Felicius

Zdarec, přehodit se to dá. Ale musíš přehodit komplet stahovačku, okno použiješ svoje. Přehodíš tapec, montneš kliku a máš hotovo. Nepíšeš, zda-li máš origo stahování oken z fabriky... Pokud ano, odchází na stahovačce silon. Nedá se vyměnit, musíš koupit celou stahovačku za 2200,-kč (bez motorku). S motorkem to stojí 4800,-kč. Ale neznám případ, že by odešel motorek. Spíš je problém v seklé kabeláži v průchodce dveří. A pokud bys chtěl montovat univerzál motorek, pak to nejde. Čus-bus, Felicius!

Kubo, když si vytáhneš z lampy to plato žárovek a budeme se bavit o jakékoli Feldě mimo pick-up, pak všechny žárovky jsou na napětí 12V. Nahoře je čirá, jednovláknová 21W a je od zadních mlhových světel. Pod ní jsou (pro levou stranu) vlevo oranžová 21W pro směrová světla, vpravo čirá jednovláknová 21W pro zpátečku, pro pravou stranu je to opačně. Pod nima je čirá žárovka 5W s malou baňkou pro obrysová světla a pod ní úplně dole je dvouvláknová čirá 21/5W. To tenčí vlákno je od světel obrysových a to hrubší vlákno od světel brzdových. Tedy při obrysových světlech budou svítit obě žárovky současně. Při sešlápnutí brzdového pedálu se rozsvítí to hrubší vlákno, tedy žárovka bude svítit silněji, ale nikoliv se nestane, že by něco pohaslo, pokud máš vše O.K. Jinak samozřejmě platí, co už tady radili ostaní, kotakty musí být čisté a musí řádně přilnout. Pokud si vemeš tu žárovku od brzdových a obrysových světel (tu dvouvláknovou 21/5W) a podíváš se na ni zboku zjistíš, že jeden výstupek je níž a druhý výš, tedy ji nemůžeš dát špatně, pokud nepoužiješ větší sílu. Jednovláknová čirá má oba výstupky ve stejné výši, takže ti tam tak lehce nepůjde. Pokud se podíváš zespoda na tu oranžovou 21W žárovku, pak zjistíš, že ty výstupky nemá proti soubě, takže ji taky nedáš jinam. Ale nezapomeň, musí to jít lehce! Pokud to nejde, nepoužívej násilí! A dále, pokud ti nesvítí nějaká žárovka, zkus autozkoušečkou (jednoduchý nástroj, který koupíš i v hypermarketu), zda-li máš na patici napětí. I nová žárovka může být vadná ať ji koupíš kdekoli. Výměně žárovek zdar, Felicius!

Toome, ale Kuba tady píše, že tam dával "NOVÉ" žárovky, takže asi těžko může být přetavené vlákno. U nové žárovky se občas stane, že vlákno je špatně zalisované a žárovka nesvítí. Okem to nepoznáš, musíš buď připojit napájení a vidíš, zda-li svítí anebo můžeš změřit odpor měřákem. Vím, o čem píšu, páč v Solarisech měním žárovky co týden. Pálí se jako čert.

Zdarec, s tou barvou na pružině nevím, ale je jedno, jak tu pružinu tam dáš. Akorát si dávej pozor, ať je usazena dobře v miskách. Ta sedmizávitová pružina by měla být na 1,6. Já ji použil na svou 1,3 a předek byl tak o 5 cm výše. Pak jsem tam dal osmizávitovou a je to super. Tak snad Ti to nějak pomůže. Jinak co se týče délky pružiny, tak byly obě stejně dlouhé. Akorát ta s více závity měla menší průřez drátu. Čus-bus!

Zdarec, chlapi! Tady mi neštymuje to, že se motor zahřeje na takovou teplotu bez termostatu!!! Já, když jsem měl rozpadlý termostat tak, že propouštěl pořád, tak teplota na budíku mi zůstávala dole na padesátce. Když jsem stál na křižovatce, tak to bylo stejné. Jo, když jsem stál deset minut a více a motor podržel v otáčkách cca dva tisíce, tak jsem tam měl devadesát. Ale jakmile jsem se rozjel, teplota začala padat dolů. A topilo to mizerně. Takže bez termostatu a zahřát motor jízdou na sto deset, to je divné! máš 1,3 MPi? Teda termostat v plastu? Podle mého, musí být v okruhu něco přicpaného, tak hledej. Čus-bus, Felicius!

