Ekkar_z_Bastlírny

Kazetový přehrávací adaptér je mrtvá věc - pokud chce někdo do staršího rádia v autě posílat zvuk třeba z mp3, je daleko jednodušší a mnohem kvalitnější cestou využít tzv. TRANSMITÉR - v podstatě miniaturní stereofonní VKV FM vysílač, který se naladí na volný kmitočet (tam, kde v dané lokalitě není možné přijímat žádné vysílání) a do jeho vstupu se přivede signál třeba z disc-manu nebo mp3 přehrávače. Víc naznačí Ujo Gůgl po zadání slov "car transmitter" nebo "auto transmitér". Šťouračům do elektroniky doporučím stránku www.pira.cz a tam nakouknout, co autor vyvádí s přístrojkem značky Tunecast Belkin...

Mně byl termostat s hodnotou 95°C do Formana monobod přímo doporučen člověkem, který škodovky opravoval a upravoval celý život - a mimo jiné měl asi nejrychlejšího Favorita v okrese - byla to 136ka, přesazená ostrou vačkou a sportovní sadou METALEX. O dalších úpravách majitel mlčel jako Julda Fulda - co v tom měl skutečně udělané vědělo jen několik málo nejlepších kamarádů... Auto bylo "na číslech" a s naprostým přehledem jezdilo skoro 200 - ujelo kterýmkoliv policajtům si řidič vzpomněl... Psal se začátek 90.let... Jinak ty termostaty by měly být tvarově shodné a lišit by se právě měly pouze otevírací teplotou - ta se vyznačuje na těleso vyražením. Pokud se ale motor přehřívá i s trvale otevřeným termostatem nebo dokonce i bez něj (vymontovaný termostat), je závada v zasraném chladiči - stačí, aby bylo narušené těsnění pod palicí a karbonizace a plyny proniklé do chladicího okruhu udělají v chladicí kapalině takový bordel, že se zalepí voštiny chladiče a ten pak má sníženou účinnost. Takže je opravdu dobré po pár letech kapalinu nejen vypustit a nahradit čerstvou, ale i propláchnout chlazení nějakým odstraňovačem nečistot určeným právě pro chladicí systémy aut - konkrétní značku poradí v servisech, je to lepší nechat na nich, protože pak je na práci záruka. Použít nějaký "vyžírač usazenin" podomácku bych si netroufal bez předchozího ověření - aby mi to nezlikvidovalo motor, chladič nebo topení. Navíc ekologie a problémy s likvidací použitých kapalin a kalů... Na vině může být (u trvalého přehřívání) i nefunkční spínač ventilátoru - ten by měl spínat u všech aut stejně na teplotě 95-96°C. Opačný problém (nedohřívání v zimě) je buď zase problém s nefunkčním termostatem (zaseknutý v otevřené poloze), nebo se může jednat o nadměrnou koncentraci nemrznoucí směsi - setkal jsem se s tím po přechodu ze "žlutého Fridexu" na "modrý" u Š120 - auto se po výměně výrazně pomaleji ohřívalo a trvalo i o poznání déle, než začalo topit - jenže "šáde" s jejím mnohametrovým systémem trubek a hadic pod autem stejně začínala pořádně topit až po ujetí minimálně 20km... Favorit byl po ní úplným zázrakem, když citelně hřál i v zimě už po ujetí zhruba půl kilometru...

1) Zkontrolovat žárovku v palubovce, jestli není spálená nebo jestli je vůbec osazená. Je tam bezpaticová celoskleněnka 12V/2W zastrčená do plastové pomocné bajonetové svorky - a je k ní přístup jak k penězům, musí se vymontovat komplet celý přístrojový štít. Postup je v údržbové příručce, na požádání popíšu - odmontovával jsem to za celou dobu kvůli nejrůznějším důvodům snad 10x. 2) Pokud je žárovka OK, je potřeba jít po vodiči na desce přístrojového štítu až k připojovacímu konektoru - nepamatuju si číslo, ale dá se to vystopovat. Pod kobercem po vyjmutí zadních sedadel je víčko, pod nímž je čidlo - plovák s odporovou dráhou a kontaktem. Odporová dráha je spojená s měřidlem, kontakt se žárovkou. Při pohybu plováku dolů se musí kontakt spojit a připojená žárovka rozsvítit - bohužel už si nepamatuju, jestli kontakt spíná k +12V nebo ke kostře, protože jsem to celé musel rozdělávat jen 1x - v prvním roce používání auta. Vše je ale v údržbové příručce, která by měla jít stáhnout z nějaké databáze. Je tam i obrázek, jak má být správně pozohýbán drát - nosič plováku, aby indikace nebyla příliš nepřesná. Jinak potvrzuju, při plné nádrži ručka klesá opravdu pomaleji, než při poloprázdné. Mně osobně po seřízení když se rozsvítila "hladová žárovka" ("oko Prorokovo", "nejdražší kontrolka na světě"...) v nádrži zbývalo palivo na ještě téměř 70km jízdy, přestože ručka palivoměru se celou dobu téměř dotýkala nulové značky... Přesto jsem celou dobu vozil a stále i v dalším autě vozím 5l kanystr s "nedotknutelnou zásobou" - kolikrát jsem tak mohl "šplejchancem do nádrže" pomoci i někomu jinému bych asi nespočítal.

