ales-r

Ahoj, protože jsem nemohl vydržet zvuk co se linul z originálního ozučení, tak jsem přistoupil k výměně věech reproduktorů a vytlumení, plus odhlučnění všech dveří. Audio systém jsem ponechal originál (Amundsen MIB 2,5). Zvuk z předních reproduktorů mě naprosto nadchl. A teď proč o tom sem píši, zvuk zadních reproduktorů mě nprosto dostal, ze zadních reproduktorů jde naprosto ořezaný zvuk bez dynamiky. Zkoušel jsem všechny možnosti nastavení systému amundsen, ale bez výsledně. Zkoušel jsem i kódování infotainmentu, aktivoval jsem na byte 11 Škoda Surround a Virtual Subwoofer (PR-9VB), kdy zvuk zadních reproduktorů zesílil, ožily vysoké frekvence, ale basy ne a celkově toto nastavení zvuk v autě naprosto degradovalo, u předních reproduktorů ztratilo i trochu basovou složku. Zkoušel jsem i nakódovat na byte 4 reproduktory k tomu určené (také uvedeno PR-9VB), bohužel bez změny. Zkoušel jsem i kombinaci níže popsaného, prostě nic nepomohlo. Nejlepší kódování infotainmentu je to originální, bohužel s ořezanou dynamikou zadních reproduktorů. Chtěl bych se zeptat, poradit, jestli nějak nejde zrušit oříznutí dynamiky zadních reproduktorů, třeba jiným kódováním nebo jinými adaptačními hodnotami. Protože jestli nepůjde do zadních reproduktorů pustit plný zvuk, tak jsem zbytečně vyhodil 5000kč za zadní reprodutory a mělo by to být i jako varování pro ostatní kteří se teprve chystají měnit všechny reproduktory,tak aby za zadní reproduktory neutráceli zbytečně moc. Na výměnu jsem použil reproduktory Audison APK 165P a mohu je s čistým svědomím doporučit, zvuk z předních dveří je neskutečný.

Nastavil jsem čas ručně a od té doby to nedělá.

Nemohlo by to dělat utržené horní uložení převodovky?

A co přepnout z rádia na média (tam nic nepouštět nebo dát puzu) a pak přepnout na auto?

@Horza @p2p děkuji za odpověď, je to tedy chyba která nepostihuje pouze mé auto, v tom případě ji nebudu řešit. Jediné řešení bude nastavit čas ručně, jenom doufám že čas nebudu muset neustále seřizovat. Vyzkouším manuál a kdyby byly problémy, přepnu znovu na gps.

Ahoj, jednou za čas mám problém se zobrazením času, čas se mi posune o 1 hodinu zpět. Prostě, správně je 12 hodin, ale auto najednou zobrazuje 11 hodin, nevím jestli se čas změní při nastartování, nebo při jízdě. Tohle se stane tak jednou za měsíc, za dva. Asi nemusím psát jak je to nepříjemné, sleduji dopravu a najednou zjistím, to je ta lepší varianta, že mi nějak nesedí čas. Infotaiment Amundsen má nejnovější firmware (480), dělalo to i s předchozím firmwarem (478). Čas se nastavuje podle GPS, druhá varianta je, zadání času ručně, to jsem ještě nezkoušel. Nevíte někdo jak tento problém vyřešit, aby se čas nastavoval automaticky sám, ale správně?

@ExecutedDonut moc děkuji za tabulku. Jestli jsem tabulku dobře pochopil, tak pro nastavení rozjezdu do kopce (HHC), je správná hodnota kódování pro 1,4 tsi s manuální převodovkou, bit 23, na byte 25. Pokud bych měl automatickou převodovku tak by byla správná hodnota bit 21, na byte 25. Takže mám kódování správně, ještě jednou děkuji.

Potřeboval bych poradit s hodnotou bajtu 25 dlouhého kódování u aktivace HHC rozjezdu do kopce, jednotka 3, ABS. Asistenta jsem si aktivoval a funguje bez problémů, ale funguje ať zadám hodnotu 23 nebo 63, není v tom rozdíl, ale nějaký rozdíl tam musí být, jedna hodnota z těchto dvou je správná, potřeboval bych zjistit která. Našel jsem dvě varianty hodnoty na bajtu 25, může být hodnota v dlouhém kódování 23 nebo 63. A teď jaká ta hodnota tam má být správně? Někde jsem se dočetl, že pokud je hdnota 20, tak má být 23, pokud byla hodnota 60, tak má být 63, je to tak správně? Jaký je teda rozdíl mezi hodnotou 23 a 63? Co jsem se dopátral tak je rozdíl v aktivací bitu 6 v bajtu 25. Co tento tento bit (6) nastavuje - znamená? nafta, bezín, tažné zařízení, adaptivní tempomat, .....? Dál bych chtěl poprosit, jestli by jste napsali jakou máte hodnotu pokud máte HHC z výroby, s tím že by jste napsali: Mám hodnotu 23, benzín, manuál převodovku. Nebo třeba mám 63, nafta, manuální převodovka, tažné, adptivní tempomat.