Zdarec, nevím, zda-li to barevné značení na pružinách má nějaký význam. Nicméně když jsem loni měnil na1,3 přední tlumiče, vyměnil jsem rovnou i pružiny. Koupil jsem ve Škodovce pružiny na špatné cesty, tak to tam měli v ETCE poznačené. Výšku měli stejnou, ale o jeden závit méně, tudíž byly tvrdší. Jak jsem je namontoval, tak jsem si připadal jako v motorovém člunu. Předek byl hodně vysoko. Tak jsem je šel vyměnit. Bylo tam celkem šest variant. A sice, na 1,3 1,6 1,9 a zda-li bylo s ABS, či bez. Nakonec jsem vzal na 1,3 bez ABS, na běžné cesty, měly o jeden závit víc, než na ty špatné cesty a jezdím dodnes. Předek klesnul tak, jak měl. Jinak origo má ta pružina osm závitů. A co se týče té barvy na pružině, tak každý ten typ měl jinou barvu, včetně původní. Takže jedině musíš změřit délku, průřez, průměr a spočítat závity a pak to porovnat s jinou pružinou. Moc jsem neporadil, ale snad Tě něco napadne. Čus-bus, Felicius!

Pánové, jste opravdu basliči!!! Na Feldu se dá koupit filtr,kterrý se opravdu nasadí na tu oválnou mřížku pod kapotou. Má dvě části, uhlíkový filtr a protiprachový. A mimo jiné papírové filtry v nových vozech, se dá tento filtr vyprát. Akorát originální díly Škoda už je nemají, jako i jiné díly na Feldu, musíš mít štěstí a někde ve Škodovce ho seženeš ve skladových zásobách.

Hele, Toom má pravdu, vyzkoušej ty hadice, ono je to stejné, jako u 1,6. Ještě jsi tady nezmínil, zda-li se ztrácí chladící kapalina. Ale je nesmysl, aby se při jízdě bez termostatu zahřál motor na 90°C. Já měl stále otevřený termostat a při jízdě se rafička teploměru ani nepohnula. Když jsem stál cca 10 min. a více, pak stoupala vzhůru. Takže překontroluj propustnost chladiče. Pak bych se zaměřil na těsnění pod hlavou, když píšeš, že jsi ten motor uvařil. Tzn., že ti teplota běžně stoupá až na 110°C.

Zdarec, ona tam žádná řídící jednotka pro spínání ventilátoru není. Když zvedneš kapotu, podíváš se vlevo na chladič, tak mezi zadicema je spínač ventilátoru. poku máš model před faceliftem, jsou tam dva klasické fastony, pokud máš model po faceliftu, pak tam je jeden plastový konektor se dvěmi piny. Pokud ho chceš měnit, nejprve musíš vypustit chladící kapalinu a klíčem 27 ho povolíš. Jinak spínač má spínat při 108°C. Ale tam bych problém neviděl, spíš bych se podíval, zdali není ucpaný chladič, nebo nějaká hadice. Ale taky to může dělat vadné těsnění pod hlavou. Takže je třeba bádat. Čus-bus, Felicius!

Zdarec, pokud chceš měnit vodní pumpu, není to až tak velký problém. Jelikož součástí vodní pumpy je i silentblok motoru, potřebuješ nějaký závěsný zvedák. Existuje na to taková rampa, kterou přišroubuješ na horní uložení tlumičů a dvěmi řetízky přišroubuješ ke šroubům víka motoru. Sundáš klíňák a pumpa tam drží několika šroubky, to uvidíš. Povolíš, důkladně očistíš přírubu a použiješ nové těsnění. Jo, nejprve vypustíš chladící kapalinu. Čus-bus, Felicius!

Zdarec, Feldináři!!! Ono je tam těch dílů kapánek více jiných. Kapota, maska, světla, pod světly plechy, zámek kapoty, komplet chladičová stěna a nárazník!!! Pokud to budeš kutit v garáži a nebudeš dávat nikomu nic za práci a díly budeš mít ze staré Feldy se stejným lakem, pak to má smysl, ale pokud bys to musel vše kupovat a dávat lakovat a platit za práci, pak ta částka přesáhne několikrát zůstatkovou cenu vozu. Takže bych si rozmyslel, zda-li nevyjde lépe koupit zachvalý faceliftový vůz. Čus-bus!