Skoro 2 roky jsem před lety jezdil Pick-Upa 135L karbec (r.v.1991) - ten během normální jízdy měl rafiku teploměru skoro přesně ve středu stupnice. Byl služební a měl placený tovární servis, takže jsem se o údržbu nemusel starat. Pak jsem se k Favoritu dostal jen výjimečně, až jsem pořídil Formana monobod (viz podpis) - a ten měl nejdříve rafiku v dolní části měřáku i během jízdy v parném létě (kupoval jsem ho v srpnu) - ale stačilo zastavit a během 5 minut se zpod kapoty valila oblaka páry - začínal vařit a expanzka přetékala. Takže během týdne šel na výměnu termostatu, koupil jsem typ označený 95°C a měl jsem pokoj celou dobu, co jsem s ním jezdil - a momentální uživatel si taky nestěžuje. Protože mě ty teploty taky zajímaly, udělal jsem s kamarádem následující test: Kontaktním teploměrem změřené hodnoty na "domku" termostatu (stojící auto, otevřená kapota, jeden člověk s teploměrem u motoru, druhý za volantem sledoval měřič na palubní desce, auto startováno ze zcela studeného stavu po celonočním odstavení u chodníku, okolní teplota kolem 20-25°C) byly přibližně 45°C při ručičce měřáku na dolní hraně stupnice (v zimě při této hodnotě na plno puštěné topení začíná hřát), cca 70-75°C při ručce uprostřed a 90-93°C při plně otevřeném termostatu (ručka asi 1mm pod červeným polem) - motor byl ponechán v chodu na volnoběh až do sepnutí spínače větráku na chladiči, sepnul přesně při 96°C - ručka měřáku byla v té chvíli těsně za hranicí červeného pole. Při užívání vozu během jízdy rychlostí alespoň 30km/h se mi za celou dobu nestalo, že bych dostal teploměr "do červené", ani při plném naložení - jen někdy při jízdě "přískokem vpřed" v koloně nebo v režimu jízdy "stupeň 6 - plynule parkující kolona" se vpředu rozhučel větrák... Motor 135 monobod, varianta výbavy GLXi. Jako náplň jsem celoročně používal "modrý Fridex" pro celohliníkové motory z produkce ÖMV - koncentrát ředěný podle hustoty na teplotu tuhnutí kolem -25°C. Palubovka - černá varianta designu "modelový rok ´92+".

Nemělo by to být trestné - ONO TO TRESTNÉ JE, stačí se podívat do Tr.Zák. - nevím z hlavy číslo §, ale říká se tam:"...kdo úmyslně uvede jiného v omyl za účelem získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo třetí osobu a způsobí tak škodu vyšší než..... dopustí se trestného činu PODVODU... a bude potrestán odnětím svobody až na .....". Nebo Ty si snad myslíš, že úmyslené snížení stavu tachometru nebo zatajení pravdivé informace o historii vozidla není podvod? Nejhorší je jim to dokázat, ale i to se občas podaří...