Oprava světla svépomocí

Ano, po doplnění chladiva, jsem již neměl problém.

Dobře děkuji za odpověď. Zhoušel jsi zámek rozdělat a zjistit kde je chyba, nebo jsi jenom zámek vyměnil a špatnej vyhodil? Při demontáži tapecu, praskla ti spona držení tapecu na dveřích 5J0867276? Zámek zatím kupovat nechci, pokud se to zhorší, tak ho nejdřív rozeberu a proletuju spoje. Připadá mi to jako studeňák. Dneska není v diagnostice žádná porucha a to jsem zkoušel zámek několikrát zmknout a odemknout, nenaskočila ani po 50km.

Ahoj, potřeboval bych poradit s touto chybou, O3 FL combi. Diagnostika píše zámek levých zadních dveří, už se mi i stalo že dveře nešly z venku otevřít, musel jsem auto zamknout a znovu odemknout, potom již otevřít šly. Nevím co je to za závadu, jestli je to závada mikrospínače, špatného letovaného spoje, nebo nalomené kabeláže v přechodce. Prosím o nasměrování. Popřípadě jestli jste tuto závadu již řešili, tak kde byl problém. Po smazání chyby diagnostikou je porucha do druhého dne zpátky. Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Řídící jednotka SW: 5Q0 937 086 BL HW: 5Q0 937 086 BG Díl: BCM PQ37BOSCH 034 0242 197132 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vlevo B12DB 01 [008] - Elektrická chyba Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 192 Kilometry: 57483 km Datum: 2023.05.29 Čas: 20:19:00

To co popisuješ, mi příjde naprosto normální a logické chování. Motor není zahřátý, jde vlažný vzduch, když potom stojíš na semaforu, není zatížený motor, tak prostě musí jít studený vzduch, motor není zatížen, jede na volnoběh, pumpa se točí pomalu, tak chladne i topení. Když zvýšíš volnoběh na 1500ot, tak motor pracuje s vyšším výkonem, pumpa více žene vodu okruhem a tím to více topí. Autu nic není.

Tak proběhl servis klimatizace a vypadá to že je teplota stabilnější. V klimatizaci chybělo chladící médium, má být 575g a bylo puze 180g. Akorát nebyl nikde zjištěn únik, tak doufám že tam zase nějaký ten rok vydrží.

Děkuji za odpověď, mřížka před čidlem AC je volná čistá, filtr čistý, vyměněný, recirkulace funguje bez chybně, všechny čidla ukazují cca reálnou teplotu, venkovní, výdech, radiátor - nebo mix vzduchu?, výparník, interiér, ještě přemýšlím jestli není v klimatizaci málo chladícího média, ale na plno chladí dobře 2,5 - 4,5 stupně. Spíš mě připadá že jednotka špatně reguluje výkon kompresoru s mícháním teplého a studeného vzduchu. Prostě snaží se rychle dochladit (fouká ledovej vzduch) a potom s klesající teplotou ve vozidle, začne postupně ubírat až fouká mírně studený vzduch (temperuje teplotu) ale o cca 4 stupně víš, než mám nastaveno. Nechám doplnit klimatizaci a uvidím. Zkoušel jsem i bez klimatizace, klimatizace vyplá, venku bylo cca 10 stupňů, zamračeno, jízda cca 25 km, ve vozidle nastaveno 22 stupňů, postupně začala topit, a poté mixovala vzduch, čidlo v interiéru ukazovalo přes VAG stabilní teplotu cca 24 - 25 stupňů.

Dobrý den, mám poloautomatickou klimatizaci Climatic a mám problém s tím, že nedrží nastavenou teplotu. Když nastavím úplně studený, tak jde z výdechů 2,5 - 4,5 stupně, takže klima chladí. Když úplně teplý, tak jde vařící vzduch. Když nastavim 22 stupňů a zapnu v rozehřátém autě klimu, začne chladit, vychladí a po chvíli reguluje teplotu, ale teplota v interiéru není 22 stupňů ale okolo 26 a tu tak nějak drží, v autě je teplo. Když nastavím méně tak mě je chladněji až nastavím okolo 18 stupňů, z výdechů jde hodně chladný vzduch, po chvíli se vzduch začne regulovat, je trochu teplejší, ale teplota v interiéru tomu moc neodpovídá, na teploměru jsem měl okolo 24 stupňů, hodnota ve vagu 21 stupňů.. Co jsem vyzkoušel, provedeno základní nastavení klapek, klima i ostatní jednotky bez poruchy, Prostě mě připadá, že ta teplota navolená na ovladači, je tak o cca 4 stupně nižží, než je skutečná teplota v interiéru. Prostě klima reguluje ale na vyšší teplotu než je nastavená. Připojuji log, ze začátku je navolena teplota 22, později postupně měněna k 17-18 stupňům, úplně na konci nastaveno nadoraz teplý. Prosím o radu jak postupovat. Ještě jsem narazil v panelu přístrojů v bloku hodnot skupina 002, hodnota 4, na teplotu která byla 16- 17, edit: tak to asi bude teplota paliva, protože tam je první hodnota nájezd, druhá naplnění nádrže, třetí odpor a čtvrtá teplota, tak to asi bude teplota paliva.LOG-08-002-003-008.CSV

