McMatej

Potřebuješ měřit stejnosměrný proud (DC current, DCA). Podle fotky to vypadá, že to ten měřák neumí.

Jo jo, hluboko zastrčit. Já jsem hadičku vyztužil drátem, aby s ní šlo lépe manipulovat. Filtr vyndat můžeš, do filtru bych nestříkal, je tam na prd přístup a stříkat to tam na slepo je na houby.

Já bych ještě doporučil před tmelením zaklepat okraj díry dovnitř, aby vrstva tmelu měla za co držet. K sehnání jsou tmely na tmelení děravých míst, mají sobě skelná vlákna, takže nepraskají.

Do samotných výdechů se nic stříkat nemusí. Plíseň atd je na výparníku, kde na jeho chladných stěnách kondenzuje voda a ve vzniklé vlhkosti si plísním daří. Do výdechů už přichází vzduch 1) vysušený a za 2) stěny výdechů jsou teplejší než procházející, výparníkem vychlazený vzduch, tak na nich nemůže vlhkost kondenzovat. Když otevřeš výdechy uprostřed palubky, tak hluboko uvnitř uvidíš žebrování výparníku. Tam bych směroval pěnu.

Synchronizované jsou všechny rychlostní stupně mimo zpátečky. Nepřešouvají se ozubená kola, ale zubové spojky. Napřed se z boku přesune přes synchonizační kroužek, pak už přes kolo rychlostního stupně. Když auto stojí, synchonizace nemůže dost dobře fungovat, takže když se kola zastaví zubem proti zubu, tak nejde zařadit nebo jde řadit špatně. To není kiks řidiče, to se občas stane. Popis je tady dolní třetina stránky.

Já bych použil těsnící tmel na motory např. REINZOSIL - T. Uvádí se na něm že je i na těsnění bez demontáže. Stejně ho budeš potřebovat při výměně vany. Před tím poctivě odmastit a tenkou vrstvou přetěsnit. Když to přestane téct, tak ještě jednou odmastit a silnější vrstvou pojistit.

Měl jsem stejný problém s "podlézáním koroze" pod destičky a jsem přesvědčený, že za to můžou měkké destičky, které koroze vydírá. Teď mám destičky Roadhouse a spokojenost.

Podpálené ventily vypadají takto.

Já bych to hádal na "sytič". Bimetalový ovladač po 10 mintách odstavení vychladne a přívěra se přivře a zbytečně obohacuje směs.

Já dolévám přes léto čistou vodu, přes zimu neředěnou nemrznoucí směs, takže během celého roku se koncentrace vyrovnává. Ale pokud si nic nedoléval, tak bych jí trochu naředil. Když je moc koncentrovaná, tak to taky není dobře.

To chce zahejbat kolem. Asi nejjednodušší by bylo zajet na STK a poprosit, jestli by tě s tím "nezahejbali".

Zpětný ventil je součástí olejového filtru, takže asi nejjednodušší by bylo vyměnit olejový filtr. Tady nebo tady je "rozebraný" filtr.

Prověřil bych funkci zpětného ventilu, jestli při vypnutém motoru nevytéká olej z filtru a mazacích kanálů.

Vracení kol do přímého směru je jen o záklonu. Kola se vrací i na jednostopých vozidlech. Odklon kol v tom může dělat paseku, sbíhavost kol ale opravdu ne. Ale to je mimo téma. ;-)

Výkon alternátoru by mohl být na kodovém stítku auta (na první straně servisní knížky) Do baterie se dobíjí to co se z ní spotřebuje. Z malé baterie startováním spotřebuješ stejně jako z velké, takže vzhledem k dobíjení je to jedno.

Šroubovat se může. U nové RZ jsou i pokyny pro montáž http://www.bxclub.com/obrazky/656.gif

Pokud by byla správně nastavená délka brzdových lan a špatné samostavy, tak by se vůle vymezila brzovými lany. A protože to tak nebylo, znamená to, že samostavy jsou OK. Ověříš to jednoduše - šlápneš na brzdový pedál a pak zatáhneš ručku a ta zabrzdí např. na 4 zubu. Když je to bez sešlápnutí pedálu stejné, je problém v bzdových lanech. A naopak Zatáhneš ruční brzdu a pak šlápneš na brzdový pedál. Když bude krok brzdového pedálu výrazně kratší než při sešlápnutí pedálu bez ruční brzdy, jsou špatné samostavy.

Tak to jsem odhadoval, že je ta vzduchovací tenčí. Pak jsou ještě hadičky infuzní a transfuzní..... Ale za tu dobu, co tady mudrujeme nad hadička, už bys to měl odpuštěné spodem dávno. :-)

Hadička na vzduchování - akvaristické potřeby.

Možná už je pozdě, ale ještě mě napadnul regulátor tlaku paliva.

Odvolávám "něco v sání" protože jak píšeš, když se stříkne stříkačkou benzín do sání tak chytne. Všechno tam jde, takže ještě snad "jestli ve správný čas a ve správném množství"....

To je zajímavé. Divné je, že to zdechlo za provozu a po roztlačení to běželo. Benzín tam jde, zapalování taky ..... a co vzduch? Nemůže být něco v sání? Tak hlavně aby to nebyl Moribundus. :-)

1) Tady ...... Takže hneď ako by si chcel nejaký olej s vysokým TBN, zistíš, že to nemôže byť nič iné, ako 502-ka, lebo je to full SAPS ....... 2) Rychlost se taky uvažuje viz tady 3) Jediným ukazatelem kvality motorového oleje jsou výkonové specifikace viz např. tady Mně už to stačí, už jsem se vykecal dost.

1) Já vím, že psal, ale nechme to být. ;-) 2) PP sleduje spotřebu paliva, což je docela spolehlivý ukazatel zatížení motoru. 3) na lubrizolu

Pořád nerozumím tomu, co mně (nám) chceš říci. Diskuze je o tom, jestli je lepší přejít na pevný interval a používat obyčejné oleje VW 502. S tím já nesouhlasím, protože: 1) není pravda, že oleje 502 jsou full SAPS 2) PP dokáže daleko přesněji sledovat zatížení motoru a oleje. 3) nejlepší protiotěrovou aditivaci mají oleje VW 505.01, oleje 504/507 mohou nahradit oleje 505.01, takže mají protiotěrovou aditivaci stejně dobrou