Fáčko s karbcem s elektronickým řízením - ony "neblaze proslulé" verze "Ecotronic" - mělo to elektronicky řízeného Pierburga nevímjakého typu a neřízený kat. Jelo to jak posrané, takže se to houfně předělávalo buď na standartní Pierburg bez elektroniky a bez katu, nebo (v pozdější době) na monobod (musela se doplnit lambda-sonda do vývodu v "paroží" + odpovídající palivová instalace, sání a ŘJ). Měl jsem tu pochybnou čest s jedním krátkým Favoritem Ecotronic v původním provedení občas jezdit (služební) - docela adrenalin, protože v té době už jsem měl svého zeleného "Ferdu" (viz podpis) a když jsem se zapomněl a chtěl předjíždět ve 4 osobách "na palubě" na čtyřku třeba náklaďák jedoucí 85km/h, prostě jsem "vyjel z pytle" - a dost, mohl jsem se zařadit zpátky za něj... Ani podřazení na 3 nepomáhalo. S "Ferdou" (Forman 135 GLXi monobod) nebyl problém udělat tento manévr ani ve 120km rychlosti - v 90 to zvládal naprosto s přehledem i naložený. Jinak zapalování prvních Favoritů bylo od "šádyn" Š105/120/130 SILNĚ ODLIŠNÉ - šáde měly mechanický kontakt, předstih řízený odstředivě i podtlakem, indukčka přímo spojená s rozdělovačem drátem bez další elektroniky. U karburátoru byl pouze elektromagneticky ovládaný ventil na uzavírání volnoběžné trysky (sériově spínaný napětím spolu se zapnutím zapalování - původní záměr bylo odpojovat volnoběh při brždění motorem, v sérii se to nikdy nemontovalo, i když vím o několika kutilech, kteří si toto zařízení dobastlili) a u indukční cívky pozdějších verzí byl předřadný odpor, který za běhu motoru sloužil jako odrušovací a při startování ho kvůli vyšší energii jiskry zkratovalo malé relátko. První Favority mají magnetický snímač polohy (v rozdělovači 4ramenný křížek s magnety na koncích) a čidlo (cívečka v plastu) spojené s "krabičkou" - v té byla elektronika řízení a výkonový spínač. Indukční cívka vypadala stejně jako u Š120, ale měla menší vnitřní odpor primárního vinutí a vyšší výstupní vn = nebyly vzájemně záměnné. Pokud byla nějaká škodovka řady 105/120/130 s elektronickým zapalováním, jednalo se buď o samo-domo bastl, nebo vestavbu Favoriťácké zapalovací sady včetně rozdělovače

Řídicí jednotku měly všecky Fáva - u těch prvních byla jen na zapalování, ale "černá skříňka" už tam byla. Ta fotka motoru by rozhodně měla vyšší vypovídací hodnotu - obzvlášť se sejmutým filtrem vzduchu, ale poznat to je i s nasazeným... Drobné indicie jsou třeba i tvar indukční cívky - starší karburátorové verze měly cívku kulatou v kovovém pouzdru (na pohled stejnou jako "šáde" Š-120 - ale není záměnná, má jiné vnitřní parametry), novější vstřikové už mají na podběhu našroubovanou "černou krabici" zapalovacího trafa BOSCH s integrovaným spínacím tranzistorem, podobnou indicií je přítomnost/absence podávacího benzínového čerpadla ("AC-pumpa") na přední straně motoru: starší karburátorové ho mají (sice bez ručního táhla, ale mají), novější mají na boku bloku jen zaslepovací víčko a benzín ke vstřikovací jednotce dodává s mnohem stálejším tlakem elektrické podávací čerpadlo v nádrži (pozorný řidič ho uslyší zavrnět hned po zapnutí zapalování).

Byl, 1989 - 91, nástup samozřejmě na 730 k VÚ4341 Chomutov, na přijímač + Speciální škola k VP Zvolen, kasárna na Podborové, od prosince 1989 až do konce vojny VU8184 Žatec - PVOS, mechanik zařízení VS11-M Samechov.... Osobní zbraní mi byl šroubovák, plnou polní brašna s měřákem a páječkou, maskáčema kalhoty od "sedmdesátek" a bundoška + sálovky (sandály) = sloužil jsem 90% doby na velitelském stanovišti Záp. voj. okruhu PVOS jako mechanik vyhodnocovacího zařízení k radarům (ČVO 661) v bojové směně - a protože nás bylo 15 místo 32, sloužilo se 24/7... A protože jsem se 4 roky po vojně na sr*čku rozmlátil na motorce (ne vlastní vinou ke všemu), tak mám ekvivalent modrý - vyřazen ze zdravotních důvodů z evidence záložníků. Takže všude píšu že jsem nevoják - a přesto mám svoje "odkroucený"...