Zdravím, to co tady čtu, je poněkud zvláštní. Mám Feldu 1,3MPi 50kW r.v.97 a má najeto nějakých 180 tis.km. Pokud natankuji plnou nádrž a vyjedu ji skoro do dna, pak najedu cca 680 km. Rekord je 730 km, ale to bylo v létě a šetřil jsem, co to dalo. Jinak jezdím denně do práce a z práce dohromady 30km plus nějaké popojížďky. Ročně najedu těch 15 tis.km a jezdím 70% město (tzn. 50km/h) a 30% mimo město (tzn. 90km/h). Samozřejmě v zimě najedu na nádrž kolem 600 km. Jsem spořílek, no ale když se podíváš na ceny u pumpy, tak to je mazec! Ale třeba jsou tady samí blonďáci a ceny mají pořád stejné, páč tankují pořád za pět set!! Chacha

Toome, origo přední pružina na Feldu 1,3MPi kraťase stojí 750,-kč. A bacha, těch pružin je několik variant. Koupil jsem přední pružiny na špatné cesty, měly o jeden závit více a jak jsem to namontoval, tak jsem si připadal jako v motorovém člunu. Předek byl zvednutý skoro o deset čísel. Pak jsem koupil origo stejné a je to super. Jinak těch variant předních pružin je v nabídce Škodovky osm. Čus-bus, Felicius!

Taky díky za info. Opravdu je z tohoto příkladu vidět, že ne vždy je příčina zřetelná a je to tak trošičku alchimie. Hodně šťastných kilometrů, přeje Felicius!

To je logické, ale při zvedlém autě, když točíš kterýmkoli kolem, vždy to bude trošku šustit. Leda, že bys měl vysypané ložisko. Já měl podobný problém, vzorek na pneumatice byl zdánlivě dobrý, měl cca 2mm, ale hučelo to, jako kdyby bylo vysypané ložisko a když jsem přezul na nové gumy (žádné protektory), tak byl klid. Při výměně ložisek není co pokazit. pokud jsi ložiska vyklepnul, naklepal přes mosaz nadoraz a dotáhnul lehce matici a malinečko povolil a dal závlačku, pak by mělo ložisko vydržet dalších alespoň sto tisíc kiláků. Samozřejmě pokud jsi koupil sadu, tak je v ní přesná dávka mazacího tuku. Měnil jsem zadní ložiska loni a mám na nich ujeto cca 20 tis.km a jsou zatím O.K.

Zdarec, Antro! Tak mě napadá, dělá to skutečně ložisko? Pokud jsi měnil kola, může to hučení klidně dělat sjetá guma. Pokud si můžeš od někoho půjčit kompletní kola v dobrém stavu, vyzkoušej si je dát na auto, zda-li to bude stejné hučení. Pokud tam máš půl roku nová ložiska, nemůže být chyba v nich. Ledaže bys špatně vymezil vůli ložisek. Čus-bus, Felicius!

No, pán Vďačný, může se stát, že i ten druhý altík bude vadný, ale že by měl tu samou závadu??? To, co popisuješ, že při volnoběhu klesnou otáčky vetilátoru a poklesne intenzita světel, je vpořádku. Protože tam kolísá napětí mezi 12,5V až 13,8V. Což toto kolísání napětí způsobuje tento jev. Takže je to zcela běžné. Ale jestliže se při nízkých otáčkách rozsvítí (byť slabě) kontrolka dobíjení, pak je to špatně. Ještě jsi nenapsal, jakou máš Feldu a rok výroby. Jinak by to chtělo přesněji proměřit. Škoda, že nejsi z okolí Bohumína, rád bych to viděl. Zatím, hodně zdaru!!!

No, Bulo Trulo, jsem rád, že jsem mohl přispět troškou do mlýna. Nicméně jsi nám ještě neprozradil, kde jsi přišel k těm šesti litrům kapaliny?! Mám Feldu 1,3MPi 50kW r.v.97 a vypustil jsem rovných 5 litrů tímto způsobem a motor byl studený. Z hadic a chladiče nevytekla ani kapka ani z výměníku, neb jsem demontoval hadice. A nevěřím tomu, že by v kanálkách motoru zůstal celý litr. Ale za domácí úkol zjistím, kolik se nám tam vejde litrů. Čus-bus, Felicius!

Zdarec, Bulo Trulo! Ekkar má zajímavé téze, no nicméně pokud chceš vypustit kapalinu všechnu, tak vyšroubuj víčko expanzní nádobky, povol vypouštěcí šroub a povytáhni teplotní čidlo, které je na plastové krabici termostatu. Stačí na to plochý šroubovák, kterým vytáhneš plastovou segerku a jednoduše vytáhneš čdlo. Pak, jak budeš nalévat kapalinu do expanzky, nech čidlo vytažené a jakmile se termostat naplní chladící kapalinou, zasuň zpět čidlo a zajisti segerkou. Bez tohoto úkonu to nedělej, neboť než se ti otevře termostat, mohlo by dojít k přehřátí motoru a následnému poškození motoru. čus-bus!

