McMatej

Do toho nemocného válce nalít dírou pro svíčku trochu oleje a změřit znova kompresi. Když se zlepší, je chyba v pístních kroužcích, když ne, tak ventily.

Někde (asi na polové nástavci) by měl být vyražený datum výroby nebo nějaký kód, z kterého by se měl datum výroby baterie zjistit. Když bude jiný než rok výroby auta, tak si původní majitel původní baterku nechal.

Dnešní "moderní" dobíjecí soustavy dobíjejí baterii jen když uznají za vhodné. Takže se může stát, že auto bude odebírat energii z baterky, baterka nebude nabíjená a odebíraným proudem bude zatížená. Když v této situaci vypneš motor a změříš napětí, tak naměříš nižší než po ustálení. Podobně když např. při zastaveném motoru rosvítíš světla, po chvíli zhasněš, tak napětí na baterce bude stoupat ještě chvíli po vypnutí světel. Opačně se to projevuje po skončení dobíjení, napětí se snižuje. Baterka je chemický zdroj proudu, desky a elektrolit májí nějakou tloušťku, na povrchu desky je jiné chemické složení materiálu než v hloubce, chemické reakce mají setrvačnost.

Z jedné nádrže? Nemohlo to být tím, že aditiva jde dodávat až ve stojanu, podobně jako se kdysi míchal olej do dvoutaktů?

Stejně je to nějaký divný. Je to závislé na zatížení motoru? Při zrychlování se to chová stejně jako při zpomalování?

0W-30 se neboj. Ano, je tekutější než 5W, ale pouze za studena. Za tepla je tekutost stená (30 jako 30). A za tepla je tekutost cca 10 x větší, takže za studena se není čeho bát. Naopak, větší tekutost za studena je lepší, protože se studený motor rychleji promaže.

Nemohla by to dělat reakční vzpěra zavěšení motoru?

Takže si to shrňme. Když máš zapojený konektor, tak se napětí a kapacita baterie baterie někde u minima, ale k poklesu napětí v palubní síti NEMŮŽE dojít. ale když je konektor odpojený, baterie je nabitá na "plnou" kapacitu a dodává maximální napětí, tak MŮŽE dojít k poklesu napětí?? To mě nějak nejde dohronady, naopak se nebojím říci, že je to přesně naopak. Čím více je baterie nabitá, tím větší proud je schopná dodat.

Já bych řekl, že názory na "podtáčet" jsou zjednodušené. V první řadě je rozdíl 1500 otáček z kopce nebo do kopce. Všichni píšou jen o otáčkách, nikdo o zatížení.

Já jsem do 47 kW (BME) dával tento https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03e253020nx-potrubi-vyfukove-s-katalyzatorem-eu-16926.html a funguje velmi dobře. Před koupí jsem se ptal prodejce a psal mně, že prodávají jen tento, ten dražší nikdo nechce.

Když to bez problémů startuje (startér točí motorem = velký odběr proudu), tak bych problém neviděl v baterii, drátech a kontaktech od baterie nebo alternátoru. Zase když to zlobí (umírá) všechno, tak to musí být nějaký hlavnější vodič. Kouknul bych na pojistky v motorovém prostoru (u baterie), jejich kontakty, připojené vodiče ..... Blbě se to spravuje, když to chvíli jde, chvíli nejde.

Ale prdlajs. Jak už někdo psal výše. VW 504.00 – určeny pro lehkoběžné benzínové motory, mají za úkol omezení popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny, lze jimi také nahradit oleje těchto norem: VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00 a VW 503.01. VW 507.00 – určeny pro lehkoběžné naftové motory, mají za úkol omezení popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny oleje, lze jimi také nahradit oleje těchto norem: VW 506.00 a VW 506.01, u pevného intervalu výměny s nimi lze nahradit normy: VW 500.00, VW 505.00 a VW 505.01 viz tady Když koupíš olej, který splňuje 504, splňuje i 507. viz např. tady Neviděl jsem olej, který by splňoval jen jednu (benzínovou / naftovou) ze specifikací.

Dobře, postupoval bych nejsnažší (nejlacinějšího) cestou. U nastartovaného motoru ucpi hadrem na konci výfuk, v ideálním světě by měl motor chcípnot. Pokud je někde netěsnost, tak poslouchej kde to syčí.

Nevím, školy nemám, ale vysoký obsah O2 může dělat netěsné výfukové potrubí. Kyslík ve výfukových plynech pak vyčuchá lambda, bude si myslet, že je ve směsi málo paliva a palivo přidá. Tím se zhorší spalování, zvýší CO..... Na tom přiloženém papíru je to vyhovující nebo blbě vidím?

Nevím, nějakou noname. Napětí (naprázdno) ale měla přijatelné.

Hlásím se do klubu "problémy po výměně baterie v klíči". Dálkové otevírání přestalo otevírat. Červená kontrolka na klíči při stisknutí tlačítka nic nedělala. Vyměnil jsem baterku, po stisknutí tlačítka na klíči kontrolka na klíčí rychle bliká, auto se neotevře. Myslel jsem, že chce spárovat (stisknu tlačítko na klíči a do minuty otevřu dveře klíčem v zámku, ale to taky nejde. Ze zoufalství sem vyměnil zpátky novou baterku za starou. Ta si asi odpočala a dálkové s ni funguje - fungovalo, chvíli. Nevíte co mně chce dálkové ovládání rychlým blikáním kontrolky říci?? Nikde jsem o tom nenašel ani čárku.

Jdou, jediný "problém" je přilepená gumová ochrana z civky na izolátoru svíčky. Chce to tomu pomost nějakým háčkem nebo nějakým takovým "přípravkem".

Nevím jestli i teď, ale dříve býval v převodovce u motorku stěračů "doběhový" kontakt, který se rozpojil (zastavil) stěrače, když dojely do spodní polohy. Hádal bych problém tam. Něco podobného s řešilo ve starších příspěvcích. https://forum.skodahome.cz/topic/17675-p%C5%99edn%C3%AD-st%C4%9Bra%C4%8De-oi-probl%C3%A9my-nejdou-vypnout-atd/?do=findComment&comment=1536487

Mně to "teklo" z termospínače větráku chladiče. Ten je umístěný kousek nad výstupní hadicí (na tvé fotce).

Mám pocit, že si neměřil správně. Měřit se má po 1 hodině od ukončení nabíjení (jízdy), aby se ustálily elektrochemické procesy v baterce. Naměřit bys měl viz např. odkaz

Když selže vše, použijte návod (od auta) odkaz

To že jsem paranoidní neznamená, že po mně nejdou, že jo. :-)

Věřím tomu, že je tu i skupina, kerá taky neví, ale raději si zkurví auto sama a zadarmo, než aby jí ho zkurvil někdo cizí a za peníze.

Mně fascinuje, že když vám nějaký Ferda něco přenastaví v řídící jednotce, tak jste si naprosto jisti, že to nemůže způsobit nic špatného. Ale vytažený konektor z čidla nabíjení totálně zkurví celý auto i stěrač na zadním skle. :-D

Brzdovkou to nebude. Já bych šel po ruční brzdě - lanovody.