Napiš přesně, co je to za motor - 136L je široký pojem. Je to teda karbec, nebo stříkačka - pokaždé totiž mluvíš o něčem jiném? Jinak - i při trvalém přepnutí na plyn by se karburátorový motor měl za studena rozbíhat na benzín a teprve po dosažení určité teploty by ho měla automatika přepnout na plyn - teplý motor jede rovnou na LPG. Myslím že teprve vícebod-stříkačka ve Feli (1,3MPi - rok výroby 96 a pozdější) byla schopná startu i za studena přímo na LPG.

Bude to podobné, jako v 90.letech s přípravkem "Slick 50" - mnoho povyku pro nic. Prostě asi to funguje, nějaké škrábance nebo malé netěsnosti to vyplní, ale protože to nikdo dlouhodobě nezkoušel v naprosto běžném provozu a běžných podmínkách, rozhodně bych se vyhýbal označovat to za zázračný všelék - ostatně to se říkalo o MEŘO ("bionafta" z řepky) taky - a hele, ono to nevydrží ani 2 měsíce v nádrži odstaveného zemědělského stroje bez přídavné chemie, protože to prostě jako správný rostlinný olej ŽLUKNE - a nebo to napadá svým chemickým složením všechny ne zrovna nejmodernější motory - protože ne každý má na pořízení ultra moderního dieselu, schopného odolávat i tomuto metylnatému svinstvu... Prostě mělo by se s tím zacházet jako s kořalkou - vejdi, ale neuškoď!

Podle toho, jakou máš verzi pojistek - jestli starší, ke kterým se musí lehnout na záda na podlahu před sedačku spolujezdce, nebo novější, kde stačí odklopit desku pod palubovkou u nohou spolujezdce - najdi si zkoušečkou, za kterou pojistkou se objeví napětí po zapnutí klíčku. Běžně to bývá pojistka č.2 - a jsou na ní zapojené blinkry, ventilátor topení a podobné věci. Problém pak ale je spíš s jejich zhasínáním - podle zákona smějí buď svítit jen denní světla, NEBO kterákoliv jiná předepsaná - což zároveň znamená, že denní by měla už při rozsvícení obrysovek zhasnout. Minimálně třetina aut samo-domo dovybavovaných LED světly pro denní svícení jezdí s rozsvícenou kombinací denní + potkávací nebo denní + mlhovky - a pak se diví, že schytají pokutu za neschválený technický stav...

NO CEMMENT...!

Pokud má FII, tak v něčem kecá - buď si ji nekupoval jako 18letý, nebo mu nemůže být 23. A vzhledem ke způsobu jak "takticky" zamlčoval lízačku bych už se nedivil vůbec ničemu... Itali, můžeš si mě žrát jak chceš - ale Tobě zase tohle nesežere nikdo.

http://www.tipcars.com/applications/magazin/clanek.php?id_clanek=887 3roky???? Možná FII, ne stará haťapka... Ale i tak, Bojler, už ho dál nebij, aby se nám tady nerozplakal nad tím, jak jsme na něj zlí, že jsme mu sebrali vysněnou hračku (odhalili a jednoznačně vyjádřili nesouhlas s jeho záměrem "vytunit" si hrkačku)...

Itali - už nahoře jsi dostal odpověď, že TECHNICKY to možné je - ale že to je nerentabilní a že by byl problém s legalizací takto přestavěného auta. Jenže Tobě to asi nestačilo...

Hrát na někoho levou = pokoušet se ho oblafnout = podvést. Uvědom si, že smlouva na lízačku není jen cár papíru a že její ustanovení jsou soudně vymahatelný - přičemž pokud výrazně zasáhneš do konstrukce vozidla, které sice máš právo užívat, ale není Tvým majetkem, jde o jednání bez souhlasu vlastníka - i kdyby Ti do full zaplacení chyběla jediná koruna... Nenadávám Ti, jen upozorňuju na fakt, že pokud uděláš cokoliv z toho, cos tady naznačil, mohlo by to pro Tebe dopadnout ve finále i odebráním vozidla a násilným ukončením leasingu. Přesné řešení by záviselo na tom, jak by se leasingová firma rozhodla uplatnit vůči Tobě své nároky... Včetně exekuce nebo soudního vymáhání předčasného doplacení plné ceny případně dodatečných sankcí.

Doporuč značku & typ, případně prodejce žárovek. Já osobně budu jen rád, pokud to zabere. Jinak čistá krycí skla světlometů jsou samozřejmost. Kterou verzi a čeho máš na mysli - mám auto MR 2008, jsou nějaké rozdíly v projektorech u MR 09/10 nebo u FL?