Ty se sice nebavíš o kabelech od autorádia, ale Semirr96 tady popisuje právě ty kabely od autorádia! Takže je třeba kapku pozorněji číst... Jinak si myslím, že zapojené to má dobře, akorát ten černý vodič od "RÁDIA" je třeba připojit na kostru a ten modrý od "RÁDIA" bude napájení autoantény a ten se musí připojit k tomu černému vodiči od autoantény. Čus-bus, Felicius.

Zdarec, Flacku, co to tady plácáš??? Červený a žlutý káblík, oba jsou "+" napájení. Akorát jeden je trvalý a druhý je přes spínačku. Není žádným pravidlem, který je který. To si každý výrobce autorádia udává posvém. Zda-li to máš správně zapojené, to vyzkoušíš tak, že když vypneš klíček a po cca minutě opět zapneš, rádio se samo zapne a zůstanou uloženy všechny stanice v paměti. Pokud stanice zmizí, přehoď červený se žlutým. Jinak mám pocit, že u Feldy v přípravě na autorádio není vývod ze spínačky vyveden. Takže buď si ho můžeš vyvézt anebo propoj červený se žlutým a pak bude rádio hrát i při vypnutém klíčku. Některá autorádia mají při tomto zapojení relativně velký klidový proud, proto se pak může stát, že když auto dva týdny stojí, tak nenastartuješ. A ten černý vodič je kostra. Hrálo to proto, že to rádio bralo kostru přes anténu. A pokud máš origo autoanténu Felicia, pak je u toho konektoru antény černý drát, to je napájení autoantény "+12V". Na to zapojíš kontakt autorádia, na kterém se při zapnutí autorádia objeví "+12V" a po vypnutí zmizí. Pak máš záruku, že když vyjedeš z města, bude rádio hrát. To zapojení obrysových světel je zbytečné, protože to fuguje tak, že když zapneš na autě světla, rozsvítí se na autorádiu některá tlačítka. Zapojování rádia třikrát hurááá!

Zdarec, přikláním se taky k termostatu. Buď je vadná vložka anebo pouzdro, tedy plast, pokud nemáš jednu z prvních Felicií, kde bylo pouzdro kovové. Vypadá to, že ten termostat obtéká. A vyzkoušíš to jednoduše. Zajeď s autem někam, kde nebudeš nikoho provokovat. Nastartuj a plynovým pedálem přidrž na otáčkách kolem cca 2000 ot./min. a nech to běžet při těchto otáčkách cca 15 min. a pokud teplota poleze na budíku nahoru, je vadný termostat. Pokud ne, bude chyba v čidle teploty anebo někde ve vedení. Čus-bus, Felicius!

Zdravím, Majinko! To, co tady popisuješ, je velice obtížné detekovat na dálku. Nicméně, podle toho popisu, budeš mít někde nějaký "studený", či uvolněný kontakt. Začal bych ukostřním akumulátoru, zkontroloval spínací skříňku, pojistkovou skříň u spolujezdce, relátka.... A navíc se špatně hledá závada, když se projevuje občas. Takže když to klekne, ihned hledat. Čus-bus, Felicius!

Zdravím, Severní větře! Zřejmě pan Ekkar zanedbával školu a předmět Fyzika zvláště. Pokud máš "tuhé" řízení, pak chyba bude v samotném řízení a pokud toto máš bez závad, pak je chyba v předních pneu. Pokaždé, když jsem měl sjeté pneu (ať zimní, či letní), vyměnil jsem fungl nové pneu, šlo řízení o mnoho lépe. Až jsem si připadal, jakoby mi tam někdo v pneuservise potají namontoval posilovač. A jetli můžu radit, pak nikdy pryžové uložení tlumičů nemaž, jinak to bude po čase "vrzat". Čus-bus!

Někde je chyba. To měření se mi nezdá. 13V na aku ja kapku moc a stejně 15V po nastartování. Řekl bych, že je chyba v měřáku. Ale ještě by mě zajímalo, jaké je napětí, když nastartuješ a pozapínáš obrysová a potkávací světla, zadní+přední (pokud na autě jsou) mlhovky a vyhřívání zadního okna. Pokud se rozsvítí kontrolka dobíjení a napětí klesne o více než 1V oproti měření při nastartovaném motoru bez zátěže, tzn. brz zapnutých světel atd., bude prostřelená dioda v můstku anebo může být studený spoj v můstku.Jinak 8 eur nemusíš litovat, neboť při každé repasi alternátoru se to u feldy mění. Pak dej vědět, jak to dopadlo. Čus-bus!