Lancelot

Jezdím vždy nad 2000 ot., takže to odpovídá plus mínus tvému schéma řezení. Motor točím podle potřeby až k 5500 ot. kde začíná klesat výkon (DSG to dělá stejně :))

Za posledních 1500 km mám dlouhodobou 7l, výrazný podíl německých dálnic, 130+ kdy tomu pernametně stojím na krku. Najeto 53 tis. km Dojezd na nádrž okolo 500 km :D Myslím, ale že i tak dobrá spotřeba. Když jezdím pianko vmax 100, tak není problém to sklepnout pod 5l.

Tak ještě zkontrolovat svorkovnici ve dveřích, případně panel ovládání oken a centrálu u řidiče, jestli tam není nějaký studeňák.

A bylo auto po příchodu zamknuté? Tipoval bych to na špatný zámek dveří, který dal chybně odemykací impuls ( např. při návratu klíčku do vychozí polohy) proto okna sjela.

Prošel jsem a 66kW ok, ptal jsem se technika a neříkal, že by s tím byl problém. STK ve F-M. Pokud je auto ještě v záruce a bez nějakých úprav, tak bych to určitě řešil s výrobcem.

Tak vidíš, jak máš účinný motor. :) Ručička teploty ukazovalo pravdivou teplotu naposled u felicie, u všech novějších koncernových aut ukazuje 90 od 70°C do nějakých 95 °C, aby zbytečně nestrašila řidiče. Ani palivoměr neukazuje skutečnou hodnotu, ale výsledek algoritmu.

https://www.alza.cz/auto/compass-redukce-zasuvky-tazneho-zarizeni-13-7-polu-d2931348.htm Používal jsem tuto a fungovala spolehlivě. Protože ale všechna auta mají 13 pól, předělám jsem na 13 pól i vozík, takže redukci už vozím jen pro strýčka příhodu.

To by bylo snad poprvé, co by termostat fungoval špatně tak, že neotvírá. Zatím veškeré závady, které jsem s nim zažil a zaznamenal byly toho rázu, že naopak zůstaval otevřený. Podle mě se auto prostě neprohřeje díky účinnosti motoru natolik, aby potřebovalo zcela otevřít velký okruh. Ono se to nezdá, ale samotné topení si vezme dost tepla. Na jak velké vzdálenosti si zkoušel tu teplotu? Jakou teplotu měl olej?

Nevím o tom, že by to šlo samostatně připlatit. Ale bylo to spřaženo s motorizací, kdy se to ještě lišilo i podle trhu - třeba auta určena pro jižní trhy to neměla ani u TDI.

Za mě spíš taková srandička, nepřiplácel bych za to. Ale bude to dost subjektivní, proto by bylo nejlepší zajít si to k prodejci vyzkoušet.

Jo, dělá to i při studeném motoru ukazatel tepltoy vody nebyl v polovině (tedy i chladiči, protože velký okruh nebyl otevřen) - na Tiguanu TDI mi bežela regenerace při nezahřáté vodě a oleji s 55 °C, po vypnutí motoru ale sahara bežela jen asi minutu, při zahřátém to je víc jak 2 minuty.

Ti co mají víkendovky, je mají přes zimu taky odstavené a asi to ta auta přežijí. Občas bych to ale projel, některé díly jsou přeci jen dělány na dynamické zatížení. Doma máme taky auto, které je delší čas odstavené a minimálně po 14 dnech ho projedu na delší trase (víc jak 20km).

Nebude, to je funkce přídavného topného elementu, který pomáhá s topením než se zahřeje motor. Tuto fci mají nejčastěji naftové motory.

Teda příští rok, tento už to nestihnu :D

Na 1.4 16V AUA musely být taky jen origo NGK, jinak to cukalo. Mě čekají svíčky letos jak na 1.0 TSI, tak na 1.2 TSI, ale nechám to udělat v autorizáku.

Jo, sorry jsem si nevšiml.

Na Tiguanu 2018 TDI 150k se mi málokdy podaří udělat prokluz předních kol (jen třeba při mírném rejdu), i při plném plynu to zabere hned. Jaké jsou rozdíly mezi 4 a 5?

To přeci poznáš z chování vozu při prudkém rozjezdu na rovném povrch v přímce, ne? Bude se víc nadhlečovat předek a dojde k většímu prokluzu kol, což u 4x4 nejde tak lehce udělat, když zabere i zadek.

Dík. Nechápu, že mě tato cesta pro výměnu oleje mezi intervaly nenapadla dřív :)

Nemáš odkaz nebo typ, díky.

Třeba to bude dřív, třeba nikdy. Tak tomu musíš víc nakládat. Zkoušel jsi nějaký lepší benzín, aspoň jako placebo :)

Moje domněnka je, že to je kvůli přísnějším emisím, kdy striktní řízení motoru za účelem jejich dodržení podtrhuje právě ony "blbě se potkané" výrobní tolerance. Jinak ještě tady nevidím údaj, kolik má najeto, to taky udělá dost. Auto ožije po těch 20 tis. km. U služebního TSI bych řekl, že po 40 tis. km chytlo ten správný dech. Si pamatuji, jak jsem domů vezli novou OII 1.6 Mpi a bylo to líné jak prase, kolem 10 tis. km to začalo ožívat a kolem 30 tis. km už to mělo dynamiku odpovídající 100k.

Možná se sešly zrovna blbé výrobní tolerance. Ne všechny motory jsou stejné, deklarovaný výkon mají, ale tolerance je na spodní hranici, takže nemají ty u koncernu klasické koně navíc. Taky jsem měl v okolí 1.4 16V 55kW, kdy jedna jela jak z praku, druhá lemra lína obě zajeté stejným řidičem.

Nevím, tak podrobně do toho nevidím, spíš bych řekl, že ta levnější varianta bude pro vozy s přípravou, neboť ty už mají nataženou kabeláž z pojistek a jednotku tažného. Každopádně origo elektrika je včetně jednotky tažného a umí tak odpojovat senzory. Pokud to není jako na SII, tak se dává krytka - tu si buďto nalakuješ nebo necháš černou, ale třeba FII to má bez krytky. Zajeď to jiného servisu, kde budou ochotnější. Svislé zatížení máš max 50 kg, ale je mi divné, že to tam je, když auto ještě tažné nemá.

https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/preprava/tazne-zarizeni-fabia-iii-6v6092155x/0/1/24/43/1001 Maximální svislé zatížení na kulový čep je 75 kg. 6 500 Kč. Elektrika origo je tak 2500 tis. Kč. Práce záleží. Na SII mě to vyšlo komplet na 9 tis. Kč, před 3 lety. Narázník se vyřízne, ale jen spodní lem.