Uvědom si, co vlastně chceš. Chceš mít výkonnější auto, přitom své první, které sis koupil jako naprostý zelenáč, ještě splácíš. Budiž. Ale: Tvrdíš, že prodej je nemožný kvůli splátkám - podle mne to znamená, že sis nevzal úvěr v bance (protože v takovém případě by auto bylo Tvoje a bance by bylo jedno, co s ním uděláš, pokud budeš dál pravidelně splácet), ale svou Fabuli HaŤaPko sis "líznul" - takže dokud nedoplatíš lízačku, patří auťák někomu jinému a Ty s ním podle smlouvy nemůžeš volně disponovat. A to Ti nedošlo, že to "nelze volně disponovat" se vztahuje i na Tebou navrhovanou úpravu, spočívající v razantní rekonstrukci vozidla na jinou kubaturu nebo v přidání turba? Mně se totiž zdá, že ne z Tebe tady někdo zkouší dělat blba, ale že Ty se pokoušíš o levou - a to nejen na nás...

Jop - tak přesně tou samou argumentací mi zamítli odsouhlasit vestavbu neorigo teploměru chladicí kapaliny - doporučili mi výhradně "upgrade" palubní desky na MaxiDot a to samozřejmě výhradně v autorizovaném značkovém ŠKODA-servisu. Holt servisy z něčeho žít musí - a oni jako výrobci jednoduše nemohou zákazníkovi říct, aby dával auto do opravy/úpravy k někomu jinému, nevázanému k výrobní fabrice smlouvou (rozuměj - LACINĚJŠÍMU)... Každopádně - pokud si do auta dám přídavné relé spínané napětím odbočeným z přívodu "dálkových světel" a tímto relátkem budu spínat proud přes dodatečnou pojistku přímo z baterie na přídavná světla, upevněná nějakou pomocnou konzolou na fabrickou konstrukci vozu, a celou práci provedu v souladu s elektrotechnickými zvyklostmi a dopravně-bezpečnostními předpisy, nemá se mi co stát - ani při provozu, ani při kontrole od PaCh, ani na STK.

Kde, kým nebo čím je to zakázané? Pokud vím, tak by v ČR stále měl platit předpis, kterým se omezuje počet SAMOSTATNÝCH na pevno namontovaných světlometů na přední straně vozidla na 6ks neboli 3 páry včetně mlhovek. Jediný požadavek je symetrie rozmístění po obou stranách osy vozidla a dodržení geometrických vzdáleností od sebe i od bočního obrysu vozidla. Světlomet á la F1 se samostatnými žárovkami pro dálkové a potkávací světlo je podle něho považován za 1 kus, stejně tak i "denní světlo" s několika kusy samostatných LED. Jestli se mýlím, opravte mne prosím - vy, kdo máte lepší informaci. Pokud mám tedy Rooma s projektory a v dolní části nárazníku mám normální kulaté mlhovky, stále by pro mne měla existovat legální možnost instalace dalšího páru přídavných světlometů. Oproti mému předchozímu autu (Forman) totiž ty halogenové projektory hanebně mžourají i v režimu dálkového světla - a to nemluvím o případu, kdy je žádoucí "upozornit protijedoucího debila" na potřebu věnovat pozornost přepínači světel nebo regulátoru jejich sklonu - v tom momentě jsou halogenové projektory doslova na prd... Do HID xenonů jít nechci, protože nechci být takové čuně, kterých je na našich silnicích pořád víc (cpou xenonové výbojky do světel bez automatické regulace sklonu nebo ještě hůř do normálních parabol - PROČ JE VŮBEC TAKOVÉ SADY LEGÁLNÍ I JEN PRODÁVAT???). A ani nechci na čenich montovat něco á la kačena Citroen 2CV (světlomety "na šťopkách"). Takže zbývá jediná možnost - přídavné halogeny schovat za mřížku chladiče, protože nacpat je dolů k mlhovkám by znamenalo ucpat vstupy pro chladicí vzduch k předním brzdám.

Existuje pro Rooma něco, co by se dalo vrazit za mřížku masky podobně, jako to je na O1? Sice nemám Corner světla, ale normálních mlhovek se zbavovat nechci. A bastlit něco á la Yeti se mi teda rozhodně nechce...

