takže porovnávat jeden z druhým je o ničem. napiš z jakého důvodu to potřebuješ porovnávat? ale pokud trváš na něčem, tak na stránkách dieselpower máš tohle http://race.dieselpower.cz/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/galerie/upravy/komplet/vw_19tdi_pd/19tdi_74kw_240nm_chip_102kw_310nm_550.jpg&clTxt=Klikn%C4%9Bte%20na%20obr%C3%A1zek%20pro%20zav%C5%99en%C3%AD%20okna podle mne tedy postačuje udělat si log 3,10,11 - podle toho zkoukneš turbo, váhu - porovnáš to s požadovanou hodnotou, kterou dáva sama řj a když bude vše ok, udělat log 5,6 a z toho (plus pár údajů) ti kpower vyplivne graf průbehu výkonu a toč. momentu. když křivka grafu bude ok, tzn. nebude poskákaná, nebudou vidět propady, tak to bude určitě ok.

závislost točivého momentu na čem chceš vidět? co vím, tak orientačně si můžeš změřit výkon a točivý moment pomocí vagu. taky si můžeš udělat log průběhu plnícího tlaku a regulace a nebo taky můžeš koukat v řj motoru na toočivý moment, který uvádí v závislosti na otáčkách.

no jo, to jsi ale zapomněl dodat, že jsou tam jiné kola. dělá to funkce MSR - zabraňuje zablokování kol při prudkém podřazení tak, že přidá trochu plyn. při rozdílných průměrech kol to takhle "zlobí".

pokud dobře vidím, tak na té fotce to jsou led diody (svítivé), ne? kdyby tam někdo dal obyč. diody proti vyzkratování přes blinkr, tak bych to ještě bral a navíc by to i z dodělávaného kupovaného centrálu vypadalo trochu kulturněji. jinak origo a neorigo centrál poznáš třeba podle klíče - ať už vystřelovák nebo obyč, tak mají tlačítka centrálu na sobě. a nebo jako origo dodělávka jsou takové oválné přívěšky se dvěma hnusnýma (asi zelenýma - teď si nevzpomenu) tlačítkama. každopádně pokud ti funguje vše, jak by mělo - tj. žádné blikání brzdových světel, když dáš blinkr doleva, tak bych to nechal být.

ten centrál je tam dodělávaný nějaký neorigo? protože origo tam nic takového není. pokud si tedy rozumíme dobře.

podtočený to chrastí. dělají to i 1.9 pokud to nedělá od 2t a nehorší se to, neřešil bych

výstup na blinkry - taky XS6, pozice 14 pravej a 16 levej. každopádně není problém zde, při zapnutém blinkru a zapalování, měřit přerušovaných plus 12V. relátka žádný, dělá to přímo jednotka. jinak pokud ti to na dálku funguje u všech blinkrů, tak trasa od řj po blinkry je ok. psal jsi, že ti to po hrbolu přestalo a pak zase začalo fungovat - malým šroubovákem nebo jehlou opatrně napruž všechny kontakty pro blinkry v konektoru. vypadá to na nějaký špatný kontakt. běž pak ještě po drátech z pozice 14 a 16 konektoru XS6 a dojdeš k místu, kde je to rozdělené pro předek a zadek. kažná strana zvlášť samozřejmě. tam to taky můžeš zkontrolovat. jinak ještě pro ověření páčky (pro jistotu), můžeš si někde na dobrém bodě ukostřit volný drát a s ním poté ukostřit kontakty 10 a 12 (s připojeným konektorem, zapnutým zapalováním) a uvidíš, jestli to bude blikat.