Když po nějaké době přijdeš k zamčenému autu odemčeš dálkovým a otevřeš dveře u řidiče, začne jet okamžitě čerpadlo? Jestli ne, tak máš problém buď v zámku (špatný spínač) a nebo přelomenou kabeláž v průchodce ke dveřím. Prostě když otevřeš dveře u řidiče, tak se musí okamžitě spustit čerpadlo a natlakovat okruh na 4,5 baru.

Máš to tady, nejspíš vadné dvouložisko v převodovce.

Přesně tak, nezhasíná, napětí vždy přes 14,2V. Když máš vše zapnuto, tak ať ti někdo zvedne otáčky motoru aspoň na 3000 ot. a změř jestli se ti zvedne napětí na alternátoru, přímo na alternátoru musí být víc než 14,2V, pokud není tak máš nejspíš špatnej regulátor napětí na alternátoru. Měření přímo na altrnátoru, plus na B+ a mínus přímo alternátor.

Žádná věda v tom není, motor chcípne kvůli nízkému napětí. Alternátor spolu s elektickou soustavou nepokryje napěťovou špičku. Napětí musí být 14,2 - 14,6V. Změřit napětí přímo na alternátoru, změřit napětí na baterii. Pokračovat v měření při různém zatížení elektické soustavy. Zkontrolovat úbytek napětí mezi alternátorem a baterií, plus i mínus, dále na začátku a konci plusového a mínusového kabelu. Zjistit a odstranit příčinu nízkého napětí. Příčina je jasná z předchozího měření, špatný alternátor, přechodový odpor mezi kabelem a kostrou, špatný kabel (ten jsem měl já, skoro 1,5V ztráta). Dále po opravě, zjistit v jakém stavu je baterka, nabit do plna a proměřit. Vše co je potřeba se zjistí z měření! Když to neumíš, tak to nedělej a dej to někomu kdo tomu rozumí.

Chyba je, že napětí uvedené tímto měřičem, ti podává špatné údaje, mám zijštěno že mi tento měřič napětí proměřuje cca o 0,5V, dále když ho zapojíš v autě, tak tam jsou další ztráty napětí, běžící ventilátor, rádio, atd... Na baterce naměřím stabilních 14,4V, ale měřič v autě ukazuje napětí od cca 13,4V do 13,8V.

Vzít sebou kolegu, napojit dignostiku a diagnostikovat dveře přímo za jízdy, bude vidět které dveře mění stav. Jak jedeš, tak tam jsou vibrace a kroucení karosérie, když stojíš, tak se to nemusí projevit. Který servis to byl? Škodovka? Tam poznají jenom to, že ti upadlo kolo. Kabeláž se zkontroluj sám, všechny dveře v krku + hlavně svazek v pátých dveřích, nikomu nevěř, že to všechno zkontroloval, zatím jsem narazil jenom na úplné lemply.

Doporučuji návštěvu autoeletrikáře, podle tvého měření máš něco s alternátorem, možná regulátor napětí. Víc tady nevyřešíš. Už tak jsme tady hodně off topic. Pawouk to tady pročistí.

Napětí by se mělo držet okolo 14,4 - 14,6V, při jízdě a při zátěži by nemělo klesnout pod 14,2V. Napětí 13,2V nebo 13,4V to je vlastně jedno, je jednoznačně málo, něco je špatně, napětí co ti ukazuje řdící jednotka, bude určitě jiné, než co naměříš přímo na alternátoru. To je přesně ono, 11,3V je strašně málo, potom ti zdechne motor. Je potřeba najít kde se ti ztrácí napětí.

Měřák rozsah do 20V, plus na B+ v alternátoru a mínus na tělo alternátoru. Zrovna si změř napětí na baterce, mělo by být stejné jak na alternátoru. Úbytek napětí na kabelech změříš na začátku a na konci kabelu, plus na začátek a mínus na konec kabelu, nebo obráceně je to jedno. Pokud to neumíš, tak to nedělej, nech to na někom kdo už to dělal, nebo taky můžeš skončit bez ruk, třeba až se zapne sahara.