To co popisuješ, není PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA, ale OKAMŽITÁ spotřeba - tedy to, kolik by motor sblafnul na 100km při tom MOMENTÁLNÍM režimu jízdy - tedy na jedničku při otáčkách 3000/min jako při rozjezdu na křižovatce klidně i 80-90litrů/100km. PRŮMĚRNÁ spotřeba je to, co skutečně sežral poděleno ujetou vzdáleností - tedy se započítáním všech úseků, kde ubereš plyn a brzdíš motorem nebo stojíš na volnoběh na křižovatce. To, co popisuju při té spotřebě 5,9l/100km bylo jak po silnicích I. a II.třídy, tedy 90km/h, tak po okreskách (rozumně do 90km/h, ale tak, aby si jeden nepřekousnul jazyk a neurazil kolo) nebo po obcích (do 50km/h) - vždycky jsem se snažil jet co nejrychleji to v daném místě stav cesty a předpisy dovolovaly a zároveň šlapat na plyn co nejméně - výsledek je ten, co jsem napsal výše. Není to skutečná spotřeba vypočtená z tankování a vzdálenosti, ale údaj indikovaný PP po skončení jízdy - podle manuálu k autu je to hodnota vypočítaná z celkové spotřeby za posledních ujetých 50km. Jednu chvíli (cca 15km od "základny") mi to dokonce indikovalo PRŮMĚRNOU spotřebu jen 5,8l/100km (= rozuměj za posledních ujetých 50km bylo spotřebováno pouze 2,9l paliva), jenže právě těsně před dojezdem jsou na té trase dost strmé vršky, kde se prostě musí chca nechca "dát za 3" a šlápnout na plyn a OKAMŽITÁ spotřeba v ten moment vyletí někam k 10-12l/100km - takže průměrná spotřeba za posledních 50km povylezla o ten jeden decák výš... Je to všecko hlavně o způsobu jízdy, o předvídavosti a místní znalosti - kdybych tu trasu neznal a nevěděl, kde můžu sundat nohu z plynu a nechat auto "plachtit z kopečka" nebo bezhlavě plynoval až ke křižovatce, kde stejně musím brzdit kvůli odbočení, o předjíždění za každou cenu nemluvě, spotřeba by byla jasně mnohem vyšší. Protože obvykle jezdím mnohem razantněji až agresívněji (meziplyn při podřazení, prudší rozjezdy, častější předjíždění), troufám si říct, že "normálně" bych měl asi problém se smáčknout pod 8l/100km. Ten hodně úsporný styl jízdy mi přijde možná příliš defenzívní, někdo by mohl říct až přizdisráčský - za celou trasu jsem předjel jen 3 náklaďáky a na okreskách za Chrudimí asi 4 traktory, osobák jen 1 - ale sám jsem přitom byl předjet jen 1x, a to velmi chvátajícím pražákem (RZ začínající 2AA) ve dvoulitrovém kombíku Mondeo CDTi. Když to vezmu časově, tak svým obvyklejším stylem bych onu trasu jel minimálně o čtvrthodinu každým směrem rychleji - se spotřebou dá se říci až 1,5násobnou. Tolik k úvaze o spotřebě...

Ale on taky umí "hezky bumbat", klidně průměrných 9,7l/100km při rychlostním průměru kolem 150 a v obsazení 2 dospělí + 2 nezletilci + nějaká ta bagáž, neboj... Jen že jsem chtěl vědět, jestli se mi povede "slézt" pod 6l/100km - a ne jen na nějaké ideál "jedničce" - v té štrece byly i okresky, že mi bylo líto spodku tam jet 50... Trasa Česká Třebová - Vysoké Mýto - Chrudim - Žďárec u Seče & z5. S Formanem se mi pod 7l slézalo jen horko-těžko a pod 6l jsem se nedostal snad nikdy - ani při ustálených 90km/h.

Tak jsem dnes dopoledne absolvoval 164km po silnicích všeho druhu, rozhodně jsem se necoural, ale vysloveně jsem to "dojil na spotřebu", přitom jsem ale jel těsně na hranice limitu - Room 1,4/16V/63kW, manuál, proběh 22 000km, bez tempomatu, po dojetí "na základnu" ukazuje PP průměrnou spotřebu 5,9l/100km, rychlostní průměr je přitom kolem 65,5km/h.

Když se chce, jde všechno. Akorát počítej, že budeš muset dát VŠE co se nachází mezi předním nárazníkem a motorovou přepážkou KOMPLET nové - a pravděpodobně i některé části palubní desky (přístroje). Počítáno v cenách za díly + práce to budou náklady ve výši cca 50% nového vozu žádané motorizace - a MOŽNÁ se ti něco vrátí, pokud vymontovaný agregát úspěšně prodáš.