McMatej

Ono je jedno kde ten vzduch je. Když tam je, tak to pěruje. Taky bych to viděl na ten válec. Divné je, že jsi při odvzdušňování neviděl žádné bublinky.

Tak zkus vysávat kapalinu z odvzdnušňováku. Podtlakem se případné bublinky v okruhu zvětší a mohly by se snáze uvolnit. Tím tekoucím třmenem a asistujícím ABS by to být nemělo. Nedělá to nic jiného než že to "odbržďuje". A pokud byla nádržka alespoň částečně naplněná kapalinou, tak se tam vzduch dostat nemohl. Ani "špatným" odvzdnuěněním to nebude, když to po něm funguje dobře. Někudy se tam dostává vzduch, ale kudy? Hlavní brzdový válec je velmi pravděpodobný.

Čidlo neměří přímo kvalitu oleje. Měří podmínky, za kterých motor pracuje a z toho usuzuje (odhaduje) opotřebení oleje. viz příloha Prodloužené-servis.-intervaly.pdf A z palubního počítače jde vyčíst, kolik km a dní zbývá podle odhadu ŘJ do výměny oleje. Dřívější výměna oleje udělá motoru jen dobře, tak jestli máš své auto opravdu rád ....

Šulda: Já to myslel víceméně obecně. Výrobce k tomu má jistě víc důvodů (vlastností pneu s vyšším indexem) než jen samotná rychlost. A k tomu používání rozumu, i dnes jsou lidé, kteří si myslí, že je země placatá a dokáží si to rozumově zdůvodnit. Myslím, že je to psychologicky (pro)zkoumané téma, říká se tomu kognitivní omyl. A trpíme tím tak trochu všichni.

No, nevím, jestli tohle je ta nejsprávnější cesta......

Vždyť si psal, že baterie bez varování odešla. Jestli ano, tak už auto je bez proudu a dalším odpojením není co zkazit. A pokud si ještě zkusil startovat, tak starter vycucl i ten nejposlednější volt (napětí při zatížení startérem kleslo k nule). A řečem o tom, jak si ŘJ pamatuje napětí baterie nevěřím. Po jízdě je vždycky napětí vyšší než po celodenním parkování. Já jsem baterku odpojoval už několikrát a nikdy nebyl nejmenší problém. Záleží jakou máš "nad" výbavu, při nejhorším se zapomenou nějaká nastavení. Měli by o tom psát v návodu. V mém píšou totok: viz příloha Výměna baterie.pdf

ALE :-) dělají se tzv. plovoucí šrouby, které jsou schopné tento malý rozdíl vymezit viz např. https://www.aluapneu.cz/plovouci-excentricke-srouby-a-matice

Jen pro doplnění, to 4 x 98 znamená 4 šrouby na roztečné kružnici průměr 98 mm.....

Když ji vyměníš za stejnou, tak ano. Jestli už je auto bez proudu, tak stejně není co zkazit.

tady http://www.rimsntires.com/specspro.jsp je porovnávač pneu. Obvod zimních je o 0,7 % menší. A myslím, že to jde nastavit VAGem.

Já myslím, že bysme 1) neměli říkat: "že to nejde", ale "mně to nejde". A za 2) před 150 lety jsme jezdili na koních, nebyly silnice, dálnice, pumpy ..... nic. Takže asi tak

Když ony ty "chytré nabíječky" nejsou tak chytré jak si myslí. Starší baterka se takhle chová, že po připojení k nabíječce "rychle" vyběhne napětí nahoru, ale nabíjení jako chemický proces začne probíhat až později. Někde jsem četl, že pomůže na začátek nabíjení zapnout nějaký malý spotřebič (obrysová světla).

Posilovač?? S vypnutým motorem, po několikerém šlápnutí jde pedál víc "ztuha"?? Když potom budeš stát lehce na brzde a při tom nastartuješ, tak se pedál o kousek propadne??

https://www.testfakta.se/sv/motor/article/basta-bilbatteriet-i-vinterkylan

Větší proud nevadí, naopak. Ani vyšší kapacita, dobíjí se jen to co se spotřebuje a spotřebovávat se bude pořád stejně.

To je do určité míry normální. Žádné pístní kroužky nejsou absolutně těsné.

Tady https://www.autotorque.news/latest-news/product-bulletins/pu-8006-pu-8021-pu-8014-new-recommendations-for-vw-applications/ píšou, že můžeš. uvidíš, jak to bude vypadat, až ho otevřeš. Myslím, že těsnící plochy budou stejné, tak by nemel být problém.

Ozon voní jako vzduch před a po bouřce. Elektrické napětí v atmosféře ionizuje vzduch (kyslík) a jen se slučuje na O3. Ale asi ho není ve vzduchu taková koncentrace jako po použití ionizátoru.

Také jsem zvažoval nad podobným generátorem. Vzdal jsem to po tom, co jsem někde vyčetl, že výroba ozonu tímto způsobem je náchylná na "tvar" jiskřiště, jen jeho znečitění mění jeho parametry a že podobné generátory pak generují oxidy dusíku. Taky jsem nenašel jednoduchý způsob jak oběřit, jetli generátor skutečně vyrábí ozón. Já jsem použil vysoktlakou rtuťovou (UV) výbojku, ta když už nic jiného, tak neškodí.

Vzhledem k tomuto, bych příčinu hledal u kloubů. Připadné nevyvážení je pořád stejné, tak by na vibrace ubrání plynu nemělo mít vliv.

Ono to jde, z barvy povrchu odhadnout teplotu oceli, ale nemyslím, že to je tento případ. Ty barvy (říká se jím popouštěcí) vypadají jinak. viz https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tempering_colors_in_steel.jpg a https://cs.wikipedia.org/wiki/Popou%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD nebo http://kovarna.webzdarma.cz/stranky/zakladni_postupy/tabulky_teplot.htm Odkazy nefungují, takže kopírovat a vložit do prohlížeče. :-(

Z hlediska teploty většího nebo menšího zadního brzdového kotouče je to jednoduché. Energie, která se brzděním přemení v teplo je v obou případech stejná. Menší kotouč bude víc zatížený a tím se bude více "opotřebovávat", takže z hlediska odstraňování koroze jedině dobře.

Podle mého skromného názoru, je příčinou to, že destička je měkká, rez v ní vyjezdí drážku a pak už se to jen zhoršuje. Tvrdší destičky, které by sedřely korozi by to jistě zlepšily.

Řekl bych, že jak auto "dlouho" stálo, tak orezly kotouče (obrys destičky) a proto to teď zlobí. Mohlo by se to spravit "samo" po několikerém intenzivním brždění.

Nevím jak 66 kW, ale pod zadními sedadly vpravo je víčko a pod ním v nádrži čerpadlo paliva. Povolit velikou převlečnou plastovou matici, vyndat čerpadlo a můžeš